Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как припаять электролитический конденсатор своими руками?

Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.
            Определение электролитических конденсаторов

 Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.
            Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.
            Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.

            В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.
            Инструменты построения цепей

 Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.

            Таблица
                                                                                          

Паяльные инструменты	Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены,    что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти    инструменты не подходят для тонкой работы с деталями.
Средство удаления припоя	Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как    слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент.
Лупа	Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии    0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать    невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и    упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств,    которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы    держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном    состоянии, пока пользователь работает.

            Удаление конденсатора
            Удаление сквозных конденсаторов

 Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.
            Удаление SMD конденсаторов
            Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.
            Шаги установки нового конденсатора:
            Конденсаторы сквозные

 Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.
            Конденсаторы SMD

 Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.
            Резюме

 Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.

Как правильно припаять конденсатор — flagman-ug.ru

Как припаять электролитический конденсатор

Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.

Определение электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.

Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.

Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.

В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.

Инструменты построения цепей

Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.

Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями.

Средство удаления припоя

Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент.

Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает.

Удаление сквозных конденсаторов

Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.

Удаление SMD конденсаторов

Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.

Шаги установки нового конденсатора:

Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.

Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.

Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.

Замена конденсаторов

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

• Паяльник
• Канифоль
• Припой
• Зубочистки
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Как выпаять конденсаторы с материнской платы ?

Сколько видео посмотрел на ютубе — люди подносят паяльник, пара секунд и все готово. Я грею паяльником торчащие ножки/место их выхода из платы паяльником секунд по 20 и тяну его с другой стороны — ничего почти не тянется, иногда ножки вылетают из конденсаторов. Только несколько конденсаторов как-то адекватно удалось вытащить.

Думал, что паяльник мало греет — померил тестером температуру — получилось 505 градусов. Asus каким припоем паяет детали — под какую температуру ? Или есть какая-то хитрость ?

Хитрости есть во всём.
Выпаивать (и запаивать) конденсаторы с материнок надо паяльником с массивным широким жалом.
Типа такого на 80Вт

На место пайки обязательно наносить флюс + дополнительно каплю припоя ПОС-61. До 500гр греть не следует — хватит и 400, чтобы флюс сразу не сгорал.
Всю современную электронику на производстве паяют безсвинцовым припоем с повышенной температурой плавления

Никогда проблем не возникало, греешь одну ногу вытягивая кондер, потом другую. и по кругу пока не выдет.

Velnaz Иногда конденсаторам при выпаивании мешают раскачиваться соседние элементы, при этом можно попробовать прогревать сразу обе ноги и дёргать Вот для этого и удобно широкое массивное жало
Есть и другие эффективные способы выпаивания, но новичку лучше начинать с паяльника

Есть еще один способ-подбираете иголку от одноразовых шприцов такого диаметра, чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы. Иглу стачиваете так, чтобы она стала ровной-торец.Затем разогреваете припой на ножке конденсатора и втыкаете до упора на ножку конденсатора-чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.Так обе ножки и кондер вытянется просто!!

ksiman написал :
с повышенной температурой плавления

зачем с повышенной?

Шихаэль Мума Исключение из припоя свинца в угоду экологии значительно повышает температуру плавления припоя и ухудшает его характеристики
» >

Ahfyrtyintqy написал :
чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы.

Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

Ahfyrtyintqy написал :
чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

Способ с иглой в некоторых случаях удобен для выпаивания DIP корпусов.

kirich написал :
Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения .

TiMg33 написал :
ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?

Интересно как у Вас это получилось, если в большинстве случаев отверстие сделано практически впритык, неговоря о том, что там и так тяжело прогреть, так еще и игла является теплоотводом.

TiMg33 написал :
крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения .

Люблю когда вещи называют своими именами. Ничего смешного.

VeloMah , Бессвинцовый припой до 240 С. На ваших 505 градусах слишком просто повредить деталь. Кончик жала потолще, а не игла для SMD. Если медное жало покрыто нагаром — то почистить. На медную капнуть флюса и вытянуть на неё припой. За неимением оловоотсоса работает и для конденсаторов и для DIP на десяток ножек.

kirich написал :
Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

Да без разницы-стеклотекстолит или гетинакс-сначала расплавляется олово, а потом игла отделяет ножку от меди печатки

VeloMah , а заправлять раздумали? а я электролит развёл. Можно горелкой помочь, но только с дохлого донора.

“Беременные” конденсаторы жалеть не стоит. Вылезают ножки из «кондеров», пусть вылезают. Главное не повредить при их выпаивании площадки с обеих сторон платы. Другими словами елозить жалом паяльника по площадкам нельзя! Нужно просто приложить жало к площадке и ждать пока не начнет плавиться припой (если конденсатор небольшой, греть можно обе площадки сразу). Как только припой “потечет’, тянем аккуратно кондер (продолжая греть площадки) до полного его извлечения.
Паяльником, с каким жалом это делать Вам подробно описал уважаемый ksiman .
Но выпаять конденсатор это еще не все! Необходимо очистить отверстия от тугоплавкого припоя. Сделать это можно при помощи удалителей припоя:
1 Лент-поглотителей олова ( » > )
2 Оловоотсосов ( » > )
Не забывайте использовать при всех этих действиях бескислотный флюс (ЛТИ-120) ( » > )
После того как отверстия будут очищены, можно устанавливать новые конденсаторы.
ПОМНИТЕ, что у электролитических конденсаторов имеется полярность!
Если запаяете неправильно, то будет “бабах”…
PS
Ссылки магазинов приведены только для ознакомления

Как правильно впаять конденсатор — flagman-ug.ru

Как припаять электролитический конденсатор

Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.

Определение электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.

Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.

Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.

В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.

Инструменты построения цепей

Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.

Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями.

Средство удаления припоя

Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент.

Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает.

Удаление сквозных конденсаторов

Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.

Удаление SMD конденсаторов

Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.

Шаги установки нового конденсатора:

Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.

Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.

Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Замена конденсаторов

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

• Паяльник
• Канифоль
• Припой
• Зубочистки
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Как выпаять радиодетали из плат?

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

• Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей. Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
• Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
• Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

• Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

• Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно. Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Зафиксируйте плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

• Запустите паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно, прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления припоя.
• Когда олово станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно, чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

• Наденьте иглу на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
• Включите паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
• По мере размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от олова.
• Все ножки отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

• Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
• Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

• Когда олово впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.

Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

• ремонтируемая деталь (например, материнка),
• пальник или термофен,
• припой,
• флюс,
• оплётка,
• плоскогубцы,
• конденсатор,
• обезжириватель,
• кисточка.

Полный набор

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

• напряжение в вольтах,
• емкость в микрофарадах,
• рабочая температура,
• маркировка полярности.

Конденсаторы могут отличаться в размерах, но это практически ни на что не влияет. Можно использовать конденсаторы с повышенным объемом микрофарад (но конденсаторы с пониженной электроемкостью ставить не рекомендуется).

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой.
На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации 😀 Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки

Лицевая сторона. Все готово!

Всем пока! 

Post Views: 666

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет  185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа  ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Паяльную станцию Accta 401, а также флюс, припой и другое необходимое паяльное оборудование и расходные материалы, вы можете приобрести в магазине инструментов Masteram.

Команда Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Как правильно паять. Часть 3

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

С вами был Виктор Геронда. До новых встреч!

A Краткое руководство — Welding Mastermind

Почти каждое электронное устройство использует материнскую плату. Материнские платы находятся внутри компьютеров, планшетов, мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов и всех видов другой электроники. Конденсаторы — это небольшие детали, припаянные к материнской плате, которые предотвращают выбросы электричества и поджаривание других компонентов. Иногда эти конденсаторы необходимо заменить.

Какие шаги нужно сделать, чтобы припаять конденсатор к материнской плате? В этом руководстве я объясню, как отпаять старые конденсаторы и припаять новые конденсаторы к материнской плате.Поскольку этот процесс очень тонкий и точный, важно быть полностью подготовленным и хорошо осведомленным, прежде чем приступить к этому проекту. Это руководство покажет вам путь.

Важная информация — оборудование и безопасность

Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции, у вас должны быть все инструменты, необходимые для начала пайки запасных конденсаторов. Прежде чем начать, убедитесь, что все перечисленные ниже элементы доступны для вас, чтобы вам не пришлось прерывать процесс позже. При обращении с электричеством важно принимать все необходимые меры безопасности.

Инструменты:

• Большое рабочее пространство
• Дополнительная паяльная станция
• Заземленный паяльник с точеным наконечником
• Маленькие кусачки или инструменты для зачистки проводов
• Влажная губка
• Антистатические меры
• Присоска для припоя (или насос для удаления припоя)
• Фитиль для припоя
• Ручной инструмент
• Флюс удален (например, изопропиловый спирт)
• Очистка зубной щетки
• Защитные перчатки
• Защитные очки

Убедитесь, что через материнскую плату не подается электричество

Перед снятием материнской платы с любого устройства вы следует убедиться, что все отключено от источника питания.Следующий шаг по предотвращению поражения электрическим током — убедиться, что ни один из конденсаторов материнской платы не сохраняет заряд. Хотя это, вероятно, не будут большие расходы, лучше проявить осторожность.

Даже когда материнская плата снимается с электронного устройства, одна из задач конденсаторов — сберегать электронные заряды. Используйте разрядный стержень или аналогичный метод, чтобы убедиться, что ни один из конденсаторов не удерживает электрический заряд.

Определите неисправный или поврежденный конденсатор (-ы)

Перед тем, как новый конденсатор для замены можно будет припаять к материнской плате, необходимо удалить проблемный (-ые) конденсатор (-ы).Найти конкретный конденсатор, который необходимо удалить, может быть сложно, так как он имеет небольшой размер. Дефект не всегда на первый взгляд очевиден. Могут пригодиться увеличительное стекло или глазная лупа.

Часто неисправный конденсатор выглядит вздутым или вздутым. Более тщательный осмотр каждого конденсатора поможет определить, какой из конденсаторов на материнской плате поврежден, поскольку выпуклость может не казаться чрезмерной. Утечка — еще один показатель. Конденсаторы заполнены проводящим жидким электролитом.Если он протекает, конденсатор неисправен.

Признаки повреждения конденсатора:

• Вздутая форма
• Выпуклая верхняя часть
• Треснувшая верхняя часть
• Неправильная форма основания
• Утечка жидкости
• Окраска ржавчины
• Кривой корпус

Нагрейте паяльник

Мощность вашего паяльник зависит от уровня вашего опыта. Новичкам следует использовать паяльники мощностью 30 Вт и ниже, чтобы не допустить перегрева других компонентов на плате и повреждения схемы.Более профессиональные паящики могут использовать утюги с более высокой мощностью, потому что они будут лучше контролировать время и направление тепла.

Вы хотите использовать стамеску, так как это лучший вид паяльного жала для работы с материнскими платами и схемами. Жало паяльника не обязательно должно быть маленьким, но и большим. Пайка — это тонкая работа, и жало должно обладать такой точностью. Он также должен быть чистым.

Нагрейте паяльник в течение нескольких минут, пока он не станет горячим и не будет готов к использованию.Чтобы кончик был чистым, используйте влажную губку, чтобы очистить кончик от остатков. Удерживайте губку. Начиная с основания кончика, быстро подметайте вверх, пока не очистите весь кончик. Из-за попадания воды на губку, скорее всего, появится дым. Это не повод для беспокойства.

