Кондеры на материнской плате

Одной из частых причин выхода из строя цепи питания компьютера является вздутие электролитических конденсаторов. Выглядят они как вертикально установленные бочонки. В большинстве случаев вздутие конденсаторов происходит именно в цепи питания материнской платы и непосредственно блока питания компьютера. Электролитический конденсатор состоит из скрученного в рулон тонкого слоя алюминиевой фольги анод , помещенной в раствор электролита, который является катодом.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Замена вздутых конденсаторов на материнской плате HD

Как перепаять конденсаторы на материнской плате. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом — ремонтом материнской платы компьютера. Разумеется, можно эту плату просто заменить, и часто так и делается. Данная статья для тех, кто хочет копнуть чуть глубже. Мы рассмотрим наиболее часто встречающуюся неисправность, которая, к счастью, устраняется достаточно просто. В любом случае, сложные случаи оставим профессионалам с их паяльными станциями, диагностическими платами и прочим сложным оборудованием.

Надеюсь, вы уже научились обращаться с паяльником , цифровым мультиметром , и проверять полевые транзисторы. Материнская плата — это основная и наиболее сложно устроенная часть компьютера, представляющая собой пластину из изоляционного материала с медными проводниками и напаянными на них деталями и разъемами. Неумолимый закон техники гласит — чем выше сложность, тем ниже надежность.

Несмотря на все технические и технологические ухищрения, существует некоторая вероятность выхода их из строя. Отказ может быть после нескольких лет работы вследствие старения элементов , либо из-за небрежного обращения в частности, из-за неумеренного разгона , либо вследствие иных причин.

Пожалуй, наиболее частая причина сбоев или отказов материнских плат вызвана выходом из строя конденсаторов низковольтного сильноточного источника питания ядра процессора. Эти конденсаторы работают в тяжелом режиме, и проявляется обычно такая неисправность после нескольких месяцев или лет работы. Тяжесть режима заключается в том, что по цепям источника питания протекают токи в десятки ампер. Выход из строя конденсаторов можно определить по внешнему виду.

Они вздуваются, при этом в самых запущенных случаях верхняя грань их раскрывается, и из них вытекает электролит. Как правило, эти конденсаторы включены параллельно — для уменьшения ESR эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС. Вы хотите спросить,. ESR конденсатора складывается из омического сопротивления выводов, контактных площадок, проводимости электролита и определяется материалами и технологией производства.

При этом, чем больше емкость, тем, оно, как правило, меньше. Существуют электролитические конденсаторы различных типов, которые отличаются при одной и той же емкости величиной ЭПС. Конденсаторы, которые применяются при производстве материнских плат, имеют пониженное ESR и стоят дороже обычных.

Со временем в конденсаторе протекают сложные электрохимические процессы, внутренние контактные площадки корродируют, и ЭПС постепенно растет. Оно представляет собой омическое сопротивление, поэтому в соответствии с законом Ома на нем будет рассеиваться мощность, приводящая к нагреву конденсатора а также к усилению коррозии и еще большему его росту.

Для уменьшения суммарного ESR и ставят несколько конденсаторов иногда — более 10 параллельно, а не один большой емкости. При выходе из строя одного конденсатора суммарное ЭПС растет, и оставшиеся конденсаторы работают в еще более тяжелом режиме.

Иными словами, если вздулся один конденсатор, то со временем вздуются все, включенные параллельно с ним. Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов — это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников. Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку. Жало паяльника надо заточить определенным образом.

Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода. Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов. Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки взяв при этом паяльник в правую руку — если Вы правша.

Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор. Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров. Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой. Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей если снять с них ватные тампоны.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже. Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Выход из строя конденсаторов может повлечь за собой и выход полевых транзисторов низковольтного стабилизатора питания. При этом их выводы особенно сток — исток часто оказываются закороченными, что легко определяется тестером. Как проверить полевые транзисторы, рассказано в статье о полевых транзисторах. Негодные транзисторы следует заменить исправными, используя флюс и паяльник.

При этом может понадобиться демонтировать какие-то детали в частности, дроссели фильтра для того, чтобы получить доступ к транзисторам. Таким образом, если понадобилось заменить вздувшиеся конденсаторы на плате, надо демонтировать их, очистив переходные отверстия от припоя.

Затем надо проверить полевые транзисторы низковольтного стабилизатора и при необходимости заменить их. Только после этого надо припаивать новые конденсаторы. Отметим, что ЭПС не измеряют обычным цифровым тестером. Оно может иметь значение десятых или сотых долей Ома, что сравнимо или даже меньше с сопротивлением самих щупов и погрешностью прибора.

Для этих целей используют специальные приборы — измерители ESR. Существуют прецезионные и дорогие приборы, а есть и приборчики попроще, которые измеряют заодно и емкость конденсатора. Конечно, бывают и многие другие неисправности, связанные с заменой микросхем. Но это сложные в диагностике и устранении виды неисправностей. Это удел сервисных центров. Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые делают начинающие ремонтники.

Напоминаем, что при ремонте материнской платы нежелательно использовать паяльник более 40 Вт. В противном случае можно перегреть места пайки и необратимо повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки платы. Жало паяльника должно быть хорошо отформовано, и за этим нужно постоянно следить. Дело в том, что постепенно медь жала потихоньку растворяется в припое.

И на поверхности жала образуются раковины. Из-за этого приток тепла к месту пайки ухудшается. Кроме того, корявая поверхность жала может легко повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки материнской платы.

После выпаивания неисправных конденсаторов затекший припой из отверстий нужно удалять только деревянной палочкой. Металлическими предметами делать этого нельзя! Дело в том, что материнская плата имеет несколько контактных слоев, а внутренняя металлизация в отверстиях соединяет эти слои. Металлические предметы скрепки, иглы от шприца и т. Восстановить его невозможно! Шансы на то, что материнская плата нормально заработает после такого ремонта, уменьшаются.

Некоторые ремонтники высверливают затекший в отверстия припой тонким сверлом. В этом случае повредить металлизацию еще легче. Никогда так не делайте!

Иногда вместо специальных конденсаторов с малым ESR берут обычные, подешевле. Как вы думаете, что будет в этом случае? Правильно, они очень быстро выйдут из строя. Повышенное ESR приведет к тому, что они будут сильнее греться, и быстрее деградируют. Специальные конденсаторы бывают нескольких типов — от дорогих до дешевых. Если ваша плата проработала уже несколько лет, то, видимо, нет смысла использовать дорогие. Ведь скоро вы либо сделаете апгрейд, либо смените компьютер.

В этом случае можно использовать, например, конденсаторы CapXon. Они недорогие и среднего качества. При их установке можно рассчитывать на то, что плата еще год-два поработает.

А при благоприятных условиях — и больше. Делать этого не следует. Нужно ставить конденсаторы именно той емкости, которая была! Установка конденсаторов большей емкости приведет к тому, что низковольтный стабилизатор ядра процессора именно там чаще всего выходят из строя конденсаторы будет еще работать в еще более тяжелом режиме.

Импульсы тока через полевые транзисторы-ключи будут больше, они перегреются, и могут выйти из строя. У конденсаторов есть и такой параметр, как рабочее напряжение. Типовые значения — 4; 6,3; 10; 16 В. Необходимо использовать конденсаторы с рабочим напряжением не меньше того, которое было. При установке конденсаторов с меньшим напряжением они сразу выйдут из строя! Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением использовать можно. Другое дело, что они могут быть больше по габаритам, что затруднит их установку.

Ну, все, друзья, заканчиваю. Скажу вам — не бойтесь практических дел!

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Материал из Wiki. Будем менять Содержание 1 Почему конденсаторы «портятся»? Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?

Рассказывается как правильно отремонтировать материнскую плату компьютера, как правильно выбрать конденсаторы для ремонта.

Чем опасны вздутые электролитические конденсаторы на материнской плате или в блоке питания?

Устаревшие компьютеры, как впрочем, и любая другая старая вещь, деталь, имеет такое свойство, как ломаться, выходить из строя. Как правило, большинство из нас особо сильно не огорчаются по этому поводу. Хотя в большинстве случаев данную вещь можно спокойно реанимировать, восстановить, починить. У некоторых просто нет времени этим заниматься, другие не могут по тем или иным причинам, а третьим просто лень. Остальное не так уж и важно, так как как станет понятно далее всё дело в материнской плате. Итак, началось всё с того, что компьютер начал самопроизвольно перегружаться. Сначала просто, когда за ним долгое время никто ничего не делал, а потом уже начал уходить в перегруз и во время игр. В системных логах ничего такого криминального не было, поэтому сразу возникла мысль, что вся проблема в железе.

На материнской плате вздулись конденсаторы

Материнская плата — это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей.

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом — ремонтом материнской платы компьютера.

Вздутые конденсаторы

Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала.

Как выполнить ремонт материнской платы компьютера

По началу компьютер грузился до какого-то момента с перезагрузкой и синим экраном. Мы включили логирование загрузки через безопасный режим? К примеру при просмотре архива видео, ПК просто отключался. Открываем системный блок, разбираем и вынимаем материнскую плату для замены конденсаторов:. На фото видно, что конденсаторы уже давненько просятся под замену, электролит высох о чем свидетельствует вздутый корпус.

еще перед перепайкой стоит проверить(потрогать) температуру южного моста на этой материнской плате, если он раскаляется.

Как выполнить ремонт материнской платы компьютера

Вздутые конденсаторы Сегодня взглянул на фотографии в интернете и посмотрел своим неопытным глазом на материнскую плату Вздулись конденсаторы? Здравствуйте обитатели киберфорума. Компьютер постоянно перезагружается и я обнаружил такую штуку

Перейти к содержимому. BaLaMuTt DenisTr Система для сообществ IP.

В данной статье, друзья, мы попытаемся ответить на вопрос о том, как заменить конденсаторы на материнской плате компьютера и в каких случаях нужно это делать? В целом, перепайка конденсаторов на плате не является сложным процессом.

Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы? Паяльник «отечественного» производства 40Вт. В первую, понятно, потребуется паяльник Рис. Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40 Вт. При использовании паяльников мощностью 80 Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.

Программа учета ресурсов для склада MyBiz. Чем опасны вздутые электролитические конденсаторы на материнской плате или в блоке питания? Рейтинг 8 из Голосов: 1.

Конденсатор на материнской плате

Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы? Паяльник «отечественного» производства 40Вт. В первую, понятно, потребуется паяльник Рис. Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40 Вт.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ НА ПЛАТЕ НЕ ВЫПАИВАЯ ИХ

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы. Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно — наличие основного контролируемого параметра ёмкости.

Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами. Проверить электролитические конденсаторы так же как неэлектролитические на предмет сохранения ими своего номинала ёмкости можно несколькими способами. Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию.

В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DTA. Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности. Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности — проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления. При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления — это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене. Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы — включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом. При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются. При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами резисторами.

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства. Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор. Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде. Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться. Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником. Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом. Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку зубочистку , посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника. Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого — впаять его взамен сгоревшего.

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки. Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться.

Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность. Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа. Симптомы при выходе из строя конденсаторов разнообразны.

Это и зависания и синие экраны и просто нежелания компьютера включаться. Еще одной причиной зависаний является выход из строя элементов на материнской плате. Пожалуй, чаще всего из строя выходят конденсаторы. Поломку легко определить по вздувшимся крышечкам конденсаторов. Конденсаторы могут выходить из строя по нескольким причинам. Самая распространенная — некачественная партия.

Попросту говоря — заводской брак. Вторая причина — время. От старости электролит в них высыхает, уменьшается емкость. Третья причина — перегрев. Конечно — с выключения компьютера от сети. Помните — все манипуляции делаем только на выключенном оборудовании. При том желательно отключить от системного блока не только питающий провод, но и все остальные провода и кабели.

Питание может идти от монитора по VGA кабелю, сетевая карта также может быть под напряжением от активного сетевого оборудования. Снимаем крышку с системного блока левую, если смотреть на блок спереди. Системную материнскую плату нужно отвинтить от корпуса. Снимаем все платы расширения, выкручиваем все крепежные винты, которыми прикручена материнка к стенке.

Отключаем питающие кабеля от блока питания. Отключаем жгут проводов, идущий к передней панели корпуса. На всякий случай зарисуйте подключение всех проводков на плату. Процессор можно с платы не снимать.

Находим поврежденные конденсаторы. Внимательно смотрим маркировку. Нам нужно знать емкость и рабочее напряжение. Например, mF, 6,3V. Бежим в ближайший магазин электроники и покупаем такие же по номиналам конденсаторы. Обратите внимание, что в компьютерные платы ставятся конденсаторы с максимальной рабочей температурой градусов. Продавцы в курсе. Итак, конденсаторы куплены. Кстати, возьмите штучку-две про запас. Если что-то пойдет не так — будет чем заменить.

Или обнаружится еще один неисправный. Или останется на потом. Пора включать паяльник. Учтите, что элементы на современных платах припаяны бессвинцовым припоем, который имеет температуру плавления выше, чем знакомый нам припой. Паяльник нужно будет разогреть до градусов примерно. Берем плату в руки. Желательно заземлиться самому и иметь паяльник с заземленным жалом. Статика — вещь коварная. Берем одной рукой конденсатор, паяльником с другой стороны прогреваем точку припоя одной ноги конденсатора на другой стороне платы.

