Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Дело не только в количестве лопастей — важна и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо освещен звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Малая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через такие предметы , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на вашем объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы находились в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для постобработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии.Вот почему вы всегда должны содержать датчик камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения в боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или снимков дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно квалифицировать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если вам важно боке, вам стоит проверить его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться на на при использовании все меньших и меньших диафрагм.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

1. Установите камеру на штатив и установите объектив в режим ручной фокусировки.
2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
3. Будьте уверены: при увеличении масштаба сделанной фотографии вы должны увидеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
5. Увеличьте на своем компьютере эти фотографии до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

• С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
• При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
• При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.

Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки на вашей камере не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, по которой дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту схему как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Вы можете загрузить и распечатать эту диаграмму, если найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Часто задаваемые вопросы о диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Боке — это качество расфокусированных светлых участков изображения, созданного объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики на заднем фоне большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1.8 или f / 2.8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы и передний, и задний план выглядели как можно более резкими.В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемой диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2, не задумываясь. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture — не исключение.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, которую мы объясняем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме

Трудно делать хорошие снимки без четкого понимания ISO, выдержки и диафрагмы — трех королей фотографии, также известных как «Треугольник экспозиции». В то время как большинство новых зеркальных фотокамер имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры.Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив. Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости регулировать настройки камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее возможности для получения отличных фотографий.

Давайте кратко рассмотрим Треугольник экспозиции в качестве напоминания:

1. Выдержка — время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на датчик камеры.Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор камеры и используется для съемки в темноте и в ночное время, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Диафрагма — отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры. Aperture также управляет глубиной резкости, то есть той частью сцены, которая кажется резкой.Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры f-чисел: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.
3. ISO — способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение.Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также взгляните на эту статью, если вы хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

И если вы больше разбираетесь в визуальном восприятии, мы недавно опубликовали исчерпывающее, удобное для новичков видео на ту же самую тему:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Экспозиция?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Апертура» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с маленького на большое).Как только свет проходит через диафрагму объектива, он попадает на шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости. Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения).Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо совместить выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы датчик улавливал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Таким образом, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

А что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на сенсор попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, датчик будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком высока, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы получить правильный фокус и позволить камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна быть тем же числом, что и значение, на которое вы установили свою диафрагму, затем оно должно показывать вашу выдержку, которая должна быть числом, например «125» (означает 1/125 секунды) и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, и это должно быть наименьшее значение, которое может позволить объектив вашей камеры (в нашем примере это 3.5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8,0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Теперь ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к прежней (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают меньшую яркость, а более высокие числа — более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию вдвое ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3.5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам потребуется половина времени, чтобы правильно экспонировать изображение.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет получаться правильно экспонированным. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать скорость затвора в два раза большую, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену — чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я уже отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически определяет правильную выдержку. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей становятся ленивыми и в конечном итоге используют режимы Авто / Программ, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальную ISO / максимальную чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, сколько шума вы считаете приемлемым).Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить выдержку выше этого значения. Общее правило — устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Почему? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, внесете ли вы дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка» и попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какие выдержки вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер — возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса к минусу) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Следует использовать вспышку или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, при слабом освещении есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «полная остановка»?

Слышали ли вы когда-нибудь о термине « точка » в фотографии? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упоминать остановки, и иногда бывает сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO — такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме.Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16), чтобы облегчить фотографирование. Запоминание остановок в диафрагмах сложнее, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об остановках, пожалуйста, прочтите нашу подробную статью об остановках экспозиции.

7) Конкретные примеры и сценарии ситуаций

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

1. 1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на минимальное значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( что означает, что вы находитесь в очень темной среде), у вас есть только один вариант — использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
   2. Что мне нужно сделать, чтобы заморозить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальный выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:

1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Авто ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком короткая и вы по-прежнему не можете создать размытие при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме.Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) — кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попробуйте направить точку фокусировки на не слишком яркую или слишком темную область.Так вы получите «сладкую серединку».
3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело доходит до боке.
4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Настройки диафрагмы в фотографии

В большинстве советов по экспозиции рекомендуется использовать режим приоритета диафрагмы, и не без оснований. Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять выдержкой с помощью настроек диафрагмы, которые отвечают за важнейшую динамику изображения, включая глубину резкости, размытость при движении и замораживание.

Понимание принципов работы диафрагмы и приоритета диафрагмы поможет вам, как фотографу, получить контроль над экспозицией и этой критической динамикой изображения.

Фото Сюзанны Нильссон; ISO 800, f / 5,6, выдержка 1/250 секунды.

Установка шкалы режимов камеры на приоритет диафрагмы переводит камеру в полуавтоматический режим, что означает, что вам придется позаботиться о других важных настройках, таких как баланс белого, замер и ISO. В этом режиме затвор автоматически переключается, чтобы компенсировать различные настройки диафрагмы.

Диафрагма и F-числа

Диафрагма — это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному в корпусе зеркальной камеры. Для диафрагмы используются числа (F-ступени), соответствующие разным размерам диафрагмы (или отверстия, если хотите).

Значение F-Stop определяется математическим соотношением между диаметром апертуры и фокусным расстоянием объектива.

Типичный диапазон F-номеров или F-стоп:
F 3.5, F4, F4.5, F5, F5.6, F6.3, F7.1, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F16, F18, F20, F22

Эти числа представляют собой диапазон, доступный при использовании объектива AF-S NIKKOR 18-105 мм с объективом, установленным на 18 мм. При установке на другой край объектива (105 мм) диапазон F-Stop изменяется от F5,6 до F36. , и поэтому он будет меняться для каждого фокусного расстояния. Например, при 50 мм диапазон будет от F5 до F32.

Значение приращения между F-ступенями может быть изменено на многих цифровых зеркальных фотокамерах. Обычно свет уменьшается вдвое или удваивается для каждого шага F-Stop.

Динамика изображения

Так в чем же особенность использования приоритета диафрагмы? В большинстве случаев новичок соглашается с экспозицией, установленной выбором камерой комбинаций выдержки и диафрагмы. Это по-прежнему дает хорошее изображение, но не учитывает внешний вид изображения с точки зрения глубины резкости, движения и замороженных кадров. Настройку диафрагмы можно использовать для управления всей этой динамикой.

Фото Томаса Хока; ISO 250, f / 4,5, выдержка 1/200 секунды.

Данные коэффициенты

Широкая диафрагма (малое F-число):

• Узкая глубина резкости
• Короткая выдержка

Малая диафрагма (высокое диафрагменное число)

• Широкая глубина резкости
• Медленная выдержка

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, можно увидеть, как можно управлять динамикой трех изображений.

Глубина резкости: Это зона спереди и сзади объекта, находящаяся в фокусе. Маленькое F-число приводит к очень узкой глубине резкости, поэтому фон и часто передний план не в фокусе. Это отлично подходит для портретной фотографии, когда внимание сосредоточено на объекте. Поскольку в этом режиме скорость затвора обычно высока, легче снимать без смазывания изображения.

Движение через размытие: Использование большого числа f приведет к увеличению выдержки затвора, если в камере установлен приоритет диафрагмы.Это замечательно, если вы хотите, чтобы ваша фотография показывала движение. Типичный сценарий — съемка водопада. Вода размывается из-за движения, а остальная часть изображения остается резкой. Для этого типа снимка необходим штатив. Камеру можно быстро панорамировать, чтобы следовать за движущимся объектом, сохраняя резкость объекта, но размывая фон.

Замораживание объекта: Это, конечно, зависит от снимка, который вы пытаетесь сделать. В любое время, когда вы хотите избежать размытых снимков, более быстрый затвор станет вашим лучшим другом.Загвоздка здесь в том, что чем выше выдержка, тем больше света вам понадобится. Маленькое число F (большая диафрагма) дает короткую выдержку в режиме приоритета диафрагмы.

Когда вам нужен очень быстрый затвор, следите за сигнальной лампочкой в ​​видоискателе, которая указывает, что выдержка отсекает слишком много света и превышен диапазон диафрагмы для этого объектива. Это распространенная проблема.

Хороший пример — фотографирование птиц. Лучшее время для съемки — это часто при слабом освещении.Необходимым компромиссом в этих плохих условиях освещения является увеличение ISO. Зачем идти на компромисс? Слишком высокое значение ISO приводит к появлению шума в изображении, на который в значительной степени влияет качество модели камеры. Это может быть неудобно при увеличении фотографий при постобработке.

Увеличение ISO увеличивает выдержку, поэтому нужно делать выбор между получением отличного снимка, который трудно повторить, или риском появления шума.

Практика

Практикуйтесь в ручном режиме и поиграйте с выдержкой, диафрагмой и ISO.Некоторые камеры предлагают функцию уменьшения размытости, которая, по сути, автоматически создает самую короткую выдержку с правильным сочетанием трех параметров (диафрагмы, выдержки и ISO).

В следующий раз, когда вы будете фотографировать детей в помещении, попробуйте установить самую короткую выдержку, прежде чем прибегать к вспышке, что иногда является единственным способом избежать размытых снимков.

Фото Криса Кесиака; ISO 800, f / 1.8, выдержка 1/250 секунды.

Гибкое решение

Таким образом, режим приоритета диафрагмы предлагает наиболее гибкое управление экспозицией при стремлении создать определенную динамику изображения по запросу.Опыт научит вас, когда использовать другой режим, например, приоритет выдержки, программный или ручной. Конечная цель — перейти на ручной режим и полностью контролировать экспозицию и другие функции.

Об авторе:
Роб Грей имеет более чем сорокалетний опыт работы в телевизионной и фотоиндустрии. Посетите веб-сайт Facet Visual & Sound (facetmedia dot co dot za) и поделитесь с нами своим опытом, получите бесплатные советы по фотографии, следите за семинарами по Photoshop и фотографии в электронной книге.

Секретная установка: режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это нормально НЕ использовать ручной режим!

Когда вы изучаете фотографию, два слова звучат так же устрашающе, как прыжок из самолета.

Ручной режим.

Многие профессиональные фотографы будут кричать с крыш о преимуществах ручного режима камеры. И да, съемка в ручном режиме означает, что вы можете контролировать каждую частичку изображения, это также требует больше времени и иногда слишком утомительно для откровенного момента.

Я открою вам один из моих секретов, пожалуйста, не осуждайте.

Я люблю фотографировать в режиме приоритета диафрагмы.

Вот и я это сказал.

Чаще всего, особенно во время путешествий, я перехожу в режим приоритета диафрагмы и радостно щелкаю. На самом деле это то, что я использовал на протяжении всей своей карьеры, снимая свадьбы, мероприятия, пейзажи и подводные съемки. Обычно я переключаюсь на ручной режим для длинных выдержек, астрофотографии и всего, что у вас есть время для настройки и съемки.

Aperture Priority позволяет вам управлять своими настройками, но вы также работаете с камерой и ее интеллектом (мне нравится предполагать, что моя камера умна и знает, что делает). Намного меньше давления, чем в ручном режиме! Вы можете настроить ISO, экспозицию, баланс белого, диафрагму, а камера будет управлять выдержкой в ​​зависимости от того, что вы выбрали для других настроек.

Использование режима приоритета диафрагмы также создает красивое боке на ваших фотографиях. Вы знаете этот великолепный эффект размытия фона на фотографии? Вот как это получается!

Установите камеру на максимально возможную диафрагму, и вы увидите, как творится волшебство.

Снято с диафрагмой f / 2.8.

Небольшое примечание о диафрагме … большая / широкая диафрагма означает небольшое число, поэтому, если вы хотите использовать большую диафрагму, установите камеру на f / 1,8 или наименьшее значение, доступное для вашего объектива. Большая диафрагма приводит к размытому фону или переднему плану в зависимости от выбранной вами точки фокусировки. Маленькая / узкая диафрагма, например, f / 16 и означает, что большая часть, если не все ваше изображение будет полностью сфокусировано без размытого фона.Представьте, как линза внутри камеры открывается и закрывается, образуя отверстие, при этом большая диафрагма представляет собой полностью открытый круг, а меньшая диафрагма дает крошечное отверстие.

Aperture — это управление камерой с помощью доступного света. Регулировка ISO, диафрагмы (f-ступень) и экспозиции, которые возможны при использовании приоритета диафрагмы, изменяет способ, которым ваша камера считывает окружающую среду, и сообщает ей, сколько света нужно пропускать, когда вы нажимаете кнопку затвора.

ISO: Регулировка ISO определяет, сколько света попадает в камеру.В яркое и солнечное время легко поддерживать ISO на низком уровне, равном 100 или 200. Чем ниже ISO, тем меньше шума на вашем изображении, поэтому лучше всегда поддерживать его как можно ближе к базовому числу (ваши камеры минимально возможное ISO). Когда вы попадете в условия низкой освещенности или более темную среду, вы обнаружите, что вам нужно поднять ISO, чтобы изображение оставалось резким.

Экспозиция: Простой способ увеличить или уменьшить яркость вашего изображения. Это можно использовать по своему усмотрению, я обычно снимаю с выдержкой +0.7, чтобы он был немного ярче обычного. Лучше не переборщить с уровнями экспозиции, так как это может удалить детали из вашего снимка, которые действительно сложно восстановить при постобработке. У большинства камер есть легкодоступная кнопка с символом +/- или диск, который быстро регулирует экспозицию.

Диафрагма (диафрагма): Изменение диафрагмы снова изменит свет на вашем изображении, но при этом также изменится выдержка. Значение диафрагмы, например f / 2,8 или f / 4, будет означать, что вы получите более размытый фон и малую глубину резкости.Меньшая диафрагма (более высокая диафрагма), такая как f / 11 или f / 14, будет означать более резкое изображение от переднего плана к фону и большую глубину резкости.

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы и регулировать диафрагму (f-ступень) при съемке с длинной выдержкой, в сочетании с низким ISO при слабом освещении, маленькая диафрагма, такая как f / 20, создаст более длинную экспозицию, помогая размыть движущиеся объекты как вода.

Как только вы освоите этот режим достаточно, он станет очень простым для съемки и позволит вам сосредоточиться на других важных компонентах, таких как композиция и объект.

Если вы изо всех сил пытаетесь перейти в ручной режим, сделайте шаг назад и научитесь некоторым трюкам с режимом приоритета диафрагмы! Я не буду судить … и если люди это сделают, помните, что все зависит от результата, качайте его!

Подробнее: Настройка сцены — Архив советов по фотографиям

Ниже приведены некоторые образцы изображений, которые я снял в режиме приоритета диафрагмы, в подписи вы найдете настройки, которые я использовал.

Подробнее: Если вы хотите узнать больше о настройках фотографии, вы найдете советы по пейзажной фотографии в электронной книге «НАСТРОЙКИ: Руководство по настройкам камеры для пейзажной фотографии», доступной в библиотеке электронной книги или в вашей. бесплатно, если вы зарегистрируетесь и присоединитесь к The Creative Photography Course — шестимесячная онлайн-программа для самостоятельного обучения, предназначенная для улучшения ваших навыков фотографии и создания портфолио!

Настройки: ISO 800, экспозиция +0.7, f / 5,3 = результирующая выдержка 1/1250 с

Настройки: ISO 320, экспозиция +0,7, f / 1,8 = итоговая выдержка 1/4000 с

Настройки: ISO 640, выдержка +0,3, f / 5,6 = результирующая выдержка выдержка 1/320 с

Настройки: ISO 400, экспозиция +0,7, f / 2,8 = итоговая выдержка 1/40 с

Настройки: ISO 200, экспозиция 0, f / 22 = итоговая выдержка 30 с

Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея более чем 14-летний опыт работы в качестве профессионального фотографа-путешественника и пейзажиста, все советы на этом сайте основаны на моем личном опыте в дороге.Я надеюсь, что это будет полезно для ваших путешествий, и я хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и впечатлениях по всему миру.

Приятного чтения? Поделись статьей!

Как установить F-Stop на камере для любого фото

Диафрагма, или диафрагма, является одной из ключевых настроек камеры, которую должен освоить каждый фотограф, потому что она контролирует две важные вещи: количество света, проходящего через объектив, и то, насколько глубоко поле фокуса (глубина резкости) уходит в кадр. изображение.

Чем больше отверстие объектива, тем больше света попадает на сенсор, но тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие объектива, тем меньше света попадает на датчик, но тем больше глубина резкости. Это довольно простая концепция, но здесь используются числа, которые приводят к математике, которая делает ее более сложной, чем она есть на самом деле.

Вместе с выдержкой и настройками ISO, ваша диафрагма является частью «треугольника экспозиции». Регулировка каждой из этих настроек может дать вам множество различных эффектов.Вы можете узнать больше о взаимодействии между диафрагмой, выдержкой и ISO здесь.

Каждый объектив будет наиболее резким при определенной диафрагме, обычно где-то между f-5,6 и f-11. Некоторые пейзажные фотографы регулируют выдержку и настройки ISO, чтобы диафрагма была как можно ближе к идеальной.

Интересный факт: Термин «стопы» пришел к нам с первых дней фотографии, когда металлические пластины с отверстиями разного диаметра, называемые «стопы Уотерхауса», вставлялись в объектив для изменения диафрагмы.

Если вы хотите сразу перейти к диафрагме, которую следует использовать в данной ситуации, вот несколько примеров. Каждая ситуация индивидуальна, и ваш опыт будет разным, поэтому примите во внимание эти общие советы. Вы можете найти гораздо больше информации и примеров в таблице настроек камеры .

Пейзаж: Обычно мы добавляем что-то интересное на передний и задний план. Поэтому мы хотим максимизировать глубину резкости и будем снимать на f-11 или f-16. Почему не Ф-22? Из-за дифракции качество изображения заметно ухудшается при такой большой диафрагме. В зависимости от того, насколько близко или далеко находится ваш объект, передний план и задний план, вы даже можете снимать с f-8 или f-5.6. Если все находится на бесконечности, подойдет любая диафрагма — даже f-2.8.

Детали: Обычно вы хотите, чтобы какая-то деталь, например, разноцветный лист на камне, бабочка на цветке или капля росы на лепестке цветка, была четко сфокусирована, но фон может стать мягким. В зависимости от расстояния от вашей камеры, может работать настройка от f-4 до f-2,8.

Портрет: Обычно мы хотим изолировать объект от фона и снимать портреты между f-4 и f-2.8, в зависимости от используемого объектива и расстояния от камеры.

Уличная фотография: Известно, что фотожурналист Артур «Уиджи» Феллиг сказал, что секрет его успеха был в «F-8 и будь там». F-8 дает уличному фотографу хороший баланс между приличной глубиной резкости и возможностью выбрать правильную выдержку практически для любой ситуации.

Спорт и дикая природа: В большинстве ситуаций вы пытаетесь заморозить действие, для чего требуется очень короткая выдержка, и вы будете снимать при плохом освещении, поэтому вам часто понадобится широко открытая диафрагма, например ф-2.8. Поскольку вы обычно находитесь на приличном расстоянии от объектов съемки, меньшая глубина резкости широко открытой диафрагмы может помочь вам изолировать буйвола или убегающего назад от загроможденного фона.

Ночь и астрофотография: Когда вы пытаетесь запечатлеть свет далеких звезд, вам нужно открыть объектив до самой широкой диафрагмы, от f-1,4 до f-2,8.

Под диафрагмой понимается диаметр отверстия объектива, выраженный в долях фокусного расстояния объектива.

Например, для объектива 200 мм с диафрагмой объектива, открытой до диаметра 50 мм, будет f-4 (200 ÷ 50 = 4). Итак, f-4 означает, что диаметр составляет фокусного расстояния. Объектив 200 мм с диаметром 25 мм будет f-8. (200 ÷ 25 = 8). Итак, f-8 означает диаметр 1/8 фокусного расстояния. Не так уж и сложно, правда?

Одна вещь, которая сбивает с толку начинающих фотографов, заключается в том, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива. Это кажется нелогичным. Вы «заезжаете» в сторону F-2.8, когда вы хотите открыть, диафрагму объектива, и вы «остановитесь» в направлении f-22, когда вы хотите, чтобы закрыли отверстие. Помните, что числа представляют собой дроби, поэтому 1 / 2,8 больше 1/22. Все еще со мной?

В нашем предыдущем примере диаметр объектива f-4 составляет в два раза на диаметра того же объектива при f-8, но он пропускает в четыре раза в раз больше света! Почему? Потому что количество света пропорционально площади отверстия диафрагмы (которая включает квадрат радиуса).Подождите, мы почти закончили!

F-ступени обычно задаются как 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 [1], но могут идти от f-1 до f-64. Двигаясь вправо, каждая «остановка» пропускает вдвое меньше света. Например, переход от f-5,6 к f-8 уменьшает количество света вдвое. При движении влево каждая остановка пропускает вдвое больше света, поэтому переход на f-5,6 от f-8 удваивает количество света.

Все объективы с диафрагмой f-8 будут пропускать на датчик одинаковое количество света.F-8 на объективе 15 мм освещает ваш сенсор так же сильно, как объектив 50 мм на f-8 или объектив 200 мм на f-8! Таким образом, вы можете переключать линзы и не менять настройки.

Термин «стоп» также использовался для описания удвоения или уменьшения вдвое количества света, пропускаемого выдержкой или принимаемого чувствительностью сенсора. Таким образом, изменение скорости затвора с помощью остановки означает, например, переход от 1/125 до 1/250, фактически уменьшая вдвое количество света, попадающего внутрь. Переход от 1/125 до 1/60 также является остановкой и удваивает количество света. света.Точно так же изменение ISO от 100 до 200 — это одна остановка и удваивает способность сенсора регистрировать свет. Переход от 400 до 200 — это тоже остановка и снижение чувствительности вдвое.

F-ступень и глубина резкости

Помните, мы говорили, что диафрагма контролирует как количество света, попадающего на датчик, так и глубину резкости? Если вы удвоите число f (например, от f-4 до f-8), вы удвоите глубину резкости.

Вы также можете увеличить глубину резкости, выбрав более короткий широкоугольный объектив или отойдя подальше от объекта. Уменьшение фокусного расстояния вдвое (например, переключение с объектива 50 мм на объектив 24 мм) дает четырехкратное увеличение глубины резкости. Если вдвое увеличить расстояние между объектом и камерой, глубина резкости увеличится в четыре раза. (Снова математика: в обоих случаях изменения пропорциональны квадрату фокусного расстояния или расстояния.)

Если глубина резкости важна для эффекта и успеха вашего изображения, тогда диафрагма — ваш друг.Найдите подходящую диафрагму, которая даст вам желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте другие настройки. Если вам не нужна определенная выдержка для остановки или размытия движения, вы можете даже подумать об использовании режима приоритета диафрагмы на своей камере.

Объективы F-2.8 или объективы f-3.5-5.6?

имеют максимальную диафрагму, которая обычно указывается в описании объектива, например Nikon Nikkor 70-200mm f2.8 или комплектный объектив Nikon 18-55mm f-3.5-5.6. В случае с объективом Nikkor f-2.Доступна диафрагма 8 на всех фокусных расстояниях. В примере с комплектным объективом самая большая диафрагма варьируется от f3,5 до f-5,6 в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Объективы с постоянной диафрагмой, такие как 70-200 мм f2.8 в нашем примере, обычно больше, тяжелее, дороже и резче, чем объективы с переменной диафрагмой, такие как комплектный объектив. Многим профессиональным фотографам нужна постоянная диафрагма f-2.8, поскольку они часто снимают при слабом освещении. Другие ценят меньшую стоимость и меньший вес объективов с переменной диафрагмой.Большинство крупных производителей выпускают очень и очень хорошие объективы обоих типов, и вы даже можете делать очень хорошие фотографии с помощью комплектного объектива.

Итак, вот оно. Теперь вы можете целенаправленно использовать выбранную вами диафрагму для создания желаемого эффекта на ваших изображениях. И, в качестве бонуса, вы можете удивить людей на коктейльных вечеринках своими знаниями. Теперь, если вы только можете включить в разговор « Waterhouse stop ». . .

[1] Почему нет чисел диафрагмы 2, 4, 8, 16 и так далее? Это сделало бы это намного проще, чем такие вещи, как 2.8 и 5.6. Поскольку площадь отверстия диафрагмы включает возведение в квадрат диаметра, удвоение и уменьшение вдвое количества света включает умножение или деление на квадратный корень из 2, что дает вам такие числа, как 2,8 и 5,6.

Руководство для начинающих (+ примеры)

Что такое диафрагма в фотографии? Как это работает? И как вы можете использовать его, чтобы делать фотографии, как профессионалы?

Диафрагма — это важная настройка камеры ; на мой взгляд, именно здесь в фотографии творится волшебство.Итак, в этой статье я расскажу вам обо всех тонкостях апертуры, в том числе:

• Что такое диафрагма на самом деле (простым и понятным языком)
• Как использовать диафрагму для съемки художественных изображений
• Как выбрать идеальную диафрагму для пейзажной, портретной и т. Д. секреты и уловки!

Если вы овладеете диафрагмой, вы получите огромных единиц творческого контроля над своей фотографией.

Готовы поднять ваши фотографии на новый уровень?

Давайте начнем с самого важного из всех вопросов:

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие в объективе фотоаппарата. Отверстие большего размера позволяет большему количеству света попадать на датчик, делая ваши фотографии светлее. Отверстие меньшего размера позволяет меньшему количеству света попадать на сенсор, делая фотографии темнее.

И, регулируя настройку диафрагмы на вашей камере, вы можете регулировать размер диафрагмы (и, в свою очередь, влиять на яркость фотографии).

Диафрагма и диафрагма

Диафрагма измеряется в диафрагмах , также известных как диафрагменных чисел . Как это: f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 22 и т. Д.

Как показано на диаграмме ниже, чем меньше число f, тем больше отверстие диафрагмы:

А если вы фотографируете лес, а ваши фотографии получаются темными и затемненными, вы всегда можете расширить диафрагму, чтобы сделать изображение ярче.(Как и следовало ожидать, это стандартная практика фотосъемки при слабом освещении.)

Конечно, диафрагма — не единственная переменная, которая влияет на экспозицию. Если вы хотите сделать фотографию ярче, вы также можете уменьшить выдержку или увеличить ISO. А если вы хотите затемнить фотографию, вы можете увеличить выдержку или уменьшить ISO.

С точки зрения экспозиции, расширение диафрагмы на полную ступень имеет тот же эффект, что и уменьшение выдержки на полную ступень или повышение ISO на полную.Ключевое последствие этого: разные переменные воздействия могут нейтрализовать друг друга. Увеличьте ISO на одну ступень, уменьшив диафрагму на одну ступень, и вы получите идентичную экспозицию.

Дело в том, что, хотя диафрагма и определяет экспозицию, вы не можете думать об этом изолированно. Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе , чтобы дать вам хорошо экспонированное (или плохо экспонированное) изображение.

Диафрагма и глубина резкости

Диафрагма также влияет на глубину резкости ваших фотографий.

Что именно это означает? Ну, глубина резкости (DOF) — это количество вашего снимка, которое находится в фокусе. Таким образом, фотография с большой глубиной резкости будет иметь большую часть изображения в фокусе, например:

Вы видите, как резкость распространяется от переднего плана к фону? Это благодаря большой глубине резкости.

Фотография с небольшой глубиной резкости, с другой стороны, будет иметь только полоску в фокусе, как это:

Как видите, эффект довольно художественный; вы получаете резкий объект, но размытый фон.Аккуратно, правда? Поскольку размытый фон помогает объекту выделиться, этот эффект часто можно увидеть в портретной фотографии.

Что касается диафрагмы, то чем шире диафрагма (и чем меньше число f!), Тем меньше глубина резкости.

Таким образом, изображение с диафрагмой f / 2.8 будет иметь очень слабый фокус:

А изображение с диафрагмой f / 16 будет иметь всю сцену в фокусе:

Понял? Если вы все еще пытаетесь понять — а если да, не смущайтесь! — позвольте мне проиллюстрировать, используя две фотографии, которые я сделал в своем саду:

Первый снимок был сделан с диафрагмой f / 22, а второй снимок был сделан с диафрагмой f / 2.8. Разница очевидна, правда? На снимке f / 22 в фокусе видны и цветок, и бутон, и вы можете различить забор и листья на заднем плане. В то время как снимок f / 2.8 имеет левый цветок в фокусе, но правый цветок менее в фокусе, а фон полностью размыт.

Это все благодаря диафрагме, которая регулирует глубину резкости.

4 простых примера диафрагмы

Вот несколько дополнительных примеров диафрагмы, которые помогут вам понять ее эффекты — в частности, как диафрагма влияет на глубину резкости.

Во-первых, взгляните на этот пейзажный снимок. Он был снят с узкой диафрагмой, что привело к большой глубине резкости и резкости во всем:

А теперь взгляните на эту уличную фотографию, сделанную с широкой диафрагмой; у него малая глубина резкости:

А вот и третий пример, у которого средняя глубина резкости. Вся фотография нечеткая, но основной объект и часть окружающей области выглядят четкими:

Наконец, вот еще один пример со сверхширокой диафрагмой для сверхмалой глубины резкости:

Важно знать, что диафрагма дает фотографу возможность творческого контроля.Хотите создать размытый фон? Выберите широкую диафрагму. Хотите, чтобы ваш снимок оставался резким на всем протяжении? Выберите узкую диафрагму.

Конечно, вы также должны помнить о влиянии диафрагмы на экспозицию, что делает вещи немного сложнее (но намного веселее!).

Регулировка диафрагмы камеры

Теперь, когда вы зашли так далеко, вы можете спросить:

Как на самом деле можно изменить диафрагму на ? Что ты должен сделать?

К счастью, настроить диафрагму легко.Вы просто устанавливаете режим съемки камеры на ручной или приоритет диафрагмы. Затем поверните соответствующий диск камеры, чтобы изменить число f. (Конкретный циферблат будет зависеть от модели вашей камеры; если вы испытываете затруднения, обратитесь к руководству.)

Какая диафрагма лучше?

Когда фотографы впервые узнают о диафрагме, этот вопрос возникает постоянно.

Но, как вы, надеюсь, догадались из приведенных выше разделов, не существует единственной лучшей диафрагмы, которую можно было бы использовать постоянно.Иногда вам может понадобиться большая глубина резкости или затемнить слишком яркий снимок, и в этом случае вам понадобится узкая диафрагма. В других случаях вам понадобится малая глубина резкости или вы захотите сделать слишком темный снимок ярче, и в этом случае вам понадобится широкая диафрагма.

Тем не менее…

Есть апертуры, которые постоянно используются в определенных жанрах. Я кратко расскажу о них ниже, начиная с:

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Пейзажные фотографы тяготеют к настройкам небольшой диафрагмы, таким как f / 8, f / 11 и даже f / 16.

Почему?

Когда вы снимаете масштабный снимок земли, моря или неба, вам часто нужно, чтобы весь снимок оставался резким. Таким образом, зритель сможет оценить каждую мелочь вашей величественной сцены.

Кроме того, большая глубина резкости делает снимок более реалистичным, как будто зритель может физически войти в сцену.

Лучшая диафрагма для портретной фотографии

В портретной фотографии может быть удобно, если объект будет идеально сфокусирован, а фон будет красивым и размытым.Таким образом, ваш главный объект выделяется, а фон не отвлекает.

Другими словами, используйте большую диафрагму, чтобы обеспечить небольшую глубину резкости.

Это прием, который используют фотографы-семейные портретисты, фотографы-фотографы, модные фотографы и многие другие.

Лучшая диафрагма для макросъемки

Макро (то есть крупным планом) фотографы часто не соглашаются по поводу диафрагмы.

Некоторые макро-фотографы используют очень узкую диафрагму, потому что глубина резкости становится меньше при большом увеличении.А используя узкую диафрагму, макросъемщик может гарантировать, что весь объект съемки будет в фокусе, даже если фон будет размытым.

В то время как другие макро-фотографы предпочитают малую глубину резкости. Они используют очень широкую диафрагму для эффекта мягкого фокуса.

Куда идти? Это зависит от ваших предпочтений! Оба подхода работают хорошо, и каждый из них использует множество профессионалов, так что не переживайте по этому поводу слишком сильно.

Диафрагма в фотографии: заключительные слова

Надеюсь, теперь у вас есть хорошее понимание диафрагмы в фотографии и того, как вы можете использовать ее для творческого контроля над своими фотографиями.

Но если вы все еще немного запутались, ничего страшного. Возьмите камеру и поэкспериментируйте. Найдите тему — яблоко отлично работает! — и снимать с разной диафрагмой. Наблюдайте за изменением глубины резкости.

Очень скоро щелкнет. И ваши фотографии (искренне!) Никогда не будут прежними.