Найдите и очистите выводы неисправного конденсатора

Конденсатор виден на одной стороне материнской платы, а его выводы припаяны на противоположной стороне. Убедитесь, что вы нашли клеммы, относящиеся к конденсатору, который вы хотите удалить и заменить.После обнаружения очистите контакты изопропиловым спиртом и мягкой зубной щеткой.

Этот этап очистки не является обязательным, так как эта область терминала также будет очищена после следующего этапа. Однако предварительная очистка изопропиловым спиртом гарантирует, что пыль, мусор или остатки не будут мешать процессу распайки. Будьте осторожны с зубной щеткой, чтобы не повредить окружающие следы материнской платы.

Удалить старый припой

Есть несколько способов удалить старый припой.Разные люди предпочитают разные методы, поэтому не стесняйтесь пробовать разные подходы и решать, что лучше всего подходит для вас. Ниже я рассмотрю несколько методов.

Удалите старый припой с помощью паяльника

Первый способ, который я упомяну, является наиболее обычным: нагрев старого припоя паяльником. Старый припой становится жидким, и вы можете его удалить.

Когда паяльник нагреется, приложите жало к исходному припою на несколько секунд. Это должно ослабить припой, позволяя выводам поврежденного провода конденсатора отсоединиться от материнской платы.Удерживая наконечник у припоя, покачивайте изогнутый штифт, чтобы он стал прямым. Это позволит штифтам проходить прямо через сквозные отверстия.

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что он становится черным от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удалите дефектный конденсатор

Пока припой жидкий, а контакты конденсатора прямые, вы сможете освободить конденсатор от материнской платы.Делайте это осторожно, чтобы не повредить какие-либо схемы или следы на материнской плате. Если оригинальный конденсатор был припаян без погнутых контактов, вам не придется беспокоиться о их выпрямлении.

1. Поместите горячий паяльник на старый припой.
2. Дать старому припою разжижиться.
3. Используйте утюг, чтобы выпрямить контакты конденсатора.
4. Вытащить конденсатор из материнской платы.

Удалите старый припой с помощью паяльника и новый припой

Многим людям сложно нагреть старый припой одним только паяльником.Независимо от того, недостаточно ли нагревается их инструмент или старый припой слишком стойкий, старый припой не разжижается должным образом. В любом случае, удобный способ обойти это — использовать свежий припой, чтобы ослабить старый припой. Звучит безумно, но это работает!

Нанесите небольшое количество свежего припоя на жало паяльника. Затем приложите кончик паяльника к старому припою, как в описанном выше методе. Свежий жидкий припой будет взаимодействовать со старым припоем, и весь припой рассыпется.Твердый припой будет действовать как новый припой, и вы сможете удалить его, как описано выше.

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что он становится черным от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удалите дефектный конденсатор

Пока припой жидкий, а контакты конденсатора прямые, вы сможете освободить конденсатор от материнской платы. Делайте это осторожно, чтобы не повредить какие-либо схемы или следы на материнской плате.Если оригинальный конденсатор был припаян без погнутых контактов, вам не придется беспокоиться о их выпрямлении.

1. Поместите свежий припой на жало паяльника.
2. Поместите горячий паяльник со свежим припоем на старый припой.
3. Дать старому припою разжижиться.
4. Используйте утюг, чтобы выпрямить контакты конденсатора.
5. Вытащить конденсатор из материнской платы.

Удалите старый припой с помощью паяльника и распайки оплетки

Еще один отличный инструмент для распайки небольшого количества припоя, например, на клеммах конденсатора, — это отпайка оплетки.Плетеные оплетки также называются фитилями для припоя. Оплетка для распайки — это медная проволока, плотно скрученная вместе. Они отлично подходят для распайки при подготовке к новому припою и для исправления ошибок при пайке в середине проекта.

Чтобы удалить припой с помощью распаянной оплетки, разверните несколько дюймов оплетки и поместите кусок прямо на припаянный штифт, который вы хотите удалить. Наденьте паяльник на оплетку. Когда вы почувствуете, что припой внизу начинает разжижаться, подержите его еще пару секунд, а затем снимите.Вы увидите, что оплетка унесла с собой припой. Повторить!

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что он становится черным от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Удалите неисправный конденсатор

В отличие от методов, описанных выше, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы выпаять достаточно припоя. Он хорошо работает, когда нужно удалить немного припоя. Для проектов, требующих удаления большого количества припоя, его лучше использовать в качестве метода очистки, чтобы удалить излишки припоя после того, как конденсатор был удален с печатной платы.

После удаления достаточного количества припоя воспользуйтесь инструментом для выпрямления контактов конденсатора. Вы должны освободить конденсатор от материнской платы. Делайте это осторожно, чтобы не повредить какие-либо схемы или следы на материнской плате. Если оригинальный конденсатор был припаян без погнутых контактов, вам не придется беспокоиться о их выпрямлении.

1. Поместите демонтажную оплетку на старый припой.
2. Поместите горячий паяльник на распаянную оплетку.
3. Дайте старому припою разжижиться под оплеткой для пайки.
4. Вытащите утюг и заплетите его.
5. Повторяйте процесс, пока не будет удалено достаточно припоя.
6. Используйте утюг, чтобы выпрямить контакты конденсатора.
7. Вытащить конденсатор из материнской платы.

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что он становится черным от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Очистите материнскую плату от любых утечек

Как указано выше, на некоторых неисправных печатных платах происходит утечка электролитной жидкости.Эта жидкость вызывает коррозию. Не переходите к следующему шагу, пока эта едкая жидкость не будет удалена с доски. Используйте тот же изопропиловый спирт, который у вас есть под рукой, чтобы аккуратно удалить протечку. Изопропиловый спирт великолепен, и вы всегда должны помнить об этом.