Конденсатор можно покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить ногу. Выпаиваем одну ножку. Прогреваем вторую. Вытащили конденсатор. Повторяем процедуры для осталных поврежденных конденсаторов. Следите за тем, чтобы при нагреве ножек паяльник не соскользнул и не снес с материнки мелкие элементы. Не торопитесь. После того, как все больные конденсаторы выпаяны необходимо позаботиться о посадочных отверстиях для здоровых.

Для таких целей обычно используют специальный отсос для припоя. Но скорее всего его у вас нет, так что берем иголку и аккуратно расширяем отверстия с двух сторон.

Припой довольно мягкий и должен поддаваться. Не переусердствуйте, если взять шило — можно и плату поломать. Материнская плата многослойная и небольшая трещина может вывести ее из строя навсегда. Соблюдайте полярность.

Проблемы материнской платы

Настоящий админ может иногда позволить себе техническое обслуживание компьютеров, такое как, например, элементарный ремонт материнской платы. Когда в BSOD падает с завидным постояноством, да ещё и разные коды — часто это говорит о проблемах с оперативной памятью. Ошибок не выпадало, просто зависон. Начал ещё раз, и ещё раз. Ни в какие ворота не лезет, подумал я, открыл системный блок и заглянул внутрь. Всего около 4-х штук. Местами даже борная кислота выступила и засохла.

Ниже прилагаю фотографию материнской платы, где стрелочкой обозначил какая деталь выпала. (картинка из интернета, просто нет.

Как перепаять конденсаторы на материнской плате. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Вздутые конденсаторы на материнской плате. Да, вздутые кондэры, вижу. В этом и проблема. Последний раз редактировалось JCHacker; Немного набухшие сверху — чуть чуть. Перепайка конденсаторов поможет? Ads Яндекс. Это чуть чуть не так и мало. А больше, чем достаточно.

Выпал конденсатор на материнской плате

Замена конденсаторов на материнской плате в Санкт-Петербурге на YouDo. С помощью нашего сервиса вы можете быстро найти мастера для решения ваших задач. На сенсорном столе нужно заменить материнскую плату очень слабая. На процессор i3 или i5.

Замена конденсаторов на материнской плате в Санкт-Петербурге на YouDo.

Замена конденсаторов на материнской плате в Санкт-Петербурге

Одной из частых причин выхода из строя цепи питания компьютера является вздутие электролитических конденсаторов. Выглядят они как вертикально установленные бочонки. В большинстве случаев вздутие конденсаторов происходит именно в цепи питания материнской платы и непосредственно блока питания компьютера. Электролитический конденсатор состоит из скрученного в рулон тонкого слоя алюминиевой фольги анод , помещенной в раствор электролита, который является катодом. Между фольгой и электролитом расположена тонкая окисная пленка, которая является диэлектриком. Электролитические конденсаторы рассчитаны для работы при постоянном напряжении и служат для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Когда выйдет в продажу i9 в мире? Есть любая информация? Возможна ли дружба между процессор amd phenom ii x6 t и видеокартой rx 8gb 1 ставка.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально.

Пайка конденсаторов на материнской плате

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом — ремонтом материнской платы компьютера. Разумеется, можно эту плату просто заменить, и часто так и делается. Данная статья для тех, кто хочет копнуть чуть глубже.

Простой ремонт материнской платы по перепайке конденсаторов

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт материнской ASRock G41M-GS3. Простой ремонт. Замена конденсаторов на плате.

Материнская плата — это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Сгорел конденсатор на плате?

Замена конденсаторов на материнской плате

Сообщения: 17 Благодарности: 0. Профиль Отправить PM Цитировать. Отправлено : , Профиль Цитировать. Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Последний раз редактировалось WSonic, в Причина: Перезалил фото. Отправлено : ,

Перепайка конденсаторов в электронных схемах компьютера

Оказываем услугу по перепайке конденсаторов для материнских плат компьютеров и ноутбуков в городе Белгород

Если компьютер стал нестабильно работать: зависать, самопроизвольно выключаться и перезагружаться, есть вероятность того, что в схеме импульсного стабилизатора питания процессора, блока питания, PCI экспресс слота видеокарты, питания северного моста или оперативной памяти вышли из строя электролитические конденсаторы. Диагностировать именно такую поломку достаточно просто. При осмотре материнской платы компьютера выявляются конденсаторы с вспухшими сферическими верхушками. Возможно наличие следов от выкипания электролита в виде желтоватых, уже высохших, подтёков.

Для ремонта такой неисправности иногда достаточно перепаять все конденсаторы, которые изменили внешний вид. Если это касается ШИМ питания процессора, желательно перепаять все конденсаторы из схемы, даже если испорченным выглядит только один из них.

Когда может понадобиться ремонт материнской платы в виде перепайки и замены конденсаторов для ПК или ноутбука?

• Материнская плата уже не нового компьютера вышла из строя из-за выкипания электролитических конденсаторов. Это элементы на материнской плате в виде бочек с маркировкой в виде латинской буквы C. В тоже время вы не готовы делать глобальный апгрейд для возвращения системного блока в рабочее состояние;
• вы сами не можете устранить данную проблему, либо боитесь, что ваша попытка будет неудачной и материнская плата выйдет из строя окончательно;
• нет желания тратить время. Тем более, что диагностика поломки часто бывает затруднена, так как существуют дополнительные проблемы с компьютером.

Перепаять конденсаторы в Белгороде, тем самым отремонтировать компьютер с гарантией, Вам помогут нашем сервисе. Специалисты нашего сервиса быстро и недорого выполнят работы по восстановлению материнской платы компьютера или ноутбука.

ᐈ Замена Конденсаторов на Материнской Плате Харьков — Цены 2022, Вызов Мастера на Дом

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Замена конденсаторов на материнской плате в городе Харьков 2022

Цена на ремонт комплектующих	Цена, грн
Диагностика ноутбука или ПК	от 100 грн
Ремонт блока питания	от 120 грн
Ремонт видеокарты	от 200 грн
Ремонт жесткого диска	от 150 грн
Чистка от пыли	от 130 грн
Ремонт системы охлаждения	от 150 грн
Ремонт USB порта	от 130 грн
Ремонт корпуса	от 170 грн
Замена матрицы	от 200 грн
Ремонт системного блока	от 150 грн
Ремонт разъема питания	от 150 грн

*Цена актуальная на Февраль 2022

Часто задаваемые вопросы про Замена конденсаторов на материнской плате

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Замена конденсаторов на материнской плате в Харьков?

• Ремонт блока питания — от 350 грн
• Ремонт видеокарты — от 350 грн
• Ремонт жесткого диска — от 250 грн
• Установка драйверов — от 250 грн
• Чистка от пыли — от 250 грн
• Ремонт системы охлаждения — от 200 грн
• Ремонт корпуса — от 350 грн
• Ремонт системного блока — от 300 грн

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Замена конденсаторов на материнской плате — Оптимизация ПК — Компьютер и периферия —

Замена конденсаторов на материнской плате (и не только)

 

1. Зачем это надо?

 

Просто так. На самом деле, если вы считаете что компьютер работает как положено, то ничего делать не надо. На всякий случай прочитайте «На что это влияет?

 

2. Почему это происходит?

 

Рекомендую прочитать Почему выходят из строя электролитические конденсаторы на материнских платах фирмы Abit и Список производителей «гнилых» конденсаторов. В частности фирма Licon (Рис.4). Выбор качественных конденсаторов.

3. На что это влияет?

 

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, не разгоняется так как когда он был новый, на ТВ тюнере появились сильные компьютерные помехи (Рис.1.).

Рис 1. Вертикальные помехи.

 

 

4. Как определить, неисправные конденсаторы?

По внешнему виду. Торцы конденсаторов становятся выпуклыми. На следующих фото видно что дно и верхний торец выпуклые. За счет чего они становятся выше. Хорошо заметны такие конденсаторы среди таких же, но исправных (Рис.2.).

Рис 2.Слева на право на переднем плане: Исправный, неисправный,

исправный, неисправный.

В первый раз вздулись 2 конденсатора через 1,5 года эксплуатации материнской платы, поменяли еще по гарантии. Сделано было грубо. На фото виден один из двух, огромный синий конденсатор. Из-за него выглядывает второй. Из-за своих габаритов они не влезли на место старых конденсаторов и висели на своих выводах.

Рис. 3. Те же конденсаторы сверху вниз. Заметна разная высота.

Рис.  4.  Неисправный  конденсатор, резиновое дно и верхний торец.

Хорошо  заметы  выпуклое

 

Рис.5. Два неисправных конденсатора в верхнем левом углу.

На рис 5. конденсаторы заметно приподнялись на платой. Также заметны выпуклые верхние торцы. На переднем плане (нижний правый угол) исправный конденсатор — плоский торец.

 

Рис  6.  Неисправные  конденсаторы  с  разорвавшимся  верхними торцами.

На рис. 6 видно что испорченные конденсаторы разорвались и наружу вылез коричневый материал.

Рис.7. Лопнувший конденсатор. Виден непроводящий материал коричневого цвета.

На верхнем торце имеются углубления. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним (Рис. 7.), без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И один из советских конденсаторов выстрелил как то в меня, но промахнулся. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, пролетел чуть левее головы, сделав два рикошета от потолка и стены, успокоился навеки. На месте конденсатора остались две ноги и ленты.

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

 

5. Как отремонтировать?

 

Самая большая проблема это демонтаж испорченных конденсаторов. Решилась очень просто. Легонько поворачиваем конденсаторы вокруг оси на небольшой угол. После 3-6 поворотов отломались ножки. Обрезаем их кусачками до уровня платы. И вынимаем их с другой стороны с помощью паяльника и пинцета.

После этого идем с остатками конденсаторов на радиорынок и покупаем конденсаторы того же диаметра(обыкновенно большего диаметра поставить нет места). Напряжение конденсаторов не ниже того что указано на не исправных, но лучше взять с запасом по больше. Например были 6,3В, а купить на 10В. Но опять же ориентируетесь на габариты — учитывайте расстояние до соседних деталей. Мне, например, пришлось один конденсатор перепаять на другое место т.к. не устанавливался вентилятор на процессор. На Рис.8 это синий конденсатор в правом углу. Первоначально был впаян напротив процессора.

Рис. 8. Конденсаторы заменены.

К  выводам  каждого электролитического  конденсатора был  припаян керамический конденсатор(желтые 0,1 мкф, синий 1мкф.(Рис. 9.)).

Рис. 9. Керамические конденсаторы.

процессор запустился

Рис. 10. Информация о процессоре.

Добавь статью в закладки

	Похожие материалы

Ножки для материнской платы

Обновлено Информация актуальна на весь год. Данная статья посвящена выбору материнской платы для вашего домашнего компьютера. В ней мы расскажем какие параметры платы являются самыми важными, на что следует обращать внимание в первую очередь, а о чем можно даже не думать. После прочтения вы с легкостью будете определять какой сокет подойдет к вашему процессору, сколько слотов оперативной памяти потребуется и так далее. В конце статьи приведена актуальная информация о современных материнских платах для Intel и AMD.

Поиск данных по Вашему запросу:

]]>

Базы онлайн-проектов:

Данные с выставок и семинаров:

Данные из реестров:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как выпрямить погнутые ножки сокета.

Ремонт материнских плат в Челябинске

Материнская плата — это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей.

Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети. Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить — у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора — вполне реально сделать самостоятельно.

Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов. Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить — старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости. Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент.

Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:. Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP справится с этой задачей за считанные секунды. С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент.

Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов. В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт — жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более Вт — может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники — термовоздушная паяльная станция. Accta — станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора.

Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор.

Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры. Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно.

Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий. Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой.

Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор.

Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату. Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой — лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются.

Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы. Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос — это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри.

Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его.

Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания. Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах. Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы. Главная Статьи и видео Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta Что такое материнская плата компьютера Подбор инструментов Методы демонтажа Выводы.

Демонтажный пистолет Goot TP Термовоздушная паяльная станция Accta Другие статьи на тему. Есть в наличии. Нет в наличии. Посмотреть аналоги. Товар не продается.

Что можно выпаять со старой материнской платы

Укажите адрес на который регистрировались и мы пришлем вам инструкцию по восстановлению пароля. На нашем сайте используются cookies, чтобы сделать сайт удобнее. Вход Регистрация. Вход через соц. Вход через E-mail:. Регистрация через соц. Регистрация через E-mail:.

66 вопросов по теме «Материнская плата». Как узнать модель материнской платы? Как узнать какая материнская плата на компьютере? .. Просто видел случай, когда материнка работала с 3 сломанными ножками.

Как выбрать материнскую плату для игрового компьютера

Центральные процессоры AMD и Intel имеют разные гнезда. В первом случае контакты ножки расположены непосредственно на чипе, во втором случае — на сокете. При любых раскладах существует только один единственно верный способ установки центрального процессора. Неправильная инсталляция приведет либо к поломке чипа, либо к выходу из строя материнской платы. Так что будьте внимательны. В случае с процессорами AMD используется пластиковый сокет с рычагом. Потому что количество ножек и их расположение не совпадают.

Установка материнской платы в компьютерный корпус

Материнская плата — основа вашего настольного компьютера. Все комплектующие подсоединяются к материнской плате, поэтому правильная ее установка является первым шагом к сборке нового компьютера или усовершенствованию старого. Читайте далее, чтобы научиться устанавливать материнскую плату в корпус компьютера всего за пару минут. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 17 человек а. Категории: Компьютерное обслуживание.

Правила FAQ.

Ремонт компьютерных комплектующих

Не включается ноутбук, не горят светодиоды на панели, ноутбук не реагирует на кнопку включения, пролили на свой ноутбук жидкость. Своевременное обращение в сервисный центр спасет ваши деньги и время на ремонт ноутбука. Сервис выполняет — ремонт плат ноутбука. Для выяснения причины поломки ноутбука и последующего ремонта, необходимо произвести его разборку, аккуратно разложить все детали на столе и внимательно осмотреть их на предмет физических и электромеханических повреждений. Стоимость работ — Цены указаны с учетом запчастей.

Материнская плата компьютера — полная инструкция — часть 1

Сегодня мы научимся устанавливать микропроцессор на материнскую плату. Для первого раза можете взять любую старую лучше не рабочую материнскую плату, аккуратно снять с неё микропроцессор, почистить его от старой смазки термопасты спиртом, и хорошенько его рассмотреть. Потом также аккуратно попробуйте поставить его обратно без термопасты. Это я вам советую для того, что бы у вас исчез страх перед этой процедурой. Но если вы смелый человек, тогда можете сразу взять хорошую новую рабочую материнскую плату и приступать к установке процессора. В первую очередь он должен подходить к слоту ZIF-разъему материнской платы. Этот слот называется Socket.

Стойки для печатных плат. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Украине.

Как перепаять конденсаторы на материнской плате?

Стойки могут быть выполнены из пластмассы , или из латуни , которая в свою очередь может иметь специальное покрытие, например, никель, или не иметь покрытия вообще. Они могут иметь круглое сечение , либо шестигранное. Объединяет все эти стойки одно — наличие резьбовых отверстий и винтов с обеих сторон стоек, позволяющих не только осуществлять монтаж платы в корпусе с помощью стоек и гаек, но и соединять стойки между собой. Различные длины стоек позволяют комбинировать их между собой и располагать печатные платы на различном расстоянии друг от друга.

unixforum.org

Как Вы знаете на сайте Заметки Сис. Сегодня наши руки свободны и мы, с большим удовольствием, вновь заглянем под капот своего железного коня и разберемся с материнской платой, а так же всеми её причиндалами. Первая часть статьи, если Вы помните, уже была » Материнская плата: что к чему и зачем [Часть 1] » и сегодня как раз у нас её продолжение. Собственно, думаем, что Вы все уже прильнули к голубым экранам мониторов или чего у Вас там , а посему начинаем.

Switch to English регистрация. Телефон или email.

Спасаем родительницу. Несколько слов об устранении неисправностей современных материнских плат

Страна-производитель: Китай. Набор крепежных изделий для корпусов представляет собой необходимую фурнитуру для установки деталей в компьютерные системы. Вы приобретаете комплект крепежа, которого достаточно для сбора полноценной рабочей системы. Основной цвет набора — черный. Крепежные элементы сделаны из металла с пластиковыми накладками. Комплект DEXP содержит стяжки для кабеля, винты для крепления вентиляторов, плат и приводов, стойки и другие элементы. Подробное описание набора с характеристиками есть на упаковке.

Как перепаять конденсаторы на материнской плате. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Вода на материнской плате Доброго времени суток. Проблема такая. На выключенную мать попало немного воды в районе южного

Как заменить электролитический конденсатор на материнской плате. Как самому перепаять конденсаторы. Электролитические конденсаторы блока питания и ESR

Статьи мы с вами начали знакомиться с искусством врачевания компьютерных блоков питания. Продолжим же это увлекательно дело и посмотрим внимательно на высоковольтную их часть.

Проверка высоковольтной части блока питания

После осмотра платы и восстановления паек следует проверить мультиметром (в режиме измерения сопротивления) предохранитель.

Надеюсь, вы хорошо уяснили и запомнили правила техники безопасности , изложенные ранее!

Если он перегорел, то это свидетельствует, как правило, о неисправностях в высоковольтной части.

Чаще всего неисправность предохранителя видна (если стеклянный) визуально: он внутри «грязный» («грязь» — это испарившаяся свинцовая нить).

Иногда стеклянная трубка разлетается на куски.

В этом случае надо проверить (тем же тестером) исправность высоковольтных диодов, силовых ключевых транзисторов и силового транзистора источника дежурного напряжения. Силовые транзисторы высоковольтной части находятся, как правило, на общем радиаторе.

При сгоревшем предохранителе нередко выводы коллектор-эмиттер «звонятся» накоротко, и удостовериться в этом можно и не выпаивая транзистор. С полевыми же транзисторами дело обстоит несколько сложнее.

Как проверять полевые и биполярные транзисторы, можно почитать и .

Высоковольтная часть находится в той части платы, где расположены высоковольтные конденсаторы (они больше по объему, чем низковольтные). На этих конденсаторах указывается их емкость (330 – 820 мкФ) и рабочее напряжение (200 – 400 В).

Пусть вас не удивляет, что рабочее напряжение может быть равным 200 В. В большинстве схем эти конденсаторы включены последовательно, так что их общее рабочее напряжение будет равным 400 В. Но существуют и схемы с одним конденсатором на рабочее напряжение 400 В (или даже больше).

Нередко бывает, что вместе с силовыми элементами выходят из строя электролитические конденсаторы – как низковольтные, так и высоковольтные (высоковольтные – реже).

В большинстве случаев это видно явно – конденсаторы вздуваются, верхняя крышка их лопается.

В наиболее тяжелых случаях из них вытекает электролит. Лопается она не просто так, а по местам, где ее толщина меньше.

Это сделано специально, чтобы обойтись «малой кровью». Раньше так не делали, и конденсатор при взрыве разбрасывал свои внутренности далеко вокруг. А монолитной алюминиевой оболочкой можно было и сильно в лоб получить.

Все такие конденсаторы надо заменить аналогичными. Следы электролита на плате следует тщательно удалить.

Электролитические конденсаторы блока питания и ESR

Напоминаем, что в блоках питания используются специальные низковольтные конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением, ЭПС).

Подобные устанавливают и на материнских платах компьютеров.

Узнать их можно по маркировке.

Например, конденсатор с низким ESR фирмы «СapXon» имеет маркировку «LZ». У «обычного» конденсатора букв LZ нет. Каждой фирмой выпускается большое количество различных типов конденсаторов. Точное значение ESR конкретного типа конденсатора можно узнать на сайте фирмы-производителя.

Производители блоков питания часто экономят на конденсаторах, ставя обычные, у которых ЭПС выше (и стоят они дешевле). Иногда даже пишут на корпусах конденсаторов «Low ESR» (низкое ЭПС).

Это обман, и такие лучше конденсаторы лучше сразу заменить .

В наиболее тяжелом режиме работают конденсаторы фильтра по шинам +3,3 В, +5 В, +12 В, так как по ним циркулируют большие токи.

Встречаются еще «подлые» случаи, когда со временем подсыхает конденсаторы небольшой емкости в источнике дежурного напряжения. При этом их емкость падает, а ESR растет.

Или емкость падает незначительно, а ESR растет сильно. При этом никаких внешних изменений формы может и не быть, так как их габариты и емкость невелики.

Это может привести к тому, что изменится величина напряжения дежурного источника. Если оно будет меньше нормы, основной инвертор блока питания вообще не включится.

Если оно будет больше, компьютер будет сбоить и «подвисать», так как часть компонентов материнской платы находится под именно этим напряжением.

Емкость можно измерить .

Впрочем, большинство тестеров может измерять емкости только до 20 мкФ, чего явно недостаточно .

Отметим, что ESR измерить штатным тестером невозможно.

Нужен специальный измеритель ESR!

У конденсаторов большой емкости ESR может иметь величину десятых и сотых долей Ома, у конденсаторов малой емкости – десятых долей или единиц Ом.

Если оно больше – такой конденсатор необходимо заменить.

Если такого измерителя нет, «подозрительный» конденсатор необходимо заменить новым (или заведомо исправным).

Отсюда мораль – не оставлять включенным источник дежурного напряжения в блоке питания. Чем меньшее время он будет работать, тем дольше будут подсыхать конденсаторы в нем.

Необходимо после окончания работы либо снимать напряжение выключателем фильтра, либо вынимать вилку кабеля питания из сетевой розетки.

В заключение скажем еще несколько слов

Об элементах высоковольтной части блока питания

В недорогих небольшой мощности (до 400 Вт) в качестве ключевых часто применяют силовые биполярные транзисторы 13007 или 13009 с токами коллектора соответственно 8 и 12 А и напряжением между эмиттером и коллектором 400 В.

В источнике дежурного напряжения может быть использован силовой полевой транзистор 2N60 с током стока 2А и напряжением сток-исток 600 В.

Впрочем, в качестве ключевых могут быть использованы полевые транзисторы, а в источнике дежурного режима – биполярный.

При отсутствии необходимых транзисторов их можно заменить аналогами.

Аналоги биполярных транзисторов должны иметь рабочее напряжение между эмиттером и коллектором и ток коллектора не ниже, чем у заменяемых.

Аналоги полевых транзисторов должны иметь рабочее напряжение сток-исток и ток стока не ниже, чем у заменяемого, а сопротивление открытого канала «сток-исток» не выше , чем у заменяемого.

Внимательный читатель может спросить: «А почему это сопротивление канала должно быть не выше? Ведь чем больше значения параметров, тем, как бы, лучше?»

Отвечаю – при одном и том же рабочем токе на канале с бОльшим сопротивлением будет, в соответствии с законом Джоуля-Ленца, рассеиваться бОльшая мощность. И, значит, он (т.е. и весь транзистор) будет сильнее греться.

Лишний нагрев нам ни к чему!

У нас блок питания, а не отопительный радиатор!

На этом, друзья, мы сегодня закончим. Нам осталось еще ознакомиться с лечением низковольтной части, чем мы займемся в следующей статье.

До встречи на блоге!

Для создания еще одного рабочего места потребовался восстановительный ремонт материнской платы компьютера с поврежденными электролитическими конденсаторами питания процессора. В принципе плата рабочая, но при внутреннем и внешнем перегреве стабильно зависала с характерным слабым химическим запахом электролита конденсаторов. Подтеки электролита хорошо просматривались на треснувших колпачках конденсаторов. Хоть я и дружу с паяльником приступал к ремонту не с полной уверенностью успеха, так как был опыт неудачного восстановления своими руками системной платы с процессором PIII. Неудача возникла прямо на старте — не удалось извлечь электролитические конденсаторы. Мне показалось, что они были просто запрессованы ножками в плату, даже при помощи стоваттного паяльника уже обломанные ножки не извлекались. Но глаза боятся, а руки делают — требовалось заменить 5 конденсаторов номиналом 3300 мкФ на 6,3В. В радиомагазине купил единственные предложенные компьютерные электролиты такого же номинала. Если есть выбор НЕ ПОКУПАЙТЕ конденсаторы с маркировкой GSC, это самые ненадежные конденсаторы. И конечно конденсаторы должны иметь еще маркировку по теплостойкости, например LOW ESR и/или указана рабочая температура 105°С. Размер купленных конденсаторов был несколько крупнее, но габариты платы позволяли их установить. Итак последовательность моих действий.

Как отремонтировать материнскую плату своими руками

1. Если есть возможность снимите с платы все мешающие элементы — память, радиатор процессора. Пользуясь случаем прочистите все закоулки от пыли при помощи кисточки и пылесоса. Перед началом работ желательно одеть одежду из натуральных тканей во избежание образования статики и повреждения платы уже статическим электричеством.

2. Для извлечения конденсаторов потребуется паяльник мощностью 50-60 Вт. Жало паяльника должно быть тонким на конце и хорошо залуженным для быстрого передачи тепла в зону касания.

3. Порядок извлечения конденсаторов следующий. Хорошо разогретым паяльником снизу платы касаемся места припайки ножки конденсатора, расплавляем припой и второй рукой небольшими усилиями пытаемся наклонить конденсатор в сторону второй ножки, в какой-no момент разогрева конденсатор должен поддаться и наклониться с извлечением выпаянной ножки. На всю операцию отводится не больше 5-7 секунд. Далее извлекаем так же вторую ножку. Если это делается впервые, то лучше потренироваться на сломанной плате или компьютерном блоке питания. Здесь опасности две: первая — это при чрезмерном усилии ножка оборвется и вторая — при перегреве может быть повреждена печатная плата, а при ее многослойной конструкции ремонт будет практически не возможен. Трудности обусловлены как мне кажется отводом тепла из зоны пайки многочисленными медными дорожками многослойной конструкции платы. Всегда при работе с компьютерными платами лучше перед самой пайкой временно отключить паяльник от сети, также в целях защиты от статики.

4. Так последовательно извлекаем все поврежденные конденсаторы. Но припаивать сразу новые пока рано.

Новые конденсаторы

Извлечение наклоном

5. Для облегчения установки новых конденсаторов сделаем приспособление из швейной иголки и ручки от зубной щетки. Подбираем швейную иглу диаметром чуть больше диаметра ножки нового конденсатора. При помощи зажигалки прогреваем иглу в 20-30мм от острого кончика до красна и остужаем на воздухе. Это позволит нам откусить кусачками кончик иглы без повреждения кусачек. Еще раз прогреваем иглу в месте среза и быстро загоняем нагретый конец в пластмассовую ручку. Игла должна прочно держаться в ручке.

6. Паяльником разогреваем крепежное отверстие, вставляем иглу и вращательно поступательными движениями расширяем отверстие до нужного диаметра. Так обрабатываем все отверстия. Качество работы еще раз проверяем на просвет.

7. Теперь требуется подготовить ножки конденсаторов к монтажу. Я рекомендую это сделать так: последовательно по кругу слегка прикусывать кусачками ножку до образования правильного круглого и аккуратного среза. Такая подготовка только облегчит последующий монтаж.

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу. Про замену конденсаторов на блоке питания читаем .

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания , читаем .

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран . Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф .

Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус «— «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф . Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « — «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Часть 13 – Пайка конденсаторов

 

Добро пожаловать в серию «Основные сведения о конденсаторах», в которой мы расскажем вам о тонкостях конденсаторов — их свойствах, классификации продуктов, стандартах испытаний и вариантах использования — чтобы помочь вам принять обоснованное решение о правильных конденсаторах для ваших конкретных приложений. . После описания визуальных стандартов для чип-конденсаторов в нашей предыдущей статье давайте обсудим рекомендации по подключению и подключению чипов.

Традиционно свинцовые конденсаторы использовались в печатных платах большого объема, так что компоненты собирались или «вставлялись» в покрытые металлом сквозные отверстия на печатной плате. доски. В настоящее время многослойные керамические конденсаторы (MLCC) часто продаются в виде микросхем (или безвыводных) компонентов, которые можно монтировать на поверхности плат высокой плотности с использованием высокоскоростной автоматизации. Однако все большее значение приобретают переменные, влияющие на прикрепление чипов к подложке. Свойственное несоответствие тепловых и физических свойств компонентов подложкам и припоям усиливается за счет использования компонентов микросхем, непосредственно связанных с материалом подложки.В этой статье мы обсудим различные методы крепления чип-конденсаторов, тепловые свойства и технические характеристики, которые следует учитывать.

 

Способы крепления конденсатора

Приклеивание чипа к подложке можно разделить на два основных класса: 1) методы с использованием пайки и 2) методы с использованием других соединений, таких как эпоксидные смолы и проволочные соединения (термическое сжатие и ультразвуковое соединение).

#1 Пайка

Крепление под пайку может быть выполнено различными способами:

• Ручная пайка чипов на контактные площадки
• Оплавление предварительно луженых конденсаторов на предварительно луженых подложках
• Оплавление конденсаторов на контактных площадках, покрытых заготовкой припоя или экранированных паяльной пастой
• Пайка чипов и подложки волной припоя (при этом чипы удерживаются на месте с помощью непроводящей эпоксидной смолы), что позволяет прикреплять блоки к обеим сторонам подложки для большей плотности монтажа

Распространенным методом, используемым в индустрии поверхностного монтажа, является технология оплавления паяльной пасты, которая включает следующие основные этапы:

1. Конденсаторы и подложка подготавливаются путем очистки мягким растворителем и предварительного флюсования
2. Подложка предварительно залита припоем с использованием паяльной пасты, погружения в расплавленный припой или заготовок для припоя
3. Узел конденсатор-подложка нагревается до температуры точки текучести припоя, чтобы сформировать хорошо сформированный патрубок припоя
4. Собранная подложка очищается мягким растворителем (обычно ультразвуком) для удаления остатков флюса

Появление схем с высокой плотностью компонентов, в которых используется технология поверхностного монтажа, привело к необходимости более термически эффективных и надежных методов пайки.Компоненты для поверхностного монтажа прикрепляются к подложке с помощью машин для захвата и размещения и удерживаются на месте с помощью эпоксидной смолы или паяльной пасты для последующей обработки, которая может включать любое из следующих действий:

• Инфракрасное (ИК) оплавление припоя : Этот метод был кратко описан выше и имеет то преимущество, что имеет точные температурные профили. Это позволяет хорошо контролировать многие параметры сборки схемы, включая улетучивание растворителей, активацию флюсов, время оплавления и смачивания припоя, а также равномерное и постепенное охлаждение.
• ИК-теплопередача: Этот метод основан на прямом излучении, и для различных типов и конфигураций платы необходимо установить различные специальные профили. Как правило, ИК-профили проводят несколько минут при температуре ниже 100°C, чтобы растворители улетучились, повышают температуру чуть ниже точки плавления припоя, а затем резко повышают температуру до 30°C для достижения смачивания припоем и формирования чистых галтелей.
• Оплавление в паровой фазе: Этот метод основан на быстрой и термически эффективной передаче тепла от горячих паров к гибридной сборке.Преимущество этой системы в том, что полное погружение контура в горячий пар обеспечивает более равномерный теплообмен при оплавлении припоя. Однако могут возникнуть проблемы с внезапным выделением газов из компонентов пасты и термическим ударом компонентов.
• Solder Wave: Этот метод отличается от описанного выше тем, что пайка осуществляется путем прямого контакта гибридной сборки с расплавленным припоем. Схема транспортируется через запрограммированные циклы флюса, предварительного нагрева, пайки и охлаждения.Полное погружение в флюс и расплавленный припой достигается за счет их прокачки через приспособление для создания постоянно текущего гребня или «волны» достаточной высоты, чтобы покрыть всю цепь во время ее прохождения. Для минимизации термических напряжений в компонентах и ​​соединениях требуются контролируемые циклы нагрева и охлаждения.

Цель любой системы припоя одна и та же: получить чистые и гладкие паяные соединения без перемычек или открытых участков и без физических дефектов.Не все эти параметры зависят от процесса пайки, поскольку некоторые дефекты могут быть связаны с неисправностями компонентов или схем или с выбором материалов. Степень прочности соединения компонентов с платой также зависит от качества заделки микросхемы, ее собственной прочности, способности к пайке и устойчивости к вымыванию припоем, а также от выбора припоя.

#2 Эпоксидное соединение

Непроводящие термореактивные эпоксидные смолы используются для прикрепления корпуса конденсатора к подложке при подготовке к вторичному электрическому соединению либо пайкой (плавление припоя или волна припоя), либо проволочным соединением (ультразвуковое или термокомпрессионное соединение).Электромеханическое соединение, аналогичное пайке чипов, может быть достигнуто с помощью проводящих эпоксидных смол, содержащих металлические порошки серебра, меди или алюминия. Эпоксидные смолы требуют отверждения при низкой температуре в диапазоне от 25°C до 150°C.

#3 Соединение проводов

Методы соединения проводов включают приваривание очень тонких золотых или алюминиевых проводов к компонентам для создания электрического соединения; физическое прикрепление корпуса конденсатора к подложке должно быть выполнено другими способами, такими как эпоксидное соединение.Соединение проволоки с металлизацией чипа или подложкой достигается с помощью тепла и давления, прикладываемых к наконечнику проволоки малого диаметра. Локальное тепло на соединение подается от внешнего источника, как при термокомпрессионном соединении или ультразвуковом соединении. В обоих случаях тепло и давление приводят к интерметаллическому смешению проволоки и основного материала, создавая связь.

 

Тепловые свойства чип-конденсаторов

Методы крепления чипа неизменно включают термоциклирование компонента.Характеристики расширения чипа и подложки, а также механические свойства связующего вещества приводят к возникновению остаточных напряжений, влияющих на надежность скрепленного чипа.

Чип-конденсаторы

могут выдерживать относительно высокие температуры благодаря их обработке, которая обычно включает в себя обжиг диэлектрического корпуса при температуре от 1100°C до 1200°C, за которым следует второй обжиг торцевой металлизации примерно при 850°C. Таким образом, чипы могут подвергаться циклическому нагреванию до 850°C без вредного воздействия на устройства, при условии, что в процессе продукт не подвергается внезапным или неравномерным изменениям температуры, которые могут привести к выходу из строя из-за теплового удара.Конденсаторы с никелевыми барьерными выводами, которые имеют покрытие припоя поверх никеля (или выводы с припоем), ограничены температурой оплавления припоя.

Температурное циклирование вызывает изменение среднего расстояния между атомами в кристаллической решетке из-за изменений тепловой энергии. Характерное изменение размеров материалов в зависимости от температуры является функцией температуры, и если изменения размеров, вызванные температурным циклированием, неравномерны, результирующие дифференциальные деформации вызывают напряжения внутри материала.Эти напряжения являются значительными в керамических материалах, которым, в отличие от металлов, не хватает пластичности для снятия напряжения. Нагрев материала вызывает положительное расширение, что приводит к сжимающему напряжению. И наоборот, охлаждение приводит к возникновению растягивающих усилий, поскольку материал пытается сжаться. Поскольку керамика обычно слабее при растягивающей нагрузке, отсюда следует, что тип изменения температуры, т. е. нагрев или охлаждение, а также скорость, равномерность и степень изменения имеют решающее значение. Таким образом, термоциклирование микросхемных конденсаторов требует соблюдения следующих общих мер предосторожности:

• Скорость нагрева должна быть равномерной и контролируемой, чтобы исключить возникновение дифференциальных деформаций в стружке, как это происходит в печи оплавления.Другим методам пайки, таким как ручная пайка или пайка волной, должен предшествовать цикл предварительного нагрева, чтобы постепенно довести компоненты до температуры текучести припоя. Хотя нагрев обычно создает более мягкие сжимающие напряжения в керамическом корпусе, следует отметить, что более теплопроводная металлизация концов чипа нагревается преимущественно, т. е. концы чипа расширяются быстрее, чем основной корпус чипа, что приводит к растягивающим напряжениям между корпус и металлизированные концы.
Конденсаторы с микросхемой
• еще более уязвимы к выходу из строя во время цикла охлаждения, поскольку отрицательные градиенты температуры вызывают в первую очередь напряжение растяжения.Поэтому охлаждение должно быть постепенным и равномерным, без локального принудительного охлаждения или контакта чипа с каким-либо эффективным радиатором.

Эффекты геометрии конденсатора очевидны; температурные градиенты и результирующие напряжения прямо пропорциональны массе стружки; следовательно, более крупные устройства более подвержены тепловому удару, чем устройства меньшего размера. Кроме того, вклад предпочтительной теплопроводности торцевых заделок в нежелательные напряжения увеличивается с увеличением размера или длины стружки, поскольку для поддержания температурных градиентов доступна большая масса.

Без механических ограничений термические напряжения снимаются, как только конденсатор достигает стационарного состояния при любой заданной температуре. Однако конденсаторы, прикрепленные к подложке, будут сохранять некоторое напряжение, главным образом из-за несоответствия расширения компонента относительно подложки. На остаточное напряжение стружки также влияет пластичность и, следовательно, способность связующего вещества снимать напряжение. К сожалению, тепловое расширение чиповых конденсаторов значительно отличается от теплового расширения материалов подложки.

Таким образом, чипы

, связанные с оксидом алюминия, будут сохранять растягивающее напряжение, поскольку коэффициент расширения диэлектрического материала превышает коэффициент расширения подложки. При охлаждении чип-конденсатор попытается сжаться больше, чем подложка, но этому препятствует материал подложки и припой или эпоксидная связь. Чипы, приклеенные к печатной плате, будут сохранять сжимающее напряжение, поскольку материал подложки пытается сжаться больше, чем чип. В любом случае в связующую среду включается напряжение сдвига; Таким образом, надежность соединения в значительной степени зависит от несущей способности связующего материала.

 

Выбор припоя

Припои

являются наиболее распространенными связующими сплавами, используемыми для крепления конденсаторов. «Низкотемпературные» припои (с температурой текучести ниже 250°C) обычно представляют собой оловянно-свинцовые сплавы с добавками серебра или без них. «Высокотемпературные» припои (с температурой текучести от 260°C до 370°C) основаны на высоком содержании свинца в сплаве с серебром и/или оловом или на основе золота в сплаве с германием или оловом.

Припои выбираются на основе ограничений температуры сборки схемы, твердости или пластичности сплава, а также совместимости припоя с выводом микросхемы и составом проводника подложки.Общие типы припоев, точки текучести и твердость приведены в таблице 1.

Таблица 1. Общие связующие сплавы

 

Важны следующие соображения:

#1 Выщелачивание припоя

При температуре текучести припоя оловянно-свинцовые сплавы поглощают серебро (или золото) из контакта чипа и/или площадки подложки. Этот эффект сводится к минимуму за счет использования припоев, содержащих некоторое процентное содержание серебра, и за счет ограничения времени выдержки при температуре оплавления до минимума, необходимого для получения хорошего смачивания и хорошо закругленной кромки.Также необходимо избегать превышения температурой точки текучести припоя, так как скорость выщелачивания быстро увеличивается с температурой. Эффект выщелачивания накопительный; повторное оплавление припоя при обработке схемы усугубит проблему.

Сплавы и геометрия разъемов конденсаторов

предназначены для снижения эффекта выщелачивания припоев. Материалы для подключения эволюционировали от чистого серебра до сплавов серебра и палладия, обычно 80Ag-20Pd, поскольку палладий препятствует выщелачиванию серебра.Выщелачивание, если оно происходит, преобладает на углах и кромках стыка стружки, где сплав вывода наиболее тонкий. Этот эффект сводится к минимуму производителем чипа путем скругления углов и краев чипа с помощью процесса переворачивания перед нанесением заделок для получения более равномерной толщины покрытия.

Оплавление в паровой фазе и пайка двойной волной припоя, используемые с технологией поверхностного монтажа, предъявляют требования к выщелачиванию припоем компонентов, что исключает использование серебряно-палладиевых контактов.Наилучшая стойкость к нагреву припоя достигается за счет использования клемм барьерного типа, которые имеют слой никеля, нанесенный поверх серебряной клеммы, с защитным покрытием из припоя или олова для улучшения паяемости и предотвращения окисления слоя основного металла. Конденсаторы с такими выводами выдерживают воздействие расплавленного припоя при 260 °C без заметного эффекта выщелачивания в течение нескольких минут по сравнению с менее чем двадцатью секундами для лучших сплавов Pd-Ag (поскольку никель относительно нерастворим в Sn, Pb или Ag и поэтому действует как барьер). для выщелачивания припоя).

#2 Твердость припоя

Как описано ранее, несоответствие теплового расширения конденсатора микросхемы и материала подложки приводит к остаточному напряжению сдвига в соединении. Теоретические расчеты показывают, что это напряжение может превышать 7000 фунтов на квадратный дюйм, достаточное для разрыва чипа (если последний находится под напряжением) или нарушения связи (если чип находится под сжатием). К счастью, это состояние смягчается способностью связующего сплава деформироваться и поглощать большую часть напряжения.Пластичность припоев обратно пропорциональна твердости материала; следовательно, желательно использование более мягких припоев (с меньшей твердостью по Бринеллю).

Наиболее распространенным припоем, используемым в гибридных схемах, является Sn62 (62Sn, 36Pb, 2Ag). Выбор других припоев часто обусловлен необходимостью обеспечения более высокой термостойкости контура, т. е. обязательными являются сплавы с более высокой температурой текучести.

 

Контакты для микросхем

Выводы конденсатора состоят из соединений металла и фритты (стекла), которые сплавляются с корпусом конденсатора для создания электрического соединения между внутренними электродами конденсатора и контактными площадками.Заделки можно разделить на две основные категории: 1) старая толстопленочная серебряная или серебряно-палладиевая (80Ag-20Pd) металлизация и 2) более популярные заделки барьерного типа, используемые для компонентов поверхностного монтажа.

Наконечники из серебра и палладия обладают адекватной стойкостью к выщелачиванию припоем и меньшей склонностью к потускнению, чем наконечники из чистого серебра. Серебро находит применение в основном в устройствах, предназначенных для осевого или радиального ввода, или в специальных изделиях, таких как высоковольтные конденсаторы, которые требуют использования более пластичного серебряного металла для снижения опасности теплового удара для этих устройств при наличии свинца.

Серебряные наконечники подшипников могут потускнеть. Обычно упакованные в бумагу, препятствующую потускнению, конденсаторы могут храниться неограниченное время и должным образом паяться с соответствующими флюсами. Сильно потускневшие элементы могут быть восстановлены до чистого металлического блеска путем повторного обжига продукта примерно до температуры от 700°C до 800°C. Обратите внимание, что продукт, поставляемый в рулонах, не может быть эффективно защищен бумагой, препятствующей потускнению, поскольку единицы хранятся навалом; следовательно, рекомендуется планирование запасов или использование барьерной заделки.

Зажимы с барьерным слоем основаны на технологии гальванического покрытия, обеспечивающей толщину никеля от 100 до 150 микродюймов поверх заделки из обожженного серебра. Поскольку никель легко окисляется, поверх никеля наносится второй слой олова/припоя или олова толщиной от 200 до 250 микродюймов, чтобы защитить его и обеспечить легко припаиваемую поверхность с хорошим сроком хранения.

Электролитический процесс, возможно, является предпочтительным методом осаждения никеля. Для осаждения никеля из сульфамата никеля и хлорида никеля в растворе борной кислоты на серебряную клемму конденсатора используется ток.Этот вывод отличается от обычных материалов тем, что фритта, соединяющая вывод с конденсатором, должна быть химически стойкой к гальваническим растворам и, следовательно, не содержать висмута. (Такие фритты не улучшают паяемость; следовательно, элементы с таким выводом не подлежат пайке, если они не покрыты надлежащим образом никелем и припоем.) Сразу после никелевого процесса изделия должны пройти процесс пайки, прежде чем начнется какое-либо окисление слоя основного металла. На узлы нанесено гальванопокрытие с использованием концентратов олова и свинца в растворе деионизированной воды.

Химический метод осаждения никеля, основанный на химическом восстановлении растворов никель-бора и каталитических активаторов, также может обеспечить сплошной барьерный слой никеля, но он не подходит для оловянно-свинцового покрытия. Попеременное нанесение слоя припоя методами пайки волной припоя создает трудности с допуском размеров, что нежелательно для компонентов, которые необходимо заклеить лентой и намотать для использования в технологии поверхностного монтажа

Явное преимущество заделки с никелевым барьером очевидно из названия; он служит не только в качестве защиты от выщелачивания припоя в силу относительно нерастворимой природы никеля в припоях, но также создает барьер для образования интерметаллических соединений в паяном соединении, которые могут неблагоприятно повлиять на долгосрочную надежность соединения. .На небарьерные соединения может повлиять зависящее от времени явление диффузии атомов Ag, Pd и Sn, которое ускоряется при термическом циклировании и может в конечном итоге привести к образованию трещин под напряжением, отделяющих компонент от сборки. Было показано, что конденсаторы с никелевыми барьерными выводами останавливают процесс диффузии и образование интерметаллических соединений, тем самым сохраняя целостность соединения. Хотя характеристикой всех никелевых покрытий является сохранение состояния сжатия или растяжения, промышленность разработала методы нанесения покрытия на материал с контролируемой металлографической структурой и пластичностью для получения физических и механических свойств, подходящих для всех типов диэлектриков многослойных конденсаторов.

 

Миграция ионов

Заделки чипов и связующие сплавы содержат металлы (особенно серебро и олово), которые могут гидролизоваться в присутствии водяной влаги. Под действием электрического поля гидроксид может диссоциировать с образованием катионов металлов, которые имеют суммарный положительный заряд и могут мигрировать к катоду. Это явление возникает как при напряжении переменного тока, так и при смещении постоянного тока, и серьезность прямо пропорциональна градиенту напряжения. По прошествии достаточного времени между выводами микросхемы образуется перемычка из серебра или олова, что снижает сопротивление изоляции и, в конечном итоге, приводит к короткому замыканию.Избежать этой проблемы можно с помощью очень дорогих золотых выводов и проводников-подложек или путем исключения из контура водяной влаги, препятствующей образованию подвижных катионов. Последнее достигается за счет герметизации цепей или использования водонепроницаемых герметиков, таких как эпоксидные смолы.

Надеемся, что часть 13 помогла вам лучше понять рекомендации по пайке и заделке микросхем, а также то, как эти рекомендации могут повлиять на ваше конкретное приложение.В части 14 мы углубимся в полезные формулы и расчеты для конденсаторов. Кроме того, ознакомьтесь с нашими конденсаторами Knowles Precision Devices, чтобы ознакомиться с нашим полным ассортиментом продукции.

---

Чтобы узнать больше о конденсаторах, загрузите нашу электронную книгу «Руководство по выбору правильного конденсатора для вашего конкретного приложения».

Руководство по восстановлению материнской платы Asus

Руководство по восстановлению материнской платы Asus

 

Отказ от ответственности:   Отчет ниже описана переделка материнской платы, выполненная мной, и это предназначены только для информации.Если кто-то решит выполнить одни и те же процедуры, они тем самым соглашаются, что будут делать это на свой страх и риск. Внесение изменений в материнскую плату приведет к немедленному прекращению действия гарантии и может повредить процессор и другие компоненты навсегда. ASUStek не рекомендовать и не поддерживать эту процедуру, если она не выполняется их собственными уполномоченными партнеры.

 

Содержание

 

Введение: характер отказа

По данным технического отдела Asus и опубликовано в новости://новости2.asus.com.tw/asus.support.english.mainboard.p2bx, есть конструктивный недостаток материнских плат Asus P2B-LS, rev. 1.02 и старше. Этот недостаток, напряжение, не соответствующее спецификации, приложенное к одному из контактов ЦП, вызывает система становится нестабильной или, что более вероятно, зависает, когда нагрузка на ЦП тяжелые, например, при обработке больших изображений в Photoshop. В моем конкретном В этом случае система зависнет, просто просканировав диск на наличие ошибок или запуск двух или более экземпляров Internet Explorer в течение длительного времени.Может быть эта преувеличенная нестабильность была связана с тем, что у меня работают две видеокарты одновременно.

 

Что с этим делать

Опять же, согласно Asus, исправление включает добавление поляризованного 10F или 22F. конденсатор на задней стороне материнской платы, в слоте 1, между выводом +1,5 В и заземляющий контакт. С ценной помощью Майкла Смола, который опубликовал его опыт в группу новостей, я смог найти нужные контакты и сделать переделка сама.

Переделка в основном заключается в пайке конденсатора между контактами A1/A3 (которые соединены вместе на плате Asus) и контакт A2. Контакт A2 — это земля опорный (отрицательный), а контакты A1/A3 — +1,5 В VTT (положительный). Майкл Смола использовал в своей работе танталовый конденсатор 22F, так как он небольшой и имеет хорошие характеристики. РЧ параметры. Я собирался использовать тот же тип, но продавец в магазин электроники оказал мне услугу, продав танталовый конденсатор .22F, вместо правильного 22F.Поскольку я был слишком взволнован, чтобы выполнить переделку, я решил поэкспериментировать с электролитическим конденсатором 22F, который был у меня в компонентах. ящик. Вот его фотография.

Электролитический конденсатор	Так тантал конденсатор выглядит как

 

Обратите внимание, что электролитический конденсатор слева рассчитан на 50 В. Все, что выше 35 В, должно быть безопасным для использования в этой переделке или, по крайней мере, конденсаторы того же напряжения, что и оригинальные, припаянные к верхней части Материнская плата Асус.

Поскольку этот конденсатор довольно большой, мне нужно было подключить его к задней плату с помощью проводов, чтобы конденсатор мог располагаться сверху системная плата. Если ваш конденсатор достаточно мал, и вы хорошо разбираетесь в паяльник, конденсатор можно подключить к задней части платы, устраняя необходимость в проводах (которые с точки зрения электроники не являются рекомендуемые).На самом деле, использование проводов не рекомендуется, поскольку они действуют как РЧ-антенны, тем самым внося шум в систему. Если вы используете провода, убедитесь, что они как можно короче.

 

Соответствующие контакты

Задействованы контакты A1, A2 и A3 слота 1. В Pentium II они лицом к радиатору и вентилятору, слева. Метка «А1» может быть расположена внимательно осмотрите позолоченные контакты, хотя Pentium II в корпусе.

 

 

На задней стороне материнской платы контакты расположены к передней части плату, следуя тому же расположению, что и позолоченные контакты на ЦП. На картинке ниже показана материнская плата в перевернутом виде после переделки. Обратите внимание на провода, выходящие из слота 1 и ведущие к верхней части платы.

Материнская плата P2B-LS, обратная сторона (уже переработанная. Обратите внимание на провода вверху.На этой картинке они длинные, но они были впоследствии значительно укорачивается.)

 

Закрытие

На рисунках ниже показаны провода, подключенные к контактам A1/A3 (VTT) и контакту A2. (Земля). Положительный (+) вывод конденсатора идет на контакты A1/A3, а отрицательный (-) вывод конденсатора подключается к контакту A2.

Обратите внимание, что контакты, расположенные выше, являются контактами «B» (от B1 до B121). в рисунках ниже, может показаться, что черный провод идет на пин B121 (расположен выше и правее контакта A2), ставим false.Он припаян к пину А2.

Подробное изображение контактов A1/A3 и A2 с проводом подключен к каждому.

Еще одно изображение с подсоединенными проводами

 

Майкл Смола также рекомендует комбинировать конденсатор 22F с керамическим конденсатор ок. 100 нФ для радиочастотной блокировки, как утверждает теория. я не делал это, но весь процесс переделки прошел успешно.

 

Результат

После доработки я подверг машину нескольким испытаниям. я выполнял те же операции, которые приводили к сбоям, открывал несколько окон одновременно и запускал программы с интенсивными вычислениями, такие как графика те. Система была абсолютно стабильной. Таким образом, весь процесс переработки может считать успешным. С тех пор я получил отчеты из нескольких люди, которые также сами выполняли переделку, и все они были вознаграждены со стабильными системами впоследствии.

 

На этой странице представлено несколько модификаций, которые можно выполнить на материнские платы P2B, P2B-D, P2B-L. К ним относятся обновленный процессор поддержка, больше частот, изменение напряжения на процессор, нагрев корпуса датчики и многое другое.

 

Процедура доработки Asus CUBX при те же сбои и зависания, описанные выше, предоставлены Кристианом Бюссом по адресу http://члены.ams.chello.nl/mgherard/html/photoshop.html. Отрывок этой страницы показано ниже.

«Я подумал, что вас может заинтересовать переделка, которую я проделал с моей платой CUBX.
Благодаря вашему хорошему веб-сайту я узнал, что доска CUBX зависает/вылетает при использовании PhotoShop 5.5
У меня также была (была) эта проблема на моем компьютере, и, поскольку я часто использую PhotoShop, я пришлось искать решение.
Исправление, представленное Adobe (удаление папки «Расширения»), помогло, но оно снижает производительность…
Проблема с PhotoShop также возникает на платах P2B.. и P3B.. от ASUS.

(…) Я узнал, что сбой PhotoShop вызван переходным процессом (всплеском) на Напряжение окончания VTT для шины AGTL+ процессора PentiumIII.
После загрузки документации для PentiumIII (пакет FCPGA и SECC2) вот) решил сделайте аналогичную переделку на моей плате CUBX.
На прикрепленном изображении показана переделка, которую я сделал: К счастью, самолет VTT находится на обратная сторона платы CUBX.Это немного облегчает переделку.

я добавлены следующие компоненты:
1) Поляризованный танталовый конденсатор емкостью 10 мкФ (микрофарад) между VTT (вывод AN11) и VSS(земля, контакт AM10),
2) конденсатор емкостью 100 нФ (нанофарад) между VTT (вывод AN15) и VSS (земля, вывод АМ14)
3) конденсатор 100нФ между VTT и VSS ниже основного конденсатора для VTT.

Танталовый конденсатор используется в дополнение к основному развязывающему конденсатору 100 мкФ расположен на плате CUBX.
Два дополнительных конденсатора по 100 нФ должны дополнительно снизить высокие частоты. (HF) шипы на VTT.
Насколько я понимаю, важно, чтобы конденсаторы были установлены с ОЧЕНЬ короткими проводами — это значительно улучшает характеристики ВЧ. Так как напряжение на VTT составляет всего 1,55 В, номинальное напряжение конденсаторов не критично.
Что приятно: После переделки больше не было вылетов с Фотошоп!!
Теперь я очень доволен своей доской CUBX!! Я думаю, я должен упомянуть, что это доработку должны производить только опытные пользователи!
Паять не так-то просто — нужно быть очень осторожным и иметь соответствующий паяльник!
Но с другой стороны, это действительно помогает…»

CUBX, VTT (задняя) плоскость с припаянными конденсаторами.

 

Ниже показаны четыре различных исправления.

Добавление конденсатора для расположения CE33 на материнской плате

Это исправление, предоставленное Китом Барнсом, заключается в добавлении конденсатора емкостью 100 мкФ. Конденсатор 16 В в место с маркировкой CE33 в левом углу слота ЦП. Вот отчет Барнса:

«Что Я снял материнскую плату.Я нашел местоположение CE33 на
доска. Похоже, это место неиспользуемого конденсатора. Он был отмечен и имел
a + маркировка (положительная сторона отмечена). В отверстиях был припой. Итак, я
не использовал никакого дополнительного припоя. Я использовал паяльную ручку на 30 ватт и
. прогрел отверстие на обратной стороне платы (не со стороны процессорного слота).
И пока было горячо вставил один вывод конденсатора а потом
другой в отверстия на стороне слота процессора.Работал и Photoshop 5.5
больше не вылетает.»

В зависимости от вер. номер P3B-F, вы можете столкнуться с конденсатор уже в месте CE33. Если это так, перейдите к следующему исправлению. На рисунке ниже показан слот ЦП на P3B-F со всеми установленными конденсаторами.

P3B-F вер. 1.04. Конденсатор на CE33 есть уже установлен с завода.

 

С конденсатором 6,8 мкФ

Люк ван Ши из Делфта Технологический университет Нидерландов сообщил об успехе после установки 6.Конденсатор 8 мкФ непосредственно на плате процессора. Он использовал те же булавки как описано на переделке P2B-LS, поэтому конденсатор можно припаять к материнская плата тоже. По сути, это та же переделка P2B-LS, но с другой номинал конденсатора. Отчет Ши:

«У меня 12 ПК работает в нашей лаборатории в Делфтском университете с материнскими платами ASUS P3B-F. ОС двойная загрузка Linux/NT4. Открытие pdf-файлов с большим количеством графики, а также MPEG и FLASH-приложения вызывали зависание ПК.Системы были доставлены в г. ян. 2000 и работал нормально. Однако в прошлом году я получил все больше и больше жалоб про заморозку. Итак, я проверил одну систему и ничего не нашел неправильный. Я менял все железо (кроме мобо) на другие компоненты, но нет разницы. Гарантия на системы еще один год, поэтому я вернули одну систему и заменили мобо на новый P3B-F и ушли были проблемы. Но эта материнская плата больше не доступна, и Процессор slot1 — еще одна проблема.Я решил попробовать трюк с конденсатором и это сработало. Я не хотел снимать все материнские платы, поэтому припаял Конденсатор 6,8F непосредственно на плате процессора. Конденсатор не должен быть слишком толстым. для крепления между платой и пластиковой крышкой.»

Конденсатор припаян непосредственно к плате ЦП с помощью те же контакты, что и доработка P2B-LS.

 

Использование 22 мкФ Танталовый конденсатор

Тони Верду Карбо, Университет Жироны, Каталония, Испания, сообщил об успешной переделке P3B-F путем установки конденсатора на 22 мкФ. непосредственно к плате ЦП, как описано выше, вместо 6.8 мкФ один. В его P3B-F уже был установлен конденсатор CE33 с завода. То установка производилась путем припайки выводов конденсатора к медным контактам на печатной плате, предварительно соскоблив зеленую защиту.

 

Установка конденсатор к задней части материнской платы

Вот фото тонкой доработки, выполненной Крис Гарднер, из Далласа, Техас, США. Обратите внимание на небольшой конденсатор, припаянный между контактами. A1/A3 и A2, с помощью короткого синего провода.Конденсатор 10 мкФ или 22 мкФ должно выполняться удобно. Нажмите на картинку для увеличения.

 

Ниже приведено исправление, выполненное Кори Томпсоном (Канада?), который использовал 10 мкФ танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, переработанный из старого модема, припаянный к заднюю часть слота 1 к контактам A1/A3 и A2. Пайка этого маленького конденсатор, должно быть, была сложная работа, но она восстановила материнскую плату. стабильность (под управлением Debian Linux).

	Плата сломанного модема, из которой был взят конденсатор.

 

Еще одно исправление для P3B-F rev. 1.04 сообщил Nick Kooij, из Торонто, Канада. На его плате не был установлен конденсатор на CE33. Он попытался припаять к этим контактам электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ 16 В, но зависание с фотошопом продолжалось.Итак, припаял электролитический 10мкФ 25В конденсатор (спасенный из сломанной звуковой карты) к контактам A1/A3 и A2 непосредственно к тыльная сторона платы. Это, сообщил он, решило проблему нестабильности, вывод P3B-F из вывода из эксплуатации и возвращение в строй.

---

Если у вас есть отчеты и опыт работы с другой доработкой, напишите мне записку.

 

Исходное сообщение Asus, опубликованное в их группах новостей (давно деактивированных)

Этот текст был получен из базы данных Интернета.Нет иски на меня, пожалуйста. 🙂

«Уважаемый господин,

Это известная нам проблема. Она вызвана занижением напряжения процессора +1,5 В
выше спецификации Intel, когда загрузка процессора очень велика. И будет
понести
система становится нестабильной даже при зависании.
Мы обнаружили это в начале июля и после этого исправили.
Метод переделки:
№ P2B-DS:
1. Измените Q8 с 2sd1802 на RFD3055
. 2.Измените CE14 с обычного 1000 мкФ на более высокую высоту 1000 мкФ. Конденсатор.
№ P2B-LS:
Добавьте новый конденсатор 10 мкФ или 22 мкФ сзади. сторона слота 1 между 1,5 В и
ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Эта проблема возникает только при очень большой загрузке процессора, например, для фотошопа требуется
. огромная загрузка процессора для доступа к изображению.
Если вы запросите, отправьте проблемные платы обратно в наш центр RMA для
. переделка через вашего поставщика.
Приносим извинения за неудобства.

С уважением,
Отдел технической поддержки ASUSTeK
Для маркетинга -> [email protected]
Для Интернета -> [email protected]
Для технической информации -> http://www.asus.com.tw/Company/support-news.html»

 

Дом

Один из способов починить материнскую плату, о котором вы, возможно, не подумали

Не включается компьютер? Возможно, вам придется пойти по старинке и сломать паяльник.Вот почему —

Если ваш компьютер не включается, и вы проверили все, что только можно придумать, включая блок питания, отключили жесткий диск, CD/DVD, проверили память, а когда у вас закончились идеи, остановитесь и проверьте конденсаторы. Конденсаторы представляют собой цилиндрические компоненты, на которых указано напряжение и номинальная емкость (см. ссылку в конце этой статьи).

Если вы посмотрите на концы конденсаторов, вы можете заметить, что один или несколько из них вздуты на конце или действительно могут протекать.Это, вероятно, ваш проблемный компонент.

Обычный конденсатор должен выглядеть так на конце.

Конденсатор с утечкой может выглядеть так на конце или вздуться.

Емкость конденсатора может уменьшаться с возрастом. Поскольку ваша материнская плата со временем нагревается и остывает, постоянное воздействие тепла (или некачественных конденсаторов) может привести к поломке. Это, в свою очередь, может привести к утечке или вздутию конденсатора.

Чтобы решить эту проблему, часто стоит попробовать перепаять новый конденсатор на материнскую плату, если материнская плата больше не производится или компьютер должен быть в рабочем состоянии.

В нашем случае у нас есть несколько четырехъядерных компьютеров четырехлетней давности, которые стоит сохранить. Материнские платы больше не производятся, и замена материнских плат может стоить больше, чем стоит компьютер.

С чего начать

Примечание. Это базовое руководство, а не подробное руководство. Получите помощь при первой попытке сделать это.

Сначала убедитесь, что компьютер отключен от сети. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, такие как припой, флюс, хороший паяльник, новый конденсатор или конденсатор от старой материнской платы, который кажется исправным.Вы будете удивлены, узнав, сколько компонентов повторно используется любителями.

Конденсатор для замены должен соответствовать емкости и напряжению (есть и другие хитрости, но мы будем придерживаться базовой замены). Используйте антистатический коврик и убедитесь, что вы правильно обращаетесь с материнской платой, стараясь не подвергать другие компоненты статическому разряду.

Извлеките материнскую плату из корпуса. Из-за производственного процесса часто попытки выпаять старый компонент могут привести к повреждению.Это, конечно, будет зависеть от производителя и от того, сколько тепла вам нужно применить. В конечном счете, ваша цель — не повредить другие компоненты или саму материнскую плату. Со многими конденсаторами вы можете медленно снять старый конденсатор, осторожно потянув за него, пока не вытащите основные выводы из старого конденсатора. Таким образом, вы применили нулевое тепло.

Всегда обращайте внимание на ориентацию конденсатора, когда снимаете его с материнской платы. Теперь обрежьте провода, которые остались на материнской плате.

Вот часть, которая может уберечь вас от повреждения других компонентов материнской платы.

Помните, вы ранее отмечали ориентацию конденсатора? Переверните материнскую плату и обратите внимание, где контакты припоя должны быть напротив верхней части материнской платы, к которой был подключен конденсатор. Сюда мы будем припаивать новый конденсатор. Дважды проверьте себя, прежде чем идти дальше. Нарисуйте круг маркером вокруг контактов, если вам нужно.

По какой еще причине мы перевернули доску? Часто проще паять на этой стороне материнской платы из-за того, что процесс пайки происходил на заводе-изготовителе.

Используйте провода длиной 1 дюйм из твердого кабеля категории 5 или любой провод калибра около 22, если вы используете собранный конденсатор старой материнской платы, который соответствует конденсатору, который вы заменяете. Вы можете припаять эти выводы к конденсатору, а затем к материнской плате.

Пайка требует практики.Информация в этой статье не распространяется на то, как паять. Попросите друга помочь вам в первый раз.

Еще раз проверьте ориентацию и убедитесь, что вы припаиваете правильные разъемы. Новые конденсаторы будут иметь соответствующие выводы. Обратите внимание на маленькие крючки на проводах, чтобы получить полное соединение.

Хотя изображение выше может выглядеть неаккуратно, у нас остался один час до начала шоу, а свободных компьютеров не было. С хорошими паяными соединениями и подходящим конденсатором компьютер сразу же включился и работал стабильно.

Используйте небольшой кусок изоленты, чтобы прикрепить конденсатор к материнской плате. Вы должны не забыть заменить все конденсаторы, которые выглядят взорванными или могут протекать. Вы также должны помнить, что если у вас снова возникнут проблемы с компьютером, это еще один пункт проверки.

Несмотря на то, что на материнской плате могут выйти из строя электронные устройства, наиболее вероятной причиной является утечка или неисправность конденсаторов.

Мы много раз «сэкономили» заменой конденсаторов.Это позволило нам перейти к новому финансовому году, и наши материнские платы прослужили годы после замены компонентов. В то время как стоимость материнских плат сегодня может варьироваться от 50 до 500 долларов США, многие проприетарные платы поставляются в специальных корпусах с определенными разъемами, а стоимость смешивания и сопоставления деталей может превышать стоимость нового компьютера. В реальном мире у вас может не быть доступных запасных частей, и вам, возможно, просто придется это сделать. Существует миллион сценариев, в которых может пригодиться обучение пайке.

В конечном итоге решение остается за вами. Помните о безопасности и не торопитесь. Никогда нет гарантии, что это сработает.

Хотите узнать больше о конденсаторах? В Википедии есть хорошая статья, показывающая, насколько сложными могут быть конденсаторы.

Хотите научиться паять? Лучший вариант — найти друга, который знает, как это сделать. Хотя в Интернете есть много руководств, попробуйте потренироваться на старой материнской плате и компонентах.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как заменить конденсатор в электронном оборудовании. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, треснувший конденсатор -англ.) — распространенное явление, возникающее по многим причинам, которое влечет за собой замену самого конденсатора и осмотр окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разные, но основная из них не качественная … Нет, это не значит, что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, еще как вздуваются. Но давайте займемся основной причиной вздутия живота.

Основной причиной вздутия является выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах … Следует отметить, что это может быть как внешняя среда, нагревающая конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может нагреваться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, подаваемых на него импульсов, пробоя изоляционного слоя или из-за отсутствия электролита (чаще всего).Также может греться из-за несоответствия эксплуатационным характеристикам ( В , Емкость , Макс. температура ).

Испарение электролита может произойти, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипит, вызывая вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах иногда бывает такое явление, что конденсатор не вздувается, а электролит просто вытекает через его дно (бурая или желтая жидкость).Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать, что он уже не работает. Если верх конденсатора имеет следы коррозии , значит часть электролита вытекла через верхнюю часть, а значит он не герметичен. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Считается, что вздутие характерно только для электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы

также вздуваются и расширяются.

Естественно вздувшиеся конденсаторы необходимо срочно заменить. Если устройство с «наворотами» еще работает, это не значит, что все в порядке. Возможны сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздувшегося конденсатора.

Вам понадобится конденсатор такой же емкости или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если вздулся конденсатор, лучше поставить на замену более мощный.

Припаиваем ножки предыдущего конденсатора паяльником, лучше взять мощный паяльник.С помощью иголки или тонкого шила прочистите отверстия для контактов. Вставляем конденсатор и припаиваем его с обратной стороны. Стоит отметить, что нужно соблюдать полярность если она есть. На самой плате будет знак минус, так вот конденсатор тоже должен быть помечен минусом с одной стороны (обычно полоска). Если полярность не соблюдена, можно сымитировать небольшой взрыв … Дать остыть и отрезать лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Во избежание вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не допускайте нагрева конденсаторов более чем до 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Использовать качественный ввод (если вздуты конденсаторы в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если вздулись конденсаторы на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил убережет вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Ни для кого не секрет, что материнская плата является одним из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Ее выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если стоит только замена самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативка и т.д.).

Поэтому многие пользователи сначала хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из самых частых причин поломки материнской платы является «вздутие» конденсаторов.Конденсаторы могут выйти из строя из-за скачков напряжения, высоких температур или просто от старости.

Хватит теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Вздувшиеся конденсаторы легко заметить, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут погнуться сверху или снизу, что тоже будет хорошо видно.

Так выглядит вздувшийся кондер.

В первую очередь нужно найти новые детали подходящей стоимости. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольта 1500 мкФ … В качестве замены я использовал 16 вольт 1500 мкФ … Можно взять конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но надо учитывать, что чем больше напряжение и емкость, тем больше его габариты (может просто не влезть в одно место).

Так как был вечер и магазины не работали, то пришлось снять нужный конденсатор с неработающей материнской платы.

В идеале для пайки таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Так как у меня дома только паяльник, то пришлось паять, попеременно нагревая ножки конденсатора и вытягивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того, как мы сняли старый конденсатор и подготовили ему замену, нужно зачистить отверстия под конденсатор, иначе старый припой не даст его нормально вставить.Оловоотсос можно было бы сделать за пару секунд, но пришлось повозиться и воспользоваться зубочистками. Аккуратно вставьте их в отверстия и прогрейте паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что делать это нужно аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После очистки отверстий вставьте конденсатор на место обязательно соблюдая полярность … Обычно на плате есть обозначения для установки конденсаторов (нарисованная сторона минус « — «), но лучше всего запомнить, как устанавливался старый. На самих конденсаторах тоже есть обозначения в виде полоски со знаком « — «.

Припаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как паять и фотографировать одновременно не получалось. Но есть фото конечного результата)

Не забудьте очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт окончен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен признаться, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Материнская плата – очень сложное электронное устройство, объединяющее и гармонизирующее работу всех компонентов компьютера. Материнская плата со временем может выйти из строя по разным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.д.

Очень часто на старых (материнских платах) можно найти вздувшиеся электролитические конденсаторы. Они выглядят как бочки с вздутым верхом или дном. В этом случае возле конденсатора могут быть следы вытекшего электролита. Такая материнская плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запустится.

Для приведения платы в (ощущение) вздутия конденсаторы следует заменить на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра.Однако, если вы никогда не держали в руках паяльник и не имеете ни малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратиться во избежание усугубления ситуации и окончательно не (убить) систему системная плата.

Для замены конденсаторов потребуется маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительнее), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем, как начать припаивать конденсатор, внимательно осмотрите плату, найдите конденсаторы, которые вздулись или имеют следы вытекшего электролита.Электролитические конденсаторы припаяны с соблюдением полярности. Их корпус обычно помечается отрицательным (-) штифтом. На самой материнке при снятии конденсатора тоже есть маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность, можно сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительных работах. Материнская плата чувствительна к статическому электричеству, поэтому желательно заземлить паяльник и материнскую плату. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты.Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Пайка конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойную разводку. Это значит, что дорожки идут не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то нагрейте ножки конденсатора одну за другой и осторожно снимите его с печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатков припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует по очереди вставлять в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником.Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с оловянным отсосом, то очистка платы от остатков припоя не требуется.

При перепайке конденсаторов необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, мкФ), а напряжение в вольтах (В, В). Если выпарной конденсатор, например, имеет маркировку 6,3В 2000мкФ, то его рабочее напряжение равно 6.3 В, а емкость 2000 мкФ. При покупке нового конденсатора вы можете не найти точно такую ​​же емкость и рабочее напряжение. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12 В вместо 6,3 В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000 мкФ). Крайне не рекомендуется использовать конденсаторы на меньшее напряжение, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора особое внимание следует уделить его размеру, так как материнская плата имеет плотный монтаж, а компоненты часто устанавливаются практически встык, то установить конденсатор с большего диаметра.С конденсаторами большой высоты проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь осталось аккуратно впаять новый конденсатор и проверить работоспособность платы. Установите конденсатор в плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки к обратной стороне платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекался и не замыкал соседние контакты. При пайке избегайте чрезмерного нагрева платы, так как это может привести к отпайке соседних элементов.После того, как все спаяно, удалите остатки припойной кислоты или канифоли с печатной платы спиртом или очищенным бензином.

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при обращении к жесткому диску. Обычно вы пытаетесь решить проблему установкой новых драйверов, настройкой аппаратных параметров в операционной системе, настройкой опций BIOS или, если совсем ничего не помогает, заменой таких компонентов, как память. Но что делать, если все это не приводит к желаемому результату?

К сожалению, не только ваша операционная система или драйверы устройств могут дать сбой.И даже покупка новейших компонентов, таких как четырехъядерные процессоры и терабайтные жесткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители оборудования обычно определяют срок службы каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жестких дисков это обычно пять лет, но другие компоненты могут служить дольше. Ключевые компоненты, такие как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно служат значительно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит тот или иной компонент, предсказать невозможно.

Одной из причин странного поведения компьютера могут быть вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых компонентах, на той же материнской плате или на видеокарте. А что, если неисправный конденсатор на материнской плате стал причиной зависания компьютера? Если гарантия не истекла, можно пойти в магазин и обменять старую материнскую плату на новую. При этом вам может понадобиться купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение.Если вы не боитесь паять, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы являются наиболее часто используемыми компонентами в электрических цепях. Конденсаторы встречаются в диплексерах, колебательных контурах, шумоподавителях или фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения.Жидкость называется электролитом.

Практически во всех электрических цепях в фильтрах питания используются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Не вдаваясь в подробности, конденсатор работает как аккумулятор: заряжается при подаче напряжения. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключен от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы снижают напряжение в блоке питания до необходимого уровня.Выпрямители генерируют постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеальный, пульсации все же заметны. Но кратковременные перепады напряжения, вызванные пульсациями, могут быть компенсированы конденсатором, который выступает в роли дополнительного источника напряжения, стабилизирующего приложенное напряжение. В цепях стабилизации используются конденсаторы с более низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы эффективно справляться с пульсациями.

Негерметичные конденсаторы возле слота AGP.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с малым внутренним сопротивлением, должны иметь очень хорошую проводимость. Для повышения электропроводности электролита (состоящего в основном из диспергаторов) необходимо использовать добавки. И одной из таких добавок является вода. За счет диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, в связи с чем увеличивается электропроводность.

Однако недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию.При этом образуются газы, повышающие внутреннее давление — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней поверхности конденсатора есть специальные вырезы, которые открываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выходить. Иногда насечки не помогают, и конденсатор взрывается «красиво». То же самое происходит при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который был в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже огонь. В целом надежность материнских плат вызывала некоторые проблемы у производителей в период с 1999 по 2005 год.В них часто использовались конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным отказам и значительному снижению надежности материнских плат.

Но не только некачественный электролит может привести к выходу из строя конденсатора. Как и любая другая жидкость, электролит может менять свое физическое состояние и просто испаряться. И это может происходить не только в работающей системе, но и при выключенной системе или вообще материнка хранится отдельно. Не только такие компоненты, как память или процессоры, выигрывают от хорошего охлаждения в корпусе компьютера.Хорошее охлаждение также продлевает срок службы конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Падение температуры на 10°C удваивает срок службы конденсатора.

Конденсатор имеет общую емкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор скоро выйдет из строя (если он еще работает). Иногда газ выдавливает резиновую прокладку, закрывающую нижнюю часть конденсатора.Конденсаторы, электролит которых испарился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, обнаружить очень сложно. Если конденсатор высохнет, то его емкость тоже уменьшится. Для измерения емкости конденсатора необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае мы использовали вполне подходящую для наших целей Digitek DS-568F, да и стоит она меньше 40 долларов. Старая материнская плата MSI давно пылится у нас на складе.Однако неисправные конденсаторы – проблема практически любого производителя. Поэтому этот продукт был выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных разъема, поэтому достойна реанимации. Если вам придется менять эту материнскую плату, вам придется менять и процессоры, и память (в этом случае используется регистр DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но так как конденсаторы одинаковые, мы предположили, что их все нужно заменить.Таким образом, нам необходимо заменить 26 конденсаторов на более новые той же емкости.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

В общем, купить конденсаторы с малым сопротивлением оказалось сложнее, чем мы думали, тем более, что хотелось уложиться в определенные ценовые диапазоны. Мы изначально думали, что замена конденсаторов будет дешевой. Но имейте в виду, что если что-то пойдет не так, вам придется покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам потребовалось купить 26 цилиндрических конденсаторов емкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°С. Собственно, все технические характеристики напечатаны на корпусе конденсатора. Диаметр конденсатора около 8 мм, высота около 16 мм, расстояние между «ножками» 3,5 мм.

Заказанные нами конденсаторы.

После недолгих поисков заказали конденсаторы в небольшой фирме, которая продает их дешево.Конденсаторов на напряжение 6,3 В мы не нашли, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и их диаметр одинаковые, хотя высота 20 мм. В зависимости от конструкции вашей материнской платы могут возникнуть проблемы с дополнительными 4 мм. Прежде чем заказывать конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места осталось от конденсаторов до плат расширения, например, до видеокарты. У нас не возникло проблем с разницей в 4 мм по высоте. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов без учета доставки.

Приступаем к замене

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнем весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы будете следовать нашим рекомендациям, вы должны полагаться только на свой страх и риск. Восстановление материнской платы должно производиться только теми пользователями, которые знакомы с методами пайки. Мы не несем ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашей задачи требуются профессиональные паяльники.Ни ручной паяльник, ни ручное всасывание припоя здесь не подойдут, так как нагрев и удаление припоя нужно производить одновременно. В противном случае припой сразу затвердеет. Слои материнской платы могут поглощать много тепла, поэтому ручное отсасывание припоя мало чем поможет.

Что касается выкачивания припоя, то наконечник должен быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой легко выкачивался из места пайки. В нашей лаборатории использовалась довольно старая паяльная станция PLE-9001 с процессорным управлением.На данный момент можем порекомендовать другого производителя — ERSA, выпускающего полный спектр продукции.

Припой откачиваем с помощью электронасоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Также пригодится пластиковая клипса, фиксирующая материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив плату в хомуте, начали припаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой не уходит с места пайки, сколько бы мы его не нагревали и не откачивали.Так как нам нужно отверстие, то мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым прочистили отверстие, придерживая стержень маленькими пассатижами и слегка нагревая его. Если все в порядке, отверстие можно прочистить. Но будьте осторожны: приложение слишком большого усилия может повредить слои, окружающие отверстия.

Прочищаем отверстия металлическим стержнем.

Если этот способ не помог, то остается просверлить отверстие. Но мы не рекомендуем эту процедуру! Его следует использовать, если только вы не смогли откачать припой и помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнке — только в крайнем случае.

Теперь мы удалили все неисправные конденсаторы с материнской платы и можем впаять новые. Соблюдайте полярность при пайке. Если перепутать плюс и минус, то получится взорванный конденсатор и дополнительная работа. Новые конденсаторы имеют более длинную плюсовую ногу. Но лишний раз убедиться не помешает, присмотревшись к конденсатору: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены на материнской плате.

Следите за полярностью!

Ставим конденсатор.

Ножки анода и катода немного отгибаем в сторону, чтобы конденсатор не выпал.

Затем впаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Все готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как показывает наша статья, во многих случаях материнскую плату можно отремонтировать в домашних условиях.Тем более это будет стоить копейки, так как новые конденсаторы многого не стоят.

Сегодня производители материнских плат все чаще используют твердотельные конденсаторы, но протекающие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из основных причин выхода из строя материнских плат. При этом все нужно тщательно взвесить: даже если на материнскую плату есть гарантия, в некоторых случаях к замене лучше не прибегать. У продавца может не быть точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит новую плату взамен, что может потребовать покупки новой памяти и процессора.

Но не отчаивайтесь. Если вы знаете, что неисправность вызвана конденсаторами, вы можете заменить их самостоятельно. Все это будет стоить не более 15 долларов. Если вы умеете работать с паяльником, и у вас под рукой есть все необходимые инструменты, вы можете сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, все сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если хорошо работать паяльником, то конденсаторы можно заменить меньше чем за час, так как работа не очень сложная.Конечно, если у вас есть необходимые инструменты. Если инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата все равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Конденсаторы электролитические — разновидность конденсаторов , в которых диэлектриком между пластинами является пленка оксида металла на границе раздела металл-электролит. Этот оксид получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую однородность изоляционного слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость; в большинстве случаев о выходе из строя конденсатора можно судить по его внешнему виду. Конденсатор вздут вверху, где имеет специальную штамповку.

Нижняя часть, где выходят ножки, также может надуваться. Содержимое конденсатора также может вытечь.

Типичными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные отключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. В начале это может проявляться только под нагрузкой, например, при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельной замены конденсаторов в импульсном блоке питания не требуется специальных навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек в принципе больше ничего не нужно.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4 винта и снимаем крышку блока питания:

Смотрим на вздувшиеся конденсаторы запишите их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых конденсаторов:

Например у нас есть конденсаторы 10В и 16В 1000мкФ на замену.Конденсатор с напряжением 10В заменить на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Впрочем, сегодня можно купить любой конденсатор, до 2000 года приходилось использовать то, что есть.

Впаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при их замене в материнке, вам зададут вопрос: — «Это просто для вас или для плат?»

Чем отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До недавнего времени не существовало четкого определения конденсатора с низким ESR.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, относятся только к процедурам проверки конденсаторов.

Отсутствие стандартов вынуждает отдельных производителей самостоятельно определять, что означает конденсатор с низким ESR.

В результате большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

• более длительный срок службы, чем у стандартных конденсаторов;
• максимальный импеданс устанавливается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20 Ом… -10°С;
• пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
• повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса).

Стоимость таких конденсаторов около 4-6 грн, то есть цена ремонта будет копеечная.

Впаиваем новые конденсаторы, соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

Ремонт Atari Lynx — Часть 2 — Замена крышки материнской платы

Это мини-проект по ремонту моего Atari Lynx 2 путем повторной установки крышки материнской платы, замены пластиковой крышки экрана, замены сломанного динамика и установки ЖК-дисплея McWill. экран мод .Это вторая часть статьи, если вы не читали предыдущий пост, то можете найти ссылку на него ниже.

Эта статья разделена на пять частей, по мере появления каждой части я буду давать ссылку на нее ниже.

На момент последнего сообщения у меня была материнская плата Lynx . Я также собрал все необходимые конденсаторы из списка комплектации Lynx 2. Всегда полезно размещать и группировать компоненты одного типа вместе, поэтому я сделал именно это со всеми конденсаторами, поместив их в семь групп (100 мкФ и 470 мкФ были сгруппированы вместе в зависимости от их физического размера).

Это была задняя часть материнской платы, где выполнялась большая часть работы по удалению оригинальных конденсаторов.

До этого я никогда не пользовался паяльным фитилем, поэтому все начиналось медленно. Чтобы удалить конденсатор, я нагревал фитиль над паяным соединением и позволял фитилю поглотить весь припой. Процесс был не идеальным, но он удалил достаточно припоя, чтобы я мог вытащить конденсатор с другой стороны. После этого я использовал больше фитиля, чтобы собрать оставшийся припой, чтобы отверстие PCB было красивым и чистым.

Сняв пару конденсаторов, я обнаружил, что если фитиль растянуть, то работает гораздо эффективнее. Таким образом, я мог буквально видеть, как припой впитывается в фитиль. Это был мой метод продвижения вперед. Я удалил все электролитические конденсаторы, кроме C3 .

Конденсатор C3 был закрыт (стальным?) радиочастотным экраном . Я видел, что некоторые руководства рекомендовали сначала удалить эту часть щита, что мне не понравилось.Я попробовал альтернативный подход.

На задней стороне материнской платы экран RF представляет собой тонкий медный лист, впаянный в несколько контактных площадок на материнской плате. Отпаять этот лист было гораздо проще, чем пытаться снять стальной экран с противоположной стороны. Потребовалось огромное количество фитиля, чтобы поглотить весь припой, но в конце концов я смог оторвать этот лист достаточно, чтобы добраться до точек крепления C3 .

Места крепления были заклеены изоляционной лентой, которую я просто отклеил.Удаление этого конденсатора было простым впоследствии.

На удаление всех оригинальных конденсаторов ушло чуть больше часа.

Теперь все оригинальные конденсаторы были удалены, и я мог приступить к их замене. Я использовал карту конденсаторов Lynx 2 и список конденсаторов Lynx 2, чтобы убедиться, что моя ориентация и расположение конденсаторов были правильными. Вам действительно не нужна карта, так как на материнской плате сторона + ve четко обозначена для каждого конденсатора.

После перепайки всех запасных конденсаторов я вставил Rampage и включил приставку. Это сработало! Хороший знак! Черные полосы исчезли, и появился звук! Однако… звук был очень-очень тихим, даже на максимальной громкости. Бу. Была еще работа, которую я решил отложить на потом.

Чтобы закончить переклейку платы, я заклеил контакты C3 оригинальной изоляционной лентой, как они были раньше, и снова припаял медный лист на место.Он не был идеально ровным, но достаточно близко.

Продолжить чтение: Ремонт Atari Lynx — Часть 3 — замена сломанного динамика.

-i

Паяльник какой мощности лучше всего подходит для материнских плат?

Паяльник является наиболее важным инструментом, когда работа с печатными схемами и электроникой. Утюги производят разная мощность, поэтому нужно искать тот, который подходит для вашего потребности в пайке. Использование оборудования с очень высокой или низкой мощностью может повредить плату.

А мощность 15-30 Вт рекомендуется для основной пайки на чувствительных электронные доски. Однако при работе со сложными компонентами, такими как Материнским платам Pentium нужен более мощный паяльник.

Ранее выпаивание конденсаторов на БП и сетевое оборудование было довольно простым, так как для этого требовался паяльник. минимальной мощности. Более поздние версии (Pentium 4 и выше) имеют большие заземляющие плоскости, которые отводят тепло от компонентов, которыми вы распайка.Дополнительно они крепятся к доскам с помощью бессвинцовый припой и другие виды промышленного припоя, не плавится быстро при пайке.

Идеальная мощность для пайки материнских плат

Как Таким образом, при работе на этом оборудовании необходимо выпаивать конденсаторы при сильном нагреве, затем припаяйте компоненты обратно. Если железо не производит достаточного количества тепла, это продлевает период нагрева и может повредить сквозное отверстие. Более того, следы могут быть сняты с системная плата.Использование паяльника с регулируемой мощностью помогает поддерживать оптимальную для работы температуру.

идеальная температура для работы на материнских платах 40Вт. Утюги мощностью 60-80 Вт подходит для тяжелых условий эксплуатации на больших материнских платах. Другой такие особенности, как дизайн жала и качество пайки железа также определить, будет ли паяльник хорошо работать с что касается мощности.

Прочие соображения

Цифровой vs.Аналоговая паяльная станция

Вы нужен долговечный паяльник, если вы планируете выполнить спектр паяльных работ. Цифровые утюги отлично подходят, если вы работаете на платах, чувствительных к температуре пайки, например, тех, которые нуждаются в точная температура.

Аналог утюги и станции, с другой стороны, подходят для емкости замена. Они позволяют установить высокую температуру для отпайки. компоненты и более низкую настройку для подключения новых конденсаторов.

Тип паяльника

тип утюга влияет на мощность, которую он может производить для работы на электронная доска.Особое внимание уделяется паяльникам и паяльным пистолетам. полезно при работе с материнскими платами.

Высокий например, утюги мощностью 40 Вт и выше идеально подходят для работа с толстыми проводами и другими тяжелыми компонентами. А также паяльники иметь точечный источник тепла, подходящий для точного нагрева, как это требуется на материнских платах.

Пайка ружья, с другой стороны, могут производить высокую мощность, поскольку электрическая ток течет непосредственно от инструмента. Однако они не идеальны для паяльные работы, требующие точности.

Конструкция паяльника

Пайка утюги, состоящие из 50 % олова и 50 % свинца, могут нагреваться до 425 градусов по Фаренгейту. Однако те, которые состоят из 60 % олова и 40 % свинца, будут поставьте более низкую температуру, то есть 371 градус по Фаренгейту.

Другой с более высоким содержанием олова (63%) и 37% свинца дают равномерную более низкая температура плавления, достигающая 361 градуса по Фаренгейту. это важно проверить характеристики паяльника, который вы хотите убедитесь, что он обеспечивает необходимое тепло для работы на материнской плате.

Антистатическая функция

Дорого паяльные станции имеют антистатическую функцию, как правило, в соответствии с военные стандарты. Хотя это не является обязательным требованием для работы над компьютерного оборудования, это необходимая функция при обращении с утюгом.

Вы также необходимо учитывать, есть ли у утюга переключатель включения и выключения или используется высокочастотный эффект. Специалисты рекомендуют использовать заземленный паяльник. во избежание повреждения деталей, чувствительных к электростатическому разряду.

Температура

паяльник должен иметь температуру не менее 200-450 градусов Цельсия.Этот диапазон идеально подходит для выпайки конденсаторов и установки новых те.

Проводной и беспроводной утюг

Беспроводной утюги подходят для техников, которые ищут более портативный вариант. Однако они не так хороши, когда дело доходит до регулировки температура. Сетевые паяльники идеальны, особенно если они позволяют регулировать температуру.

Модели типа «холод-тепло»

Эти виды паяльников не подходят для работы с электроникой, особенно при работе на материнских платах.Это связано с тем, что они производят высокие сила тока на наконечнике при пайке, которая может повредить конденсаторы и другие компоненты. Они также производят искры. Кроме того, производитель запрещает использование инструментов на электронике.

Как отпаять и припаять конденсатор

Много раз у нас была простая проблема, например, один из конденсаторов вышел из строя . Иногда он не годится и требует замены. Часто в таких ситуациях люди выбрасывают свои устройства и покупают новые.Причина в том, что электроника сегодня дешевая, и никто не хочет заморачиваться с плохими устройствами. Ведь на электронной плате могут быть и другие проблемы, кроме неисправного конденсатора.

В этом обзоре я расскажу о удалении неисправного конденсатора и установке нового. Техника довольно проста, и все, что вам нужно, это паяльник или паяльник. Вы можете использовать припой или паяльную проволоку, чтобы удалить старый припой с платы.

С помощью этого доступного и простого метода вы можете отремонтировать ЖК-мониторы, телевизоры, материнские платы ПК и любые другие электронные устройства, в которых явно возникла проблема с неисправным конденсатором.

Пошаговая замена неисправного конденсатора

Первый шаг

Прежде всего, нам нужно найти неисправный конденсатор. Вы можете проверить неисправный конденсатор с помощью мультиметра или просто визуально проверить неисправность конденсатора. Любой перегоревший конденсатор или конденсатор, который вот-вот выскочит, неисправен. Вы должны удалить все конденсаторы, которые выглядят так. Вы можете увидеть пример неисправного конденсатора на картинке ниже.

Много плохих конденсаторов

Второй шаг

Как только мы обнаружим неисправный конденсатор, мы воспользуемся паяльником или паяльником, чтобы нагреть припой, который удерживает неисправный конденсатор на месте.Поместите паяльник на место сварки и используйте присоску для удаления расплавленного припоя с платы. Как только вы удалите весь припой, удерживающий неисправный конденсатор, переключите плату и вытащите неисправный конденсатор.

Третий шаг

Определите конденсатор по надписи на нем. Вам нужно заменить его на идентичный конденсатор , иначе ваш ремонт не пройдет.

Четвертый шаг

Правильно установите новый рабочий конденсатор внутрь платы.Вам нужно правильно вставить его провода в положительное и отрицательное отверстие; положительный идет в положительную метку на доске и отрицательный в отрицательное отверстие. После этого можно использовать паяльник и припаять к плате.

Последний шаг, когда вы используете припой на плате, должен быть тщательно выполнен. Было бы лучше, если бы вы не использовали чрезмерное количество припоя на плате и никоим образом не соединяли припой с другими сварными швами на плате, особенно с припоем от отрицательного провода конденсатора.Это окончательно сожжет плату, и ущерб будет огромным.

Посмотрите видео на YouTube с подробными инструкциями

Резюме

Теперь вы знаете, как просто починить компьютеры, ЖК-дисплеи и большие телевизоры, у которых проблемы с конденсаторами. Это исправление не будет стоить вам много, потому что конденсаторы дешевы.