Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.

Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.

Как определить, что проблема именно в конденсаторах

• Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
• В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
• Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.

При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.

Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного, но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:

Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.

Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.

Рекомендуем использовать паяльник с тонким жалом.

После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.

Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы: скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.

Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂

Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.

По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.

Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.

На материнской плате вздулись конденсаторы — FAQHard.RU

Если на материнской плате вздулись электролитические конденсаторы, расположенные рядом с процессором, то вашей плате жить осталось недолго.
Их нужно срочно менять.

Есть два варианта:

1. Отнести плату в сервиc-центр.
2. Перепаять конденсаторы самому.

Второй вариант выбирают те, кто дружит с паяльником.
Т.к. пайка на многослойных платах требует аккуратности и определенного опыта.

Для перепайки нужно:
— паяльник с заземленным жалом, желательно с отсосом припоя
— антистатический браслет
— прибой марка ПОС-61 или ему подобный
— спирт и канифоль или спиртовый раствор канифоли.

Саму технологию пайки рассказывать не буду, хочу обратить внимание на моменты:

— самый ответственный момент, это выпаять старые конденсаторы, поэтому недопустимо держать долго жало паяльника в месте пайки, чтобы не отслоилась дорожка.
— желательно при отпайке прогревать сразу две ножки старого конденсатора, если это сделать невозможно, то прогреваем быстро по очереди каждую ножку отдельно, одновременно покачивая конденсатор, вытаскиваем его из платы.
— перед установкой новых конденсаторов, залуживаем их ножки и отверстия на плате, освобождая их от лишнего припоя заостренной спичкой (лучше взять бамбуковую палочку).
— после пайки спиртом удаляем подтеки канифоли.

Теперь о самих конденсаторах.
Они должны быть такой же емкости и на такое же напряжение (можно больше), как и старые.
Если на конденсаторе написано 3300 mF 6.3V — значит это 3300 микрофарад на 6,3 вольт.
Соблюдение полярности обязательно!

Посмотрите внимательно, возможно, на плате есть свободные параллельные места для конденсаторов, тогда вместо одного на 3300 мкФ можно запаять два на 1500 мкФ.

А лучше использовать эти места для параллельной установки двух неполярных конденсаторов типа КМ-5, КМ-6 на 3,3…4,7 мкФ и 0,033 мкФ для снижения выделяемой на электролитах высокочастотной составляющей мощности, из-за чего собственно они и вздуваются.

Подробнее в статье: А.Сорокин «Особенности применения оксидных конденсаторов в цепях питания микропроцессоров» журнал «Радио» 2003 год, номер 1 стр.20.

При замене электролитических конденсаторов важно правильно выбор его тип, номинал, максимальное напряжение и температура.
Поэтому следует в первую очередь ознакомиться с типом конденсатора, нужно использовать конденсаторы с малым ESR (Equivalent Series Resistance, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока).

Тип таких конденсаторов сопровождается пометкой в технической документации — Low impedance или Low ESR.
Также важен температурный режим, он должен быть не меньше 105 градусов.

Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате. Ремонт материнской платы

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?

К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.

Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.

Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.

Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.

Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.

Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.

Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.

Конденсаторы, которые мы заказали.

После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.

Начинаем замену

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.

Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.

Откачиваем припой с помощью электрического насоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.

Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.

Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.

Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.

Следите за полярностью!

Насаживаем конденсатор.

Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.

Затем припаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Всё готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.

Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.

Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.

В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

Статьи мы с вами начали знакомиться с искусством врачевания компьютерных блоков питания. Продолжим же это увлекательно дело и посмотрим внимательно на высоковольтную их часть.

Проверка высоковольтной части блока питания

После осмотра платы и восстановления паек следует проверить мультиметром (в режиме измерения сопротивления) предохранитель.

Надеюсь, вы хорошо уяснили и запомнили правила техники безопасности , изложенные ранее!

Если он перегорел, то это свидетельствует, как правило, о неисправностях в высоковольтной части.

Чаще всего неисправность предохранителя видна (если стеклянный) визуально: он внутри «грязный» («грязь» — это испарившаяся свинцовая нить).

Иногда стеклянная трубка разлетается на куски.

В этом случае надо проверить (тем же тестером) исправность высоковольтных диодов, силовых ключевых транзисторов и силового транзистора источника дежурного напряжения. Силовые транзисторы высоковольтной части находятся, как правило, на общем радиаторе.

При сгоревшем предохранителе нередко выводы коллектор-эмиттер «звонятся» накоротко, и удостовериться в этом можно и не выпаивая транзистор. С полевыми же транзисторами дело обстоит несколько сложнее.

Как проверять полевые и биполярные транзисторы, можно почитать и .

Высоковольтная часть находится в той части платы, где расположены высоковольтные конденсаторы (они больше по объему, чем низковольтные). На этих конденсаторах указывается их емкость (330 – 820 мкФ) и рабочее напряжение (200 – 400 В).

Пусть вас не удивляет, что рабочее напряжение может быть равным 200 В. В большинстве схем эти конденсаторы включены последовательно, так что их общее рабочее напряжение будет равным 400 В. Но существуют и схемы с одним конденсатором на рабочее напряжение 400 В (или даже больше).

Нередко бывает, что вместе с силовыми элементами выходят из строя электролитические конденсаторы – как низковольтные, так и высоковольтные (высоковольтные – реже).

В большинстве случаев это видно явно – конденсаторы вздуваются, верхняя крышка их лопается.

В наиболее тяжелых случаях из них вытекает электролит. Лопается она не просто так, а по местам, где ее толщина меньше.

Это сделано специально, чтобы обойтись «малой кровью». Раньше так не делали, и конденсатор при взрыве разбрасывал свои внутренности далеко вокруг. А монолитной алюминиевой оболочкой можно было и сильно в лоб получить.

Все такие конденсаторы надо заменить аналогичными. Следы электролита на плате следует тщательно удалить.

Электролитические конденсаторы блока питания и ESR

Напоминаем, что в блоках питания используются специальные низковольтные конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением, ЭПС).

Подобные устанавливают и на материнских платах компьютеров.

Узнать их можно по маркировке.

Например, конденсатор с низким ESR фирмы «СapXon» имеет маркировку «LZ». У «обычного» конденсатора букв LZ нет. Каждой фирмой выпускается большое количество различных типов конденсаторов. Точное значение ESR конкретного типа конденсатора можно узнать на сайте фирмы-производителя.

Производители блоков питания часто экономят на конденсаторах, ставя обычные, у которых ЭПС выше (и стоят они дешевле). Иногда даже пишут на корпусах конденсаторов «Low ESR» (низкое ЭПС).

Это обман, и такие лучше конденсаторы лучше сразу заменить .

В наиболее тяжелом режиме работают конденсаторы фильтра по шинам +3,3 В, +5 В, +12 В, так как по ним циркулируют большие токи.

Встречаются еще «подлые» случаи, когда со временем подсыхает конденсаторы небольшой емкости в источнике дежурного напряжения. При этом их емкость падает, а ESR растет.

Или емкость падает незначительно, а ESR растет сильно. При этом никаких внешних изменений формы может и не быть, так как их габариты и емкость невелики.

Это может привести к тому, что изменится величина напряжения дежурного источника. Если оно будет меньше нормы, основной инвертор блока питания вообще не включится.

Если оно будет больше, компьютер будет сбоить и «подвисать», так как часть компонентов материнской платы находится под именно этим напряжением.

Емкость можно измерить .

Впрочем, большинство тестеров может измерять емкости только до 20 мкФ, чего явно недостаточно .

Отметим, что ESR измерить штатным тестером невозможно.

Нужен специальный измеритель ESR!

У конденсаторов большой емкости ESR может иметь величину десятых и сотых долей Ома, у конденсаторов малой емкости – десятых долей или единиц Ом.

Если оно больше – такой конденсатор необходимо заменить.

Если такого измерителя нет, «подозрительный» конденсатор необходимо заменить новым (или заведомо исправным).

Отсюда мораль – не оставлять включенным источник дежурного напряжения в блоке питания. Чем меньшее время он будет работать, тем дольше будут подсыхать конденсаторы в нем.

Необходимо после окончания работы либо снимать напряжение выключателем фильтра, либо вынимать вилку кабеля питания из сетевой розетки.

В заключение скажем еще несколько слов

Об элементах высоковольтной части блока питания

В недорогих небольшой мощности (до 400 Вт) в качестве ключевых часто применяют силовые биполярные транзисторы 13007 или 13009 с токами коллектора соответственно 8 и 12 А и напряжением между эмиттером и коллектором 400 В.

В источнике дежурного напряжения может быть использован силовой полевой транзистор 2N60 с током стока 2А и напряжением сток-исток 600 В.

Впрочем, в качестве ключевых могут быть использованы полевые транзисторы, а в источнике дежурного режима – биполярный.

При отсутствии необходимых транзисторов их можно заменить аналогами.

Аналоги биполярных транзисторов должны иметь рабочее напряжение между эмиттером и коллектором и ток коллектора не ниже, чем у заменяемых.

Аналоги полевых транзисторов должны иметь рабочее напряжение сток-исток и ток стока не ниже, чем у заменяемого, а сопротивление открытого канала «сток-исток» не выше , чем у заменяемого.

Внимательный читатель может спросить: «А почему это сопротивление канала должно быть не выше? Ведь чем больше значения параметров, тем, как бы, лучше?»

Отвечаю – при одном и том же рабочем токе на канале с бОльшим сопротивлением будет, в соответствии с законом Джоуля-Ленца, рассеиваться бОльшая мощность. И, значит, он (т.е. и весь транзистор) будет сильнее греться.

Лишний нагрев нам ни к чему!

У нас блок питания, а не отопительный радиатор!

На этом, друзья, мы сегодня закончим. Нам осталось еще ознакомиться с лечением низковольтной части, чем мы займемся в следующей статье.

До встречи на блоге!

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу. Про замену конденсаторов на блоке питания читаем .

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания , читаем .

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран . Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф .

Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус «— «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Ремонт материнской платы. Замена конденсаторов.

Если Ваш компьютер зависает, работает с ошибками, не устанавливается Windows. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате. Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращаясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105⁰C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

Поделитесь этим постом с друзьями:

Добавь меня в друзья:

Для чего конденсаторы на материнской плате. Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?

К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.

Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.

Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.

Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.

Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.

Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.

Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.

Конденсаторы, которые мы заказали.

После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.

Начинаем замену

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.

Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.

Откачиваем припой с помощью электрического насоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.

Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.

Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.

Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.

Следите за полярностью!

Насаживаем конденсатор.

Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.

Затем припаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Всё готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.

Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.

Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.

Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.

В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.

При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.

В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.

Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Многие сталкивались с такой проблемой, как внезапная перезагрузка компьютера или компьютер начинает виснуть, или еще хуже синий экран смерти Windows. В большинстве случаев причина банальна — со временем, конденсаторы стоящие на материнской плате, начинают высыхать от старости или высокой температурой и их внутреннее сопротивление уменьшается, что вызывает короткое замыкание в цепи стабилизаторов питания и срабатывание защиты. Случаи бывают разные. Как правило «дохнут» те конденсаторы, которые расположены ближе к процессору (самое горячее место на материнской плате).

Зачастую конденсаторы выхаживают свой гарантийный срок и производитель это прекрасно знает, поэтому особо не утруждает себя установкой дорогих конденсаторов, а наоборот пытается экономить на каждой запчасти (представьте партию материнских плат в 100 000 штук и 50 центов сэкономленных на одном конденсаторе, а он там далеко не один, чувствуете экономию!). Да собственно и выгодно производителю, чтобы покупали новые модели материнок, а старые уходили на утиль (возможно просто за это время материнская плата сама по себе морально устареет). Сегодня я расскажу, как самому поменять конденсатор и сэкономить деньги до покупки новой материнской платы. Приступим.

Менять конденсатор будем на материнской плате BIOSTAR TF720 A2+ Внешним осмотром можно определить, какой из конденсаторов вышел из строя. На верхней крышке конденсатора, где выдавлен крестик, появляется выпуклость или будет виден застывший электролит темного цвета. Иногда бывает сверху все хорошо, но конденсатор «выдавливает» снизу. Если посмотреть на просвет — это видно сразу. Иногда не выдавливает вообще нигде, тогда можно определить только по сопротивлению.

Теперь на нашей плате находим «уродца». Это конденсатор 1000mkFx6,3V

Такой конденсатор необходимо менять сразу же. Снимаем все платы, которые вставлены в материнку, откручиваем от стойки корпуса. В нашем случае пришлось снять радиатор с процессора, потому как он будет мешать выпаивать (есть повод сразу же поменять пасту на процессоре).

Теперь нам понадобятся:

1. Паяльник мощностью около 60W
2. Канифоль или флюс.
3. Припой.
4. Тонкая иголка нужного диаметра (лучше от медицинского шприца)
5. Кусачки

Для тех, кто ни разу не выпаивал конденсаторы из многослойных плат, я бы порекомендовал потренироваться на чем-то ненужном (тут нужна сноровка), или попросить кого-то из своих знакомых, кто дружит с паяльником. Здесь самое главное — не перегреть участок, чтобы не отвалилась дорожка. В таком случае, будет восстановить плату гораздо сложнее, если вообще возможно.

Внимание!!! Следующие операции Вы делаете на свой страх и риск.

Берем конденсатор сверху и покачивающими движениями, попеременно прогревая снизу ножки (предварительно смочив паяльник в канифоли), вытягиваем конденсатор из платы. Если сразу у Вас не получилось, не переживайте. Дайте немного плате остыть. Тут самое главное не спешить. Потихоньку ножки конденсатора должны выйти.

Выпаянный вспухший конденсатор:

Едем на базар или в магазин за аналогичным конденсатором. Обязательное условие: рабочее напряжение конденсатора должно быть не меньше, а лучше даже больше номинального и рабочая температура не ниже 105ºС! Емкость конденсатора должна быть такая же, можно немного больше. Хорошо себя зарекомендовали конденсаторы фирмы Rubycon с золотистой маркировкой. Вообще в идеале, желательно заменить конденсатор на полимерный, но они гораздо дороже. У меня конденсатора такого не оказалось, я поставил вместо 1000mkF — 1500mkF, ничего страшного в этом нет.

Теперь нам необходимо очистить отверстия от припоя, чтобы установить новый конденсатор. Для этого вставляем в отверстие сверху иглу и прогреваем снизу дорожку, в которой она находится. Прогревая дорожку, аккуратно проворачиваем в отверстии иглу, до тех пор, пока она не появится снаружи. Вот так:

Дальнейшие действия делаем в точности наоборот. Вставляем конденсатор в подготовленные отверстия, соблюдая полярность (на конденсаторе «минус» — это жирная полоса, проходящая вдоль корпуса, на плате «минус» — белая часть окружности) Отрезаем необходимую длину ножек конденсатора и наносим припой, при этом необходимо следить, чтобы не закоротить соседние дорожки. Желательно использовать припой содержащий канифоль в сердцевине — пайка получается чистая и красивая. На конечном этапе, с помощью лупы, проверяем место пайки и удаляем лишний припой. Должно получится приблизительно так:

Установлен новый конденсатор:

После этого собираем обратно плату (для проверки можно установить только основные компоненты: процессор, память, видео) и проверяем ее в работе.

Услышав утешительное «пик» идем за пивом и радуемся жизни.

Замена конденсаторов на материнской плате(и не только).

Если вы не умеете паять или не умеете АККУРАТНО паять, то лучше все ниже описанное не повторять, а отнести материнскую плату в сервисный центр, где их заменит специалист (в Симферополе по 15 гривен за штуку (3$)).

3. На что это влияет?

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, не разгоняется так как когда он был новый, на ТВ тюнере появились сильные компьютерные помехи(Рис.1. ).

По внешнему виду. Торцы конденсаторов становятся выпуклыми. На следующих фото видно что дно и верхний торец выпуклые. За счет чего они становятся выше. Хорошо заметны такие конденсаторы среди таких же, но исправных (Рис.2. ).

Рис 2.Слева на право на переднем плане: Исправный, неисправный, исправный, неисправный.

В первый раз вздулись 2 конденсатора через 1,5 года эксплуатации материнской платы, поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виден один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих габаритов они не влезли на место старых конденсаторов и висели на своих выводах.

Рис.3. Те же конденсаторы сверху вниз. Заметна разная высота.

Рис. 4. Неисправный конденсатор. Хорошо заметы выпуклое резиновое дно и верхний торец.

Рис.5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5 . конденсаторы заметно приподнялись на платой. Также заметны выпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижний правый угол) исправный конденсатор — плоский торец.

Рис 6. Неисправные конденсаторы с разорвавшимся верхними торцами.

На рис. 6 видно что испорченные конденсаторы разорвались и наружу вылез коричневый материал.

Рис.7. Лопнувший конденсатор. Виден непроводящий материал коричневого цвета.

На верхнем торце имеются углубления. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним (Рис. 7. ), без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И один из советских конденсаторов выстрелил как то в меня, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, пролетел чуть левее головы, сделав два рикошета от потолка и стены, успокоился навеки. На месте конденсатора остались две ноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры , умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Самая большая проблема это демонтаж испорченных конденсаторов. Решилась очень просто. Легонько поворачиваем конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. После 3-6 поворотов отломались ножки. Обрезаем их кусачками до уровня платы. И вынимаем их с другой стороны с помощью паяльника и пинцета.

После этого идем с остатками конденсаторов на радиорынок и покупаем конденсаторы того же диаметра(обыкновенно большего диаметра поставить нет места). Напряжение конденсаторов не ниже того что указано на не исправных, но лучше взять с запасом по больше. Например были 6,3В, а купить на 10В. Но опять же ориентируетесь на габариты — учитывайте расстояние до соседних деталей. Мне, например, пришлось один конденсатор перепаять на другое место т.к. не устанавливался вентилятор на процессор. На Рис.8 это синий конденсатор в правом углу. Первоначально был впаян напротив процессора.

Рис. 8. Конденсаторы заменены.

К выводам каждого электролитического конденсатора был припаян керамический конденсатор(желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис. 9. )).

Рис. 9. Керамические конденсаторы.

После замены конденсаторов пропали вертикальные столбы на 1 и 3 каналах, досаждавшие мне с зимы.

Приятный сюрприз оказался и в том что процессор запустился на шине (FSB) 112 Мгц (7.5×112 =840Мгц) () и загрузился Windows, и работает на этой частоте до сих пор без зависаний. С момента покупки он не запускался на частотах шины(FSB) более 108Мгц (7.5×108=810Мгц) и то Windows не загружался.

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Замена конденсаторов на мат.плате и в блоке питания

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. Чем это грозит и как устранить

Материнская плата — это основа всей системы компьютера, так как на ней закрепляются все элементы, необходимые для стабильной работы. Определить вздувшиеся конденсаторы на материнской плате очень сложно, так как не существует ни одной программы или утилиты, которая смогла бы указать на подобную поломку.

Для чего нужны конденсаторы

Конденсаторы, как на материнской плате, так и на любом оборудовании, необходимы для сглаживания электрического напряжения в линии питания компьютера. Они могут заряжаться или разряжаться, чтобы иметь возможность делиться с системой накопленным зарядом, давая старт для нормальной работы компьютера. То есть если в системе питания идет переизбыток электроэнергии, конденсаторы поглощают ее, а если энергии не хватает, то они же распределяют свой заряд для ее восполнения. Почему вздуваются конденсаторы на материнской плате?

Внутри таких элементов содержится жидкий электролит, который может вытекать, если возникла нестабильная подача электроэнергии, поэтому и вздуваются конденсаторы на материнской плате.

Обнаружение неисправности

Указывать на то, что причина поломки — вздувшиеся конденсаторы на материнской плате, может все что угодно. В самых критических случаях компьютер просто перестает запускаться. То есть система охлаждения будет полноценно функционировать, подавая признаки жизни крутящимися вентиляторами, а непосредственно само устройство может так и не запуститься.

Есть шанс, что компьютер “оживет” с третьего или четвертого раза — это тоже признак того, что вздувшиеся конденсаторы на материнской плате должны предварительно прогреться.

К критической ситуации также можно отнести самопроизвольный перезапуск системы. Это случается потому, что вздувшиеся конденсаторы на материнской плате исчерпали свой запас емкости, что влечет «залипание» операционной системы.

Как выглядят вздувшиеся конденсаторы

Отличие вздувшихся конденсаторов на материнской плате от обыкновенных очевидно, так как неисправные элементы сразу увеличиваются в размерах, а их верхушка вытягивается вверх. Обыкновенные конденсаторы имеют небольшое углубление сверху и на ощупь гораздо равномернее.

В совсем критических случаях электролит перегревается и выплескивается наружу. Чтобы оценить степень серьезности ситуации, необходимо провести визуальный анализ, тщательно просмотреть всю материнскую плату на предмет вздувшихся конденсаторов, оценить состояние контакта с текстолитом.

Иногда электролит вытекает снизу элемента, что также приводит к негативным последствиям от вздувшихся конденсаторов на материнской плате.

Решение и профилактика

Решение в такой ситуации только одно — замена вздувшихся конденсаторов на материнской плате на новые. Сделать это можно самостоятельно или обратившись в компьютерный сервис, к опытным специалистам. При самостоятельной замене необходимо обратить внимание на многослойность материнской платы, которую ни в коем случае нельзя нарушать при перепайке конденсаторов.

В качестве профилактики указанной проблемы лучше чаще проводить осмотр «внутренностей» системного блока, так как программно это никак не выявить. Еще один способ избежать проблемы — это грамотное охлаждение внутри корпуса, так как чаще всего такие ситуации случаются по причине перегрева.

Ремонт конденсаторов — это не полноценное решение проблемы, так как новые элементы тоже не смогут долго прослужить, но помогут оттянуть момент до приобретения новой материнской платы. При покупке последней нужно учитывать не только ее производителя, но и емкость тех самых конденсаторов, ведь именно от этого зависит длительность эксплуатации платы.

Как работают конденсаторы на материнских платах (и других компонентах)

Конденсаторы

Конденсаторы часто упоминаются во многих руководствах по поиску и устранению неисправностей в Интернете; однако чаще всего вы слышите о них, когда речь идет о материнской плате. Несмотря на то, что мы видим, что конденсаторы упоминаются довольно часто, мы можем не знать, какие они наши, даже в том, что они делают. Следуйте инструкциям ниже, и мы покажем вам, почему они так важны.

Что такое конденсаторы?

С точки зрения непрофессионала, конденсатор — это крошечный электрический компонент, припаянный к материнской плате.Конденсаторы выполняют несколько разных функций. Во-первых, конденсатор создает постоянное напряжение для других компонентов (например, видеокарты, жесткого диска, звуковой карты и т. Д.), Чтобы обеспечить постоянный поток энергии. Наконец, конденсатор также может удерживать или накапливать электрический заряд, который будет разряжаться позже, например, в случае вспышки камеры.

Что внутри?

На материнской плате вы видите керамический и пластиковый контейнер. На внутренней стороне обычно находятся две или набор из двух токопроводящих пластин с тонким изолятором между ними.И затем, вы, конечно, упаковали это в вышеупомянутый контейнер для защиты.

Когда конденсатор получает постоянный ток, на одном конце пластин накапливается положительный заряд, а на другом — отрицательный. Этот положительный и отрицательный заряд сохраняется в конденсаторе до тех пор, пока он не разрядится.

Для чего они используются?

Итак, вот что такое конденсаторы , , но что они делают ? Как мы уже упоминали, одна из функций конденсатора заключается в том, что он обуславливает передачу мощности на другие компоненты.Причина этого в том, что, хотя компоненты для работы полагаются на электричество, они также очень чувствительны к колебаниям напряжения. Например, скачок или скачок напряжения могут полностью сжечь все компоненты вашего ПК. Потратив приличную сумму на оборудование, это совсем не то, что вам нужно. К сожалению, значения напряжения постоянно меняются — они непостоянны. Итак, как же предотвратить обжаривание компонентов? С конденсатором.

Конденсатор размещается на линии вашего компонента и поглощает скачки мощности, создавая постоянный устойчивый поток электричества или напряжения, необходимого для питания вашего компонента.И хотя конденсаторы могут справиться с некоторыми скачками напряжения, всегда полезно иметь ИБП или устройство защиты от перенапряжения в качестве первой линии защиты.

Есть, конечно, и другие типы конденсаторов. Если взять пример камеры со вспышкой, ваша обычная батарея не будет способна производить огромное количество электронов, необходимое для создания вспышки. Поэтому в камеру встроен конденсатор для фотовспышки. Проще говоря, это электролитический конденсатор, который заряжается от батареи, удерживает этот заряд, а затем разряжает его (когда у него достаточно заряда), чтобы создать световую энергию для вспышки.Таким образом, конденсатор может удерживать заряд до тех пор, пока он не разрядится позже.

К сожалению, конденсаторы, как и многие другие вещи, подвержены износу. Тем не менее, они могут взорваться или вздуться. Когда конденсатор выходит из строя, ваш компонент больше не будет работать. В крайних случаях вы можете увидеть, что кожух почти полностью расплавился. Но в более распространенных случаях вы увидите выпуклые вентиляционные отверстия (верхняя часть конденсатора).

Можно ли их отремонтировать?

Конденсаторы ремонту не подлежат — необходимо заменить.Нет никакого пути обойти это. Все, что вам нужно, это (правильная) замена конденсатора и инструменты, чтобы припаять его обратно на материнскую плату. Однако не рекомендуется делать это, если вы не знаете, что делаете или никогда не использовали инструменты для повторной пайки конденсатора. Вместо этого большинство людей отправляют материнскую плату в ремонтную мастерскую или даже покупают новую.

Другими словами, если вы раньше этого не делали, лучше не трогать. Вы не хотите рисковать пораниться и потенциально повредить дополнительные части материнской платы.

Как заменить конденсатор

Учитывая стоимость новой материнской платы по сравнению с несколькими долларами за несколько конденсаторов, вы можете попытаться отремонтировать ее. Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов, которые помогут вам с диагностикой и ремонтом.

1. Материнские платы — это чувствительные электронные устройства, требующие надлежащего обращения, мыть руки и тщательно их сушить, надевать перчатки, если возможно, и заземляться с помощью антистатического браслета или другого устройства, вызывающего электростатические разряды, перед обращением с ними.
2. Начните с визуального осмотра материнской платы: вы ищете выпуклые верхние части конденсаторов, признаки утечки жидкости из них, следы ожога на плате или припое, а также корродированные или хрупкие паяные соединения. Если вы заметили какие-либо явные признаки износа конденсатора, отметьте его маркером или другим предметом и продолжите поиск.
3. Если у вас есть мультиметр с встроенным тестом емкости, вы можете проверить с его помощью свои конденсаторы, определив место пайки конденсатора и приложив щупы к нему, чтобы измерить его сопротивление.
4. После выявления неисправных конденсаторов пора их заменить. Соберите паяльник, фитиль, флюс и припой и включите паяльник, чтобы нагреть его.
5. Нанесите флюс на паяные соединения на конденсаторе, он помогает при пайке, а затем начинайте пользоваться паяльником.
6. После того, как припой станет жидким, нанесите припой для впитывания старого припоя.
7. Теперь удалите старый конденсатор и очистите область с помощью паяльника и припоя, а затем протирания спиртом и зубной щеткой, все работает отлично.
8. Установите новый конденсатор на место, не забудьте правильно выровнять положительную и отрицательную стороны, все маркировано.
9. Затем подержите припой возле новых ножек конденсатора и паяльника и начните пайку. Вы хотите нанести припой равномерно и будьте осторожны, чтобы не нанести его где-либо еще, например, случайно подключив цепи на материнской плате.
10. Очистите область, как указано выше, а затем дайте всему остыть в течение нескольких минут перед повторной установкой материнской платы.

Что такое транзисторы?

Еще одним важным компонентом большинства электронных устройств и материнской платы является транзистор. Транзисторы — это полупроводники, которые предназначены для генерации, управления и усиления электрических сигналов. Возможно, наиболее известное применение транзисторов сегодня — это микропроцессоры, которые с этого года могут содержать до 69 миллионов транзисторов на одном микропроцессоре.

Используется для различных целей в электронике, одно из наиболее распространенных применений транзисторов — в качестве переключателя.Транзисторы, способные включаться и выключаться тысячи раз в секунду, имеют решающее значение для высоких скоростей обработки, наблюдаемых в современных устройствах.

Замыкание

А вот как работают конденсаторы и транзисторы! Поначалу они могут показаться невзрачными маленькими компонентами, разбросанными по материнской плате, которые ничего не значат. Однако они являются неотъемлемой частью того, как материнская плата и другие компоненты получают, генерируют и распределяют мощность.

Лаборатория конденсаторов — базовое использование конденсаторов в материнских платах

Однако конденсаторы

	Конденсаторы: Введение
	Конденсаторы используются в большинстве электронных устройств.В самом простом смысле они накапливают определенный заряд электричества, а затем высвобождают его. Чаще всего они используются в компьютерном оборудовании для сглаживания мощности в цепи, чтобы обеспечить устройство качественной мощностью, необходимой для правильной работы. Они также обеспечивают удерживающую мощность при изменении тока, и схемы подачи питания не могут работать достаточно быстро, чтобы приспособиться к этому изменению.
	Конденсаторы, используемые в приложениях VRM материнских плат
	Нет необходимости вдаваться в подробности использования конденсаторов в конструкции VRM, это займет много страниц и будет довольно скучно.Вам нужно знать, что процессоры должны поставляться с качественной мощностью. Эта услуга выполняется VRM или модулем регулятора напряжения, который можно рассматривать как область материнской платы рядом с процессором. Это не просто одна электроника, это несколько частей, работающих вместе.
	В то время как компьютер питает линии питания с различными типами напряжения, такими как 3.3 В, 5 В, 12 В для каждого процессора требуется определенное небольшое напряжение, которое не подается по этим линиям. Таким образом, VRM будет принимать питание постоянного тока, подаваемое по одной из этих линий, и выводить правильное напряжение, необходимое процессору. Старые процессоры использовали линию 3,3 или 5 В. Текущие используют 12В.
	Приведенное выше изображение материнской платы Asus P4c800e дает общее представление о расположении конденсаторов для питания процессора.Обозначен разъем 12 В, который обеспечивает линию 12 В от БП. Затем на входе этой линии 12 В есть конденсаторы 16 В, прежде чем они будут преобразованы в более низкое напряжение, необходимое для ЦП. Затем после преобразования идет ряд конденсаторов на 6,3 В, которые подключены параллельно и обеспечивают сглаживание выходного напряжения сердечника.
	Необходимо использовать конденсаторы, которые соответствуют или превышают ожидаемое напряжение в цепи, в противном случае они будут повреждены.Таким образом, для входа 12 В используются конденсаторы 16 В, потому что они являются ближайшим доступным значением, которое превышает 12 В, ожидаемые на входе. Это одна из причин, по которой вы никогда не должны использовать конденсаторы менее 16 В на входе 12 В, они не прослужат очень долго, если вы это сделаете.
	Аналогично 6.Конденсаторы 3 В на указанной выше плате используются для вывода напряжения Vcore. Конечно, выходное напряжение vcore будет меньше 2 В и будет зависеть от используемого процессора. К сожалению, в электролитических конденсаторах 6,3 В — это наименьшее возможное значение, поэтому оно и используется. Полимерные конденсаторы, которые сейчас более распространены на выходе vcore, доступны в значениях 2,5 или 4 В, поэтому они используются вместо этого на некоторых платах.
	Теперь мы кратко рассмотрим конкретные причины, по которым конденсаторы используются в схемах VRM, чтобы получить общее представление.
	Фильтрация периодических импульсов
	Преобразование DC-DC мощности, подаваемой на процессор от блока питания, в небольшое напряжение, необходимое процессору, выполняется с помощью схем переключения.Из-за переключающего характера этого регулирования мощность подается периодическими импульсами. Для устранения пульсаций и скачков напряжения в цепи VRM на выходе используются конденсаторы.
	Поддержка переходных процессов нагрузки
	Но это не единственное, что они делают.ЦП потребует разное количество тока в зависимости от текущего режима работы. Он может быстро перейти от незначительного количества тока к максимальному. К сожалению, для схем VRM, обеспечивающих это питание, ЦП будет постоянно менять свой режим работы. Изменение потребляемого тока будет происходить в течение миллисекунд, и ЦП должен быть обеспечен постоянным источником напряжения в течение этого периода и действительно все время, иначе он начнет делать ошибки и компьютер выйдет из строя.Выходные конденсаторы в VRM также служат для подачи постоянного напряжения на ЦП во время этих переходных процессов нагрузки.
	— не единственное, что в VRM корректирует распределение мощности по ЦП. Остальные компоненты мы обсудим в следующей статье.

Функция и классификация конденсатора материнской платы компьютера

Конденсатор материнской платы компьютера будет иметь большое влияние на стабильность всей материнской платы. Но основная плата оказывает наибольшее влияние на стабильность компьютерной системы, а печатная плата, монтажная проводка и конденсатор основной платы оказывают наибольшее влияние на стабильность компьютерной системы.

• Функция конденсатора материнской платы компьютера

Конденсатор — это контейнер для хранения электрического заряда. Его основная функция на основной плате — хранить энергию, фильтровать и задерживать, чтобы гарантировать стабильность питания основной платы и связанных аксессуаров, отфильтровывать беспорядок в токе, а затем выводить чистый ток на ЦП и память и другие аксессуары. С повышением основной частоты процессора и увеличением энергопотребления видеокарты, памяти и других аксессуаров требования этих устройств к питанию материнской платы становятся все более строгими.Для этого нам нужно использовать конденсатор большой емкости для фильтрации. Если осциллограф регистрирует ток от источника питания шасси, будет обнаружено множество выбросов и помех. Эти шипы и беспорядок — враг стабильной работы основной платы. Следовательно, основная плата должна фильтровать и очищать источник питания, прежде чем его можно будет использовать. Различные компоненты используются для фильтрации и очистки различных беспорядков. Основными компонентами являются дроссельная катушка и конденсатор. Первоначальный ток сначала проходит через дроссельную катушку (обычно называемую катушкой).Поскольку катушка обладает свойством аккумулирования энергии, она может сначала отфильтровать некоторые высокочастотные помехи, а затем попасть в конденсаторную батарею для дальнейшей фильтрации, очистки и сглаживания (пиковая волна превращается в прямоугольную волну). Материнская плата должна иметь стабильный и чистый источник тока, поэтому большая часть конденсаторов распределена рядом с разъемом ЦП и интерфейсом внешнего питания материнской платы.

• Классификация конденсатора материнской платы компьютера

Общие конденсаторы на материнской плате — это алюминиевый электролитический конденсатор, танталовый конденсатор, конденсатор с керамической микросхемой и т. Д.Алюминиевый электролитический конденсатор (вертикальный конденсатор) — наш самый распространенный конденсатор, который обычно находится ближе к процессору и слоту памяти. Алюминиевый электролитический конденсатор имеет большой объем и большую емкость; Танталовый конденсатор Керамический конденсатор чипа, как правило, небольшой, с черным внешним видом. Он имеет небольшой объем, хорошую термостойкость, низкие потери, но небольшую емкость, что обычно подходит для высокочастотных цепей и широко используется на материнских платах и ​​видеокартах.

Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope

Замена конденсатора на материнской плате — это очень подробный процесс, для достижения которого требуется твёрдая рука.Каждый конденсатор крепится к материнской плате очень точно с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимо повредить машину.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить. Обычно у неисправного конденсатора есть выпуклость наверху. Выпуклости иногда бывают очень тонкими, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор неисправен, — это утечка.

Удалить поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя паяльник, нагрейте имеющийся припой в точке соединения для каждой (обычно двух полных) ножек конденсатора. Затем осторожно потяните конденсатор от ножки на верхней стороне материнской платы.

Кончик

Если у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Заменить старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия перед тем, как установить новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и с помощью «присоски для припоя» удалите излишки. Когда отверстия будут чистыми, можно приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножки, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Кончик

Положительный полюс или вывод немного длиннее отрицательного полюса.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отрежьте лишнюю проводку от каждой ножки. Закрепите их примерно на два миллиметра с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете нанести свежий припой на каждую точку соединения. Вам понадобится всего лишь капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает правильно.

Осторожность

Убедитесь, что новый припой НЕ КАСАЕТСЯ припоя каких-либо существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к перекрещиванию цепей и короткому замыканию на материнской плате.

Как проверить настольный компьютер на наличие неисправных конденсаторов?

Конденсаторы — это электронные компоненты, которые накапливают электрический заряд и высвобождают его по мере необходимости. Эти конденсаторы доступны в различных размерах и типах, и они используются для согласования, сглаживания и изоляции сигналов.Подводя итог, конденсаторы действуют как крошечные батарейки. Эти конденсаторы имеют множество применений. Одно из основных применений — то, что они используются в блоке питания компьютера. Есть крошечные керамические и танталовые конденсаторы, которые расположены снаружи корпуса микросхемы или окружают микросхему на материнской плате.

Если ваш настольный компьютер работает медленнее, чем обычно, есть вероятность, что конденсатор на материнской плате вышел из строя. Не только медленная работа, но также можно обнаружить неисправность конденсатора, если настольный компьютер случайно или постоянно зависает или перезагружается.Или может также случиться так, что операционная система не загружается или, в некоторых крайних случаях, не загружается вообще. Это сигналы о том, что на вашем настольном компьютере может быть неисправный конденсатор . И это стандартная процедура проверки того, что может быть не так с компьютерами. В большинстве случаев, когда вы приносите свой компьютер в ремонтную мастерскую, первое, что они делают, это проверяют наличие неисправных конденсаторов. Бросив взгляд на материнскую плату, они могут легко обнаружить неисправный конденсатор. Но вот как вы можете проверить свой компьютер на наличие неисправных конденсаторов.

Конденсаторы, как правило, полностью изготовлены из электролита, поэтому причина выхода конденсатора из строя заключается в том, что нетвердый электролит стареет с течением времени и происходит испарение электролита.

Теперь легко проверить компьютер на неисправный конденсатор. Вам не нужно разбирать систему и смотреть на материнскую плату, чтобы проверить, нет ли неисправного конденсатора. Сначала вы проверите симптомы, и если симптомы исчезнут, вы можете открыть систему и проверить конденсаторы.Итак, вот симптомы неисправного конденсатора . Проверьте, есть ли на вашем компьютере следующие проблемы:

• Медленно работает
• Компьютер случайным образом зависает
• Вы работаете, и компьютер случайным образом или постоянно перезагружается
• На компьютере не загружается операционная система
• Компьютер вообще не запускается

Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем на своем компьютере, возможно, вам придется заглянуть внутрь компьютера в поисках неисправного конденсатора.

Теперь, прежде чем вы узнаете, как проверить компьютер на наличие неисправных конденсаторов, вы должны сначала узнать типы конденсаторов, которые используются в компьютерах.

В компьютерах в основном используются конденсаторы двух типов. Их

• Электролит на водной основе
• Конденсаторы с полимерным электролитом,

Из них чаще всего выходят из строя электролитические конденсаторы на водной основе. Теперь, когда вы знаете два основных типа, вы можете открыть компьютер для проверки неисправных конденсаторов .Но прежде чем открывать компьютер, убедитесь, что вы знаете, какой провод куда подключен, или просто щелкните его фотографии, чтобы потом с легкостью собрать компьютер.

Выполните следующие действия, чтобы проверить компьютер на наличие неисправных конденсаторов

• Выключите компьютер, отсоедините шнур питания от задней панели блока питания или просто отсоедините все кабели.
• Открыть кейс
• Обязательно удалите все препятствия, такие как кожухи вентилятора, чтобы можно было легко просматривать всю материнскую плату и другие карты расширения.
• Теперь, используя фонарик, осмотрите материнскую плату на предмет неисправности конденсаторов. Внимательно осмотрите цепи на материнской плате; возможно, вам также придется удалить некоторые карты, чтобы их осмотреть.
• Визуальные симптомы неисправного конденсатора могут включать вздутие или трещину вентиляционного отверстия наверху, корпус может быть искривлен, так как основание могло быть вытолкнуто наружу, есть вероятность, что электролит мог протечь на материнской плате, корпус отсоединен или отсутствует

Это были некоторые из симптомов неисправности конденсатора на материнской плате вашего компьютера.И этот сбой вызывает все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, например, медленная работа компьютера или его зависание. Итак, следующий очевидный шаг — что делать, если вы обнаружите неисправный конденсатор?

Итак, если вы обнаружите неисправный конденсатор в компьютере , первое, что вы должны сделать, это создать резервную копию всех данных с вашего компьютера, пока компьютер все еще работает; в противном случае вы можете потерять все данные. Второй вариант — отремонтировать материнскую плату.Вы можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. Если повреждение не подлежит ремонту, возможно, придется заменить материнскую плату. При этом убедитесь, что новые конденсаторы находятся в хорошем рабочем состоянии, потому что часто бывает, что компании ремонтируют неисправные конденсаторы на материнской плате. И последний вариант — это замена компьютеров. Если вы собирались купить новый компьютер и искали причину для покупки нового, вы просто нашли его.

Итак, это были способы, которыми вы могли проверить, есть ли в вашем компьютере неисправный конденсатор и нужно ли вам заменить его новым конденсатором или новым компьютером.Следуя этим простым шагам, чтобы проверить свой компьютер на наличие неисправных конденсаторов, вы также можете сэкономить немного денег, если бы вы отнесли его в мастерскую по ремонту компьютеров. Так что в следующий раз, когда ваш компьютер замедлится, перезагрузится случайным образом или не запустится вообще, вы точно знаете, почему. И в следующий раз, когда вы увидите на своем компьютере какой-либо из этих симптомов, первое, что вы должны сделать, — это защитить все свои данные, пока компьютер все еще работает, потому что, если компьютер внезапно перестанет работать, вы, по крайней мере, защитите свои данные.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать об услугах и решениях Bleuwire ™, которые помогут вашему бизнесу.

Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript. Материнская плата

имеет неисправный конденсатор

Если ваш портативный компьютер работает медленнее, чем обычно, случайно зависает, перезагружается или отказывается загружаться, возможно, вы имеете дело с неисправным конденсатором на материнской плате компьютера. Система с неисправными конденсаторами может отображать широкий спектр симптомов, некоторые из которых можно принять за другие проблемы компьютера.

Существует два типа конденсаторов, которые в основном используются на печатных платах компьютеров: электролит на водной основе и электролит на основе полимера. Когда конденсатор выходит из строя, электролит внутри испаряется, в результате чего корпус конденсатора вздувается и иногда протекает. Помимо визуальных и физических признаков неисправности, наиболее очевидным признаком неисправного конденсатора является постепенное снижение стабильности вашего компьютера с течением времени. Если ваш компьютер все чаще выключается без предупреждения, виноват может быть неисправный конденсатор.

Чтобы проверить наличие неисправных или вышедших из строя конденсаторов, используйте следующие инструкции.

1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания от блока питания. Кроме того, отсоедините все остальные кабели, например USB-шнуры.
2. Откройте корпус ноутбука с помощью руководства по замене материнской платы для конкретного ноутбука, которое можно найти на странице устройства для конкретного ноутбука.
3. Используя фонарик, осмотрите все конденсаторы на материнской плате. Визуальные симптомы неисправных конденсаторов включают следующее:
   • Вздутие или трещины на верхнем вентиляционном отверстии конденсатора,
   • Кожух, изогнутый на плате, если основание конденсатора выталкивается наружу,
   • Электролит ржавого цвета, вытекший на материнскую плату,
   • Корпус конденсатора отсутствует или отсоединен.

Если вы обнаружите конденсатор с визуальным повреждением, вы можете быть почти уверены, что именно конденсатор является корнем проблем вашей системы.

Если вы обнаружите неисправный конденсатор на материнской плате, вы можете либо заменить конденсатор, либо заменить материнскую плату. Если ваш компьютер все еще находится в рабочем состоянии, обязательно сделайте резервную копию ваших данных, прежде чем пытаться заменить конденсатор или материнскую плату.

Для замены неисправного конденсатора вам потребуется некоторый опыт пайки и оборудование.Чтобы заменить вышедший из строя конденсатор, используйте это руководство для восстановления материнской платы или устройства.

Чтобы заменить материнскую плату компьютера, см. Страницу «Замена материнской платы компьютера».

Блог

компьютерщиков | Как проверить настольный компьютер на наличие вышедших из строя конденсаторов

Ваш настольный компьютер работает медленнее, чем обычно? Он случайно или часто зависает или перезагружается? Или, может быть, он не загружается в операционную систему или даже не загружается вообще. Если это так, возможно, в вашем компьютере вышел из строя конденсатор.

В каждой мастерской по ремонту компьютеров есть свой набор стандартных процедур, и мы не исключение. Когда кто-то приносит настольный компьютер, первое, что мы делаем, это проверяем конденсаторы на предмет перегоревших конденсаторов. При быстром визуальном осмотре мы можем обнаружить дорогостоящий ремонт компьютера. И ты тоже можешь. Вот как проверить настольный компьютер на наличие неисправных конденсаторов.

Признаки неисправности конденсаторов

А теперь, прежде чем приступить к разборке системы, давайте взглянем на симптомы неисправного конденсатора.Есть ли на вашем компьютере какие-либо из следующих проблем?

• Медленно работает
• Случайно зависает
• Произвольно / постоянно перезапускается
• Не загружается операционная система
• Не запускается вообще

Если да, то, возможно, стоит заглянуть внутрь своего компьютера.

Типы конденсаторов

Визуальные различия между электролитными конденсаторами на водной и полимерной основе

В основном на печатных платах компьютеров используются конденсаторы двух типов (материнские платы , видеокарты и т. Д.).), электролит на водной основе и электролит на полимерной основе. Я видел большинство отказов конденсаторов на водной основе, но полимерные конденсаторы тоже выходят из строя, но не так часто. С 1999 по 2007 годы некоторые тайваньские производители произвели миллионы неисправных конденсаторов на водной основе. Электролит испарится и превратится в газ, что приведет к вздутию корпуса и в некоторых случаях утечке.

Проверка конденсаторов на неисправность

Вид сверху на ряд вышедших из строя конденсаторов

Вид сбоку на отказавший конденсатор

Следующие действия можно выполнить с установленным компьютером, если у вас достаточно места.В противном случае вам придется переместить компьютер в другое место. Пожалуйста, сделайте снимок того, где все идет в первую очередь, и полностью отключите все подключенные к нему кабели.

1. Выключите компьютер и

• Отсоедините шнур питания от задней части источника питания (осмотр на месте)
  или
• Отсоедините все кабели (осмотр перенесенного места)

Откройте корпус.

Удалите все препятствия, например кожухи вентилятора, чтобы вы могли видеть всю материнскую плату и другие карты расширения.

С помощью фонарика осмотрите все конденсаторы на печатных платах (материнская плата , видеокарта и т. Д. ). Возможно, вам придется удалить некоторые карты надстроек, чтобы изучить их физически. Визуальные симптомы включают:

• Вздутие или растрескивание вентиляционного отверстия наверху
• Корпус криво сидит на борту, так как основание может выдвигаться
• Электролит, который мог вытекать на материнскую плату (ржавого цвета)
• Корпус отсоединен или отсутствует

Что делать, если вы обнаружили неисправный конденсатор

Если вы обнаружите неисправный конденсатор, есть три (3) варианта.Во-первых, если ваш компьютер все еще работает, сделайте резервную копию данных как можно скорее ( см. Ссылки ниже ). При принятии решения о выборе варианта необходимо учитывать множество факторов, два из которых — возраст системы и стоимость.

1. Ремонт материнской платы
   Вы можете заменить неисправный конденсатор самостоятельно ( см. Ссылку ниже ) или попросить квалифицированного специалиста сделать это за вас.
2. Заменить материнскую плату
   eBay — отличное место, чтобы найти отремонтированную материнскую плату.
3. Заменить ЭБУ
   Если вы искали повод приобрести новый компьютер, вы просто нашли его. А может, двое или трое.

Для получения дополнительной информации о неисправных конденсаторах:

Конденсаторная чума — Википедия

Для получения дополнительной информации о замене вышедших из строя конденсаторов:

Восстановление материнской платы — Badcaps.net

Для получения дополнительной информации о резервном копировании вашего компьютера:

Резервное копирование Windows XP

Windows Vista / Windows 7 Резервное копирование

Резервное копирование Windows 8

Резервное копирование Windows 10

95d060ee-93e6-4f5c-a37d-3748a1416159 | 0 |.