Удалите излишки припоя с материнской платы

Неисправный конденсатор может быть свободным, но сквозные отверстия клемм, вероятно, все еще покрыты остатками припоя. Пришло время взять присоску для припоя или демонтажный насос. Для этого также подойдет демонтажная оплетка.Метод распайки оплетки более тонкий, хотя и утомительный. Присоска для припоя работает быстро, но менее точно.

Присоска для припоя похожа на вакуум и всасывает рыхлый припой, который вы создаете, опустошая сквозные отверстия после нескольких раундов. Чтобы включить присоску для припоя, опустите ее рычаг вниз, как при взведении пистолета. Чтобы всасывать припой, вам нужно будет использовать обе руки. Одной рукой нужно будет держать паяльник, а другой — присоску.

В одних руках разогрейте припой паяльником.Припой необходимо разжижить, чтобы присоска припоя могла его всасывать. С другой стороны, у вас должна быть вооруженная присоска для припоя. Чтобы использовать присоску для припоя, нажмите кнопку сбоку, которая запустит всасывающий механизм. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы получить весь припой.

Метод распайки оплетки такой же, как и выше, только без конденсатора внизу. Поместите оплетку на припой и держите паяльник поверх нее. Когда припой станет достаточно жидким, снимите утюг и оплетку.Повторяйте это, пока весь припой не будет удален. В этом процессе могут помочь точные ручные инструменты.

Присоска для припоя и оплетка для распайки

мелкие детали и небольшое количество припоя

Инструмент	Присоска для припоя	Оплетка для распайки
Плюсы	Быстрый, удобный, точный, подходит для большого количества припоя
Минусы	Неточность требует двух рук	Требуется больше времени, оплетка нагревается

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что она становится черной от припоя.Выключайте утюг, когда он не используется.

Устранение возможных проблем со сквозными отверстиями

Удаление верхнего слоя припоя с платы должно быть относительно простым с использованием одного из вышеуказанных методов. Однако припой часто застревает в конденсаторе через отверстия. Кусок вывода конденсатора также может застрять. Все это необходимо полностью удалить, прежде чем можно будет паять новый конденсатор.

Присоски для пайки, оплетки для распайки и точные ручные инструменты также отлично подходят для такого рода работ.Вам нужно будет использовать свой паяльник и свежий припой, поскольку создание массы расплавленного припоя является ключом к проталкиванию или вытягиванию застрявших битов через отверстия конденсатора.

Вам нужно будет добавить в паяльник свежий припой и нагреть старый припой. Это самая сложная часть, так как для ослабления застрявшей биты необходимо очень сильно нагреться, но плата не должна перегреваться. Когда застрявшая насадка нагреется и достаточно ослабнет, ее можно пропылесосить, снять или протолкнуть с помощью вышеупомянутого инструмента.

Очищайте паяльник от влажной губки каждый раз, когда вы замечаете, что он становится черным от припоя. Выключайте утюг, когда он не используется.

Очистите сквозные отверстия конденсатора

Теперь, когда вы очистили область несколько раз, вы знаете, что такое сверло. К счастью, на этот раз должно быть проще, чем когда-либо прежде. Не должно быть мешающих контактов конденсатора или затвердевшего припоя. Вытащите удобный изопропиловый спирт и зубную щетку, потому что они вам понадобятся.

Осторожно почистите место, где вы работали. Утечка электролита давно исчезла благодаря вашим предыдущим усилиям. Припой ушел благодаря вашим невероятным усилиям. Пришло время подготовиться к пайке нового заменяющего конденсатора. Зубная щетка и изопропиловый спирт не подходят для пыли и мусора.

Определите, как ваша материнская плата определяет полярность

Не все материнские платы идентичны, но у каждой есть индикатор полярности.Конденсаторы должны быть размещены правильно, положительная сторона должна быть на положительной клемме, а отрицательная сторона — на отрицательной клемме. Материнская плата и конденсатор подскажут, какая сторона положительная, а какая отрицательная.

Самый простой способ следить за полярностью — это записывать ее перед тем, как снимать неисправные конденсаторы. Если исходный конденсатор имеет положительный заряд на одной стороне и отрицательный — на другой, запишите это и используйте это руководство при добавлении новых конденсаторов.Однако мы не всегда думаем о будущем. К счастью, есть и другие способы.

На материнских платах и ​​печатных платах изображен круг. Половина круга будет одного цвета, а другая половина будет закрашена или закрашена. Внимательно посмотрите на круг. На положительной стороне должен быть небольшой знак плюса (+). Часто это будет та сторона, которая не заштрихована.

Еще один способ узнать наверняка, какая сторона представляет собой положительный полюс, а какая — отрицательный, — это поискать другие конденсаторы, которые все еще прикреплены к материнской плате.Вы должны увидеть, в каком направлении конденсатор вставлен в эти клеммы, и таким же образом вставьте новый конденсатор.

1. Пометьте положительную и отрицательную стороны перед тем, как снимать неисправный конденсатор.
2. Ищите иллюстрацию в виде круга с пустой стороной и затемненной стороной.
3. Найдите знак «плюс» (+), указывающий на положительную сторону.
4. Проверьте расположение остальных конденсаторов на кружках.

Определите полярность конденсатора

Конденсаторы материнской платы — это электролитические конденсаторы, которые имеют четкие индикаторы того, какая сторона является положительной, а какая — отрицательной.Крайне важно, чтобы положительная сторона конденсатора была установлена ​​в положительную клемму, а отрицательная сторона была установлена ​​в отрицательную клемму. Производители упростили определение того, что есть что.

Посмотрите на контакты конденсатора. Положительный вывод должен быть длиннее отрицательного. Это первое указание на то, какая сторона какая. На одной стороне конденсатора также будет полоса, указывающая на отрицательную сторону. Скорее всего, на нем будет знак минус (-).На полосе также могут быть стрелки, указывающие на отрицательный вывод.

Остальные типы конденсаторов имеют другие показатели. При работе с материнскими платами вы можете контактировать только с электролитическими конденсаторами. Это единственный тип, имеющий отношение к этому руководству, и, к счастью, их довольно легко сопоставить с их правильными точками на материнской плате.

1. Найдите более длинный штифт, чтобы найти положительную сторону.
2. Найдите полосу и знак минуса (-), чтобы найти отрицательную сторону.
3. Ищите стрелки, указывающие на отрицательную сторону.

Поместите конденсатор в правильные клеммы

Описанные выше шаги очень важны. Если вы неправильно соблюдаете полярность и вставите конденсатор задом наперед, он взорвется, и вся ваша тяжелая работа будет напрасной. Убедитесь, что положительный вывод конденсатора не вставлен в отрицательный, и наоборот. При наличии всех индикаторов это должно быть легко сделать правильно.

Установите конденсатор на клемму в правильном направлении.Вставив булавки, осторожно разведите их в противоположных направлениях, чтобы они образовали легкую Y-образную форму. Это необходимо для того, чтобы конденсатор не соскользнул обратно через сквозные отверстия и не упал с платы.

Некоторые паяльщики рекомендуют не гнуть контакты. Аргумент состоит в том, что изгиб контактов в форме буквы «Y» затрудняет замену конденсатора позже. Это верно, поскольку вам придется снова повернуть штифт прямо, когда вы снимаете его в дороге.

Однако все сводится к тому, цените ли вы удобство сейчас или удобство позже. Изгиб контактов позволяет конденсаторам оставаться на месте. Теперь это упростит процесс пайки. Если держать их прямо, сейчас будет сложнее, потому что конденсатор может перемещаться, но в будущем его будет легче заменить.

Обрезка выводов конденсатора

После того, как вы установили конденсатор на место и вставили выводы через сквозные отверстия, обрежьте выводы так, чтобы конденсатор равномерно прилегал к другим конденсаторам на плате.Булавки будут очень долго, прежде чем вы их подрежете, но большая часть этого — лишний материал. Необязательно, чтобы они были очень длинными, чтобы припаять их на место.

Здесь вам нужно будет достать фрезы. Не следует обрезать контакты настолько коротко, чтобы они находились заподлицо со сквозными отверстиями, так как это не даст вам ничего припаять. Вместо этого оставьте несколько миллиметров булавки с каждой стороны.

Припаяйте новый конденсатор на месте

Этот этап почти идентичен предыдущим этапам распайки.Теперь вместо того, чтобы удалять старый, поврежденный конденсатор, вы будете устанавливать новый конденсатор. Надеюсь, через много лет вы сможете использовать эти навыки, чтобы заменить это точно так же.

Убедитесь, что вы работаете с правильной стороной материнской платы — стороной, противоположной самому конденсатору.

1. Разогрейте паяльник.
2. Нанесите свежий припой на кончик утюга.
3. Прикоснитесь расплавленным припоем к изогнутому контакту конденсатора.
4. Повторите то же самое с оставшимся штифтом.
5. Убедитесь, что оба контакта правильно припаяны.

При повторном нагреве паяльника необходимо убедиться, что он полностью нагрет, прежде чем пытаться что-либо паять. Обычно на паяльниках есть световые индикаторы, которые сообщают вам, когда они готовы к использованию.

Когда все будет готово, разверните немного припоя и дайте ему расплавиться на наконечнике железа. Поместите жидкий припой на каждый штифт. Убедитесь, что на каждом штыре достаточно припоя, чтобы он оставался на месте.

Не создавайте перемычки между двумя контактами. Это создаст короткое замыкание и помешает правильному течению электричества. Хотя такая ошибка может иметь серьезные последствия, это не серьезная проблема. Паяный мостик довольно легко изготовить и, к счастью, легко исправить.

Исправьте любые ошибки при пайке

Пайка — это деликатный процесс. Вам нужно достаточно припоя, чтобы штыри оставались на месте через хорошее соединение. Если вы добавите слишком много припоя, между двумя контактами образуется шарик, образуя перемычку.На печатной плате компоненты расположены так близко друг к другу. Если образуется мост, элементы соединяются электрически, чего не должно быть, и возникают проблемы.

Вы можете исправить перемычки, используя те же методы, которые описаны выше. Для этого отлично подходят присоски для припоя и распаянные оплетки. Иногда можно даже просто использовать сам паяльник. Поскольку жидкий припой является податливым и текучим, горячее паяльное жало обычно может сдвинуть мостиковый припой в сторону, нарушая соединение.

При использовании метода всасывания припоя будьте осторожны, поскольку, вероятно, не будет большого объема припоя, который необходимо всасывать.При использовании любого метода лучше всего дать всему мосту остыть, а затем повторно обработать середину моста, чтобы не удалился и хороший припой.

Способы исправления перемычек при пайке

• Разорвите соединение, отсосав припой или пропустив середину перемычки.
• Разорвите соединение, сняв лишнюю середину с помощью распаянной оплетки.
• Разорвите соединение, разделив перемычку на две отдельные части с помощью паяльника.

Убедитесь, что материнская плата работает правильно

Теперь, когда конденсаторы заменены, вы должны проверить отремонтированную материнскую плату.Сделайте это, повторно подключив его к электронике, с которой он был удален, и запустив процесс загрузки. Если проблема была в разорванном конденсаторе, элемент должен загрузиться как новый.

Источники:

https://blog.knowlescapacitors.com/blog/capacitor-fundamentals-part-13-soldering-for-chip-capacitors

https://www.gizbot.com/computer/features/explained -what-is-motherboard-how-does-it-work-what-are-its-types-components-069132.html

https://www.techjunkie.com/how-capacitors-on-a-motherboard- work / #: ~: text = В% 20layman’s% 20terms% 2C% 20a% 20capacitor, a% 20steady% 20stream% 20of% 20power.

https://www.computerhope.com/issues/ch001547.htm

http://www.capacitorlab.com/recapping-tools/

https://electronicsclub.info/soldering.htm

https: //www.instructables.com/How-to-reapair-capacitors-on-computer-motherboards/

https://www.digikey.com/en/blog/how-and-when-to-use-solder- фитиль

https://www.geeksinphoenix.com/blog/post/2013/08/11/How-to-check-your-desktop-computer-for-failed-capacitors.aspx

https: // www.allaboutcircuits.com/technical-articles/a-solder-bridge-to-nowhere-what-is-a-solder-bridge-how-to-prevent/#:~:text=A%20solder%20bridge%20forms%20when, % 20the% 20PCB% 20solder% 20mask.

Если вам понравилась эта статья, взгляните на другие мои статьи по этой теме, которые я написал!

pcb — Значение керамического конденсатора изменяется после пайки!

pcb — Значение керамического конденсатора меняется после пайки! — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 7 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 2k раз

\ $ \ begingroup \ $

Я отлаживаю схему усилителя мощности и пробую несколько номиналов конденсаторов для точной настройки конструкции в соответствии со спецификациями частотной характеристики.Все керамические конденсаторы 0603 и 0805 имеют следующую проблему:

Я измеряю конденсатор (этот, например) с помощью этого цифрового измерителя LCR, который показывает 360 нФ (типичное значение 390 нФ с допуском 10%). Когда я припаиваю конденсатор вручную, он показывает в цепи 420 нФ, а когда я снимаю крышку, он по-прежнему показывает 420 нФ. Что вызвало такое большое увеличение емкости ?!

Создан 11 янв.

Абделла

2,1559 золотых знаков2525 серебряных знаков3636 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 3 \ $ \ begingroup \ $

Единственная подсказка, которую я могу найти, может быть такой: —

Похоже, вы видите сдвиг на + 16%, а X5R не известен своим самым высоким диэлектриком, поэтому это можно рассматривать как некоторую форму начального старения из-за пайки.В конце концов, сначала он упал примерно на 8%, а потом вырос на 8%. Я ожидал, что диэлектрик X7R будет лучше (стабильнее), а C0G / NP0 снова станет лучше.

Создан 11 янв.

Энди он же Энди

363 11 золотой знак

\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $

Старение конденсатора, включая сдвиг емкости, особенно после оплавления, по-видимому, является проблемой.См. Https://youtu.be/ZAbOHFYRFGg?t=675 (Джеймс Льюис, Кемет выступил с докладом на конференции Supplyframe Hardware: они ТОЛЬКО конденсаторы)

Изменение независимо от мощности или температуры, пока вы находитесь вдали от точки Кюри материала.

Смена «сбрасывается» при повторном нагреве крышек.

Создан 19 сен.

Строитель игрушек

1,98911 золотых знаков1010 серебряных знаков1111 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Проверьте несколько, измерив, припаяв, распаяв и повторно измерив.

Иногда я помещаю компонент над паяльником или в аэрозоль для мгновенной заморозки, чтобы получить представление о его температурном коэффициенте.

Вы не сказали, каковы были номиналы конденсаторов; если небольшая, паразитная емкость при пайке в цепь может быть фактором.

Создан 12 янв.

\ $ \ endgroup \ $ 2 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как удалить конденсаторы с печатной платы

Типичная печатная плата или печатная плата имеет большое количество активных и пассивных электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками.Активные компоненты — это те компоненты, которые используют энергию для работы, например, электронные микросхемы. С другой стороны, пассивные компоненты не требуют внешнего питания. Распространенными примерами пассивных компонентов являются резисторы и конденсаторы. Если конденсатор на плате выходит из строя, его можно заменить с помощью специальных инструментов.

Инструкции
Демонтаж конденсатора поверхностного монтажа (SMD)

1 Включите паяльник и установите температуру 370 градусов Цельсия.

2 Поместите печатную плату на плоскую и сухую поверхность стороной с компонентами ВВЕРХ.Найдите конденсатор, который нужно распаять.

3 Удерживая пинцетом конденсатор за середину, осторожно коснитесь одного из его припаянных концов кончиком паяльника. Держите наконечник там две-три секунды, а затем быстро переместите его на другую сторону конденсатора и оставьте там в течение двух-трех секунд. Продолжайте этот процесс, пока конденсатор не освободится, после чего вытащите его с помощью пинцета.

4 Поместите медную оплетку поверх одной из площадок, с которой вы сняли конденсатор, и осторожно надавите на нее кончиком паяльника.Держите наконечник там, пока весь припой не поглотит медная оплетка. Повторите этот шаг для другого пэда.

5 Очистите подушечки тампоном со спиртом.

Распайка стандартного конденсатора
6 Включите паяльник и установите его температуру 370 градусов Цельсия.

7 Поместите печатную плату на плоскую и сухую поверхность стороной с компонентами ВНИЗ и найдите контакты конденсатора, которые необходимо удалить.

8 Поместите медную оплетку в место соединения одного из выводов конденсатора и соответствующей контактной площадки и осторожно надавите на нее кончиком паяльника.Держите наконечник там, пока весь припой не поглотит медная оплетка. Повторите этот процесс для второго вывода конденсатора.

9 Переверните печатную плату компонентной стороной ВВЕРХ и осторожно приподнимите конденсатор с помощью пинцета. Не применяйте чрезмерную силу. Если конденсатор не выходит легко, коснитесь его контактов паяльником, вытаскивая его пинцетом. Это ослабит паяные связи, и конденсатор выйдет наружу.

10 Очистите подушечки с обеих сторон доски спиртовым тампоном.

Capacitor Lab — паяльные инструменты

Паяльники

	Паяльные инструменты
	Комплект для пайки не обязательно должен быть очень дорогим.Инструменты, показанные на фото выше, подходят для любой пайки. Все они вам не нужны, важные из них мы обсудим ниже.
	Паяльник
	Для снятия конденсатора на материнской плате важно иметь достаточно мощный паяльник.40 Вт — это минимум, который вам потребуется. На самом деле предпочтительнее 60 Вт, а 80 Вт — то, что используют многие профессионалы. Это должен быть заземленный паяльник.
	Подставка для пайки с губкой
	доступны в виде проводных моделей или аналоговых или цифровых паяльных станций.Для демонтажа конденсаторов с материнских плат не обязательно покупать паяльную станцию ​​и, безусловно, не обязательно приобретать цифровую, потому что вы будете распаивать конденсаторы при максимальной температуре (450 ° C или более).
	Очень важно приобрести подставку из соображений безопасности и, что еще важнее, иметь на подставке влажную губку, чтобы можно было периодически очищать утюг от припоя для наилучшей пайки.
	Жала паяльника
	Можно подумать, что для снятия конденсаторов с материнских плат требуется очень тонкий наконечник.Это неверно. Тонкий наконечник не нагреется и не передаст достаточно тепла доске. Лучше всего достать стамеску. Около 2 мм — лучший размер.
	Припой
	Припой — дело личных предпочтений.Стандартный припой 60/40 подойдет, но предпочтительно диаметром около 0,8 мм.
	Машинки для стрижки
	Большие кусачки не подходят для обрезки выводов конденсатора.Вам понадобятся небольшие кусачки для свинца.
	Присоска для припоя
	Пневматическая присоска для припоя — это разновидность инструмента для демонтажа припоя.Это полезно для удаления излишков припоя или распайки поврежденных разъемов. Не рекомендуется использовать его для очистки сквозных отверстий в плате, потому что давление слишком велико, и есть вероятность, что при отдаче он может удариться о доску и повредить след. Если вы настаиваете на использовании его для очистки сквозных отверстий от припоя, используйте его с полувзводом.
	Антистатический браслет
	Нет необходимости покупать антистатическую паяльную станцию, можно просто использовать антистатический браслет.Однако важно иметь заземленный паяльник.
	Спрей для удаления флюса
	Если вы не используете припой с флюсом без очистки, вы должны очистить флюс от платы.Это необходимо, потому что некоторые флюсы имеют небольшую коррозию. Это также важно по косметическим причинам, если вы ремонтируете чью-то доску, когда флюс очищен, работа выглядит более профессионально. Для этого можно использовать спрей для удаления флюса. Пользуюсь Flux Off от Cramolin. В качестве альтернативы вы можете использовать изопропиловый спирт и зубную щетку.
	Баллон с воздухом
	Когда вы закончите пайку, на плате может остаться мусор, например кусочки обрезанных выводов или хлопья припоя.Рекомендуется использовать немного сжатого воздуха, чтобы убедиться, что они не остаются и не вызывают короткое замыкание.

Как припаять конденсаторы на материнской плате. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Почему конденсаторы «выходят из строя»?

Обычно есть две основные причины:

• Производитель материнской платы «сэкономил» на качестве комплектующих.
• Производитель / сборщик / владелец компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение компонентов и т. Д.).

Как вы определяете конденсаторы, которые необходимо заменить?

Уже можно определить просто по внешнему виду — все «вздутые», с появлением подтекшего электролита и т. Д. — подлежат замене. Примеры можно посмотреть в статье Как определить вздутые конденсаторы ?.

Что нужно для пайки конденсаторов?

Паяльник

Фиг.2.
Паяльник «отечественный» производства 40Вт.

Для начала, конечно, вам понадобится паяльник ( рис. 2. ). Для пайки конденсаторов обычно достаточно паяльника 40 Вт При использовании паяльников мощностью 80 Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтажную плату чрезмерным перегревом (контакты, смежные дорожки, переходные отверстия и т. Д.), Поэтому использование таких — новичкам не рекомендуется … Однако стоит отметить, что паяльником большей мощности пайка происходит быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть довольно широкие проводники (в основном заземляющие и силовые шины). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый — выровнять полости.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так и паять без канифоли или флюса нельзя. Проще всего найти обычную канифоль ( рис.3. ), но также можно использовать флюс ( рис. 4. ) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой ( рис. 5. ) (удобнее использовать припой, уже содержащий канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать тот. уже на доске.

Пайка старого (неисправного) конденсатора

Рис. 6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник в другую)…

Рис. 7. Прогреваем его контакты (ножки) на обратной стороне платы …

Рис. 8. При этом немного раскачиваем конденсатор из стороны в сторону …

Рис. 9. … пока он полностью не «высовывается» с таким покачиванием …

Все делать нужно с достаточной скоростью — если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на небольших контактных дорожках — они могут просто от температуры отвалиться.И при этом, перед тем как вытащить деталь, ее нужно хорошо прогреть, иначе контактные дорожки могут оторваться от платы. К тому же, удерживая пальцем конденсатор, особенно если он небольшой, можно банально обжечься корпусом, который греется от длительного нагрева.

Кроме относительной «скорости», нужно быть максимально осторожным и не слишком усердствовать при применении силы — иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, как результат чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

• Конденсатор отпаивается намного проще, если перед этим смочить клеммы каплей флюса.

Подготовка к пайке нового конденсатора

В результате после испарения конденсатора останется пустое пространство (), которое вначале желательно проверить на предмет утечки электролита (он мог вытечь «сам по себе» — в процессе выхода из строя конденсатора конденсатор, но и при нагревании при пайке) — его нужно смывать растворителем (подойдет такая-то марка), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть печатной платы в сборе .

Один из способов упростить установку — освободить переходные отверстия от олова, чтобы потом вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но она значительно облегчает жизнь. Вы можете «проделать дыры» иглой или, но лучше с помощью заостренной спички или деревянной зубочистки. Вы также можете использовать вакуумный присос для олова или высверлить припой с помощью микродрели подходящего диаметра.

В конце внимательно осмотрите точки пайки, при необходимости удалите излишки припоя горячим паяльником ( Рис 14., Рис 15. ).

Замена конденсаторов на материнской плате

Ремонт компьютера со следующей неисправностью: самопроизвольные апериодические перезагрузки. В системном журнале Windows запись отсутствует. Все детали на плате выглядят нетронутыми: нет вздутых конденсаторов и транзисторов со следами перегрева. Чтобы выяснить причину перезагрузок, заменили все оборудование: от блока питания до памяти. Но на перезагрузки это не повлияло, значит проблема в материнской плате.

Самая частая поломка материнских плат — высыхание электролитических конденсаторов. Обычно они вздуваются, и неисправность легко обнаружить. Высохший конденсатор теряет свои свойства, и материнская плата начинает характерно глючить. Ухудшается фильтрация питающих напряжений, они могут проседать, что приводит к нестабильной работе и перезагрузкам.

У этой платы очень неудачное конструктивное решение: электролитические конденсаторы расположены непосредственно под радиатором процессора, почти вплотную к нему: расстояние менее 5 мм.

Горячий радиатор в таком тесном месте может вызвать перегрев и высыхание электролитов. Следовательно, их нужно заменить.

11 конденсаторов синего цвета 680мкФ 4В, размер 8 * 8см, припаяны тугоплавким припоем.

Паяльник мощностью 60Вт плавит с трудом. Паяльной станции, увы, нет.

На старых материнских платах-донорах конденсаторных деталей такого размера не было. Поэтому было принято решение временно заменить их имеющимися электролитами 470мкФ 6.3V высотой 11 см. При этом конденсаторы находились практически вплотную к радиатору — на расстоянии около 1 мм.

Эти конденсаторы Low ESR, но, во-первых, они далеко не новые, а, во-вторых, с такими габаритами не подходят для этой платы … Но как временное решение, позволяющее дождаться подходящего конденсаторы и есть исправная на данный момент материнская плата, они вполне подходят.

После замены конденсаторов компьютер стал стабильно работать, перезагрузки прекратились.

Какие конденсаторы нужны для такой платы? Учитывая очень неудачную конструкцию, необходимо установить конденсаторы аналогичного типоразмера: 8 * 8мм. Также необходимо исключить повторение ситуации с их выходом из строя из-за нагрева близко расположенным радиатором. Поэтому были выбраны полимерные электролитические конденсаторы. Стоимость одного конденсатора 4В 470мкФ 8 * 8мм около 35 рублей, что недешево. Но их параметры на порядок превосходят таковые у обычных электролитов.Такие конденсаторы не подлежат ремонту на материнской плате. Даже не факт, что они поставят Low ESR. Поэтому, осуществляя ремонт материнской платы своими руками и замену конденсаторов, ставим полимерные электролиты. Благодаря замечательным параметрам их емкость может быть даже меньше оригинала, но не более чем вдвое.

Окончательный ремонт.

Новые полимерные электролиты:

Установлены конденсаторы. Теперь им не грозит перегрев и высыхание, так как они нечувствительны к этим факторам:

Наконец-то я нашел в себе силы и некоторое время выжать пару статей на сайте.Ноябрь выдался очень «жарким», и Seoscope — последнее, что я могу вспомнить после тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить другую работу дома в виде нескольких неработающих компьютерных комплектующих.

Ремонт компьютеров своими руками

Несмотря на броское название, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но есть вещи, которые вы можете сделать самостоятельно дома. По мере появления кейсов я, конечно, постараюсь опубликовать их описания здесь, если будет время.

Сказать, что разнообразие компьютерных поломок велико, — ничего не сказать, но в электронике есть несколько «болезненных» точек. Именно эти «болячки» чаще всего дают о себе знать и часто являются причиной выбрасывания оборудования, которое еще может вам служить. Речь идет о конденсаторах.

Конденсаторы печатной платы

Из курса физики вы знаете, что конденсаторы — это устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля … Простейшее устройство конденсатора — это две пластины, разделенные диэлектриком, толщина которого меньше, чем у пластин.

Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до использования в качестве элемента памяти. Я считаю, что фильтрация является наиболее очевидной, поскольку конденсаторы в устройствах могут уравновешивать электричество, которое заменяется другими устройствами.

Существует несколько типов конденсаторов, и мы поговорим о самых популярных — электролитических конденсаторах. Их часто можно увидеть практически на любой печатной плате — алюминиевые «бидоны» на двух ножках с надписью «Мерседес» с торца (насечки сверху).Чтобы понять, почему они ломаются, заглянем внутрь такого конденсатора.

В качестве обкладок для таких конденсаторов используется металлическая лента, намотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который в совокупности действует как насадка, припаянная к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит.

Почему взрываются конденсаторы?

Сам не видел ни одного взрыва, но со слов моих слепых товарищей… Это шутка! Современные конденсаторы оснащены предохранительным клапаном — это то, что мы видим с торца. В случае перегрузок, возникающих в результате естественного старения или неправильного питания, или по какой-либо другой причине, клапан вылетает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность образования воронки в том месте, где стоял компьютер, чрезвычайно высока. маленький (шутка! Да, горю сегодня …).

В интернете очень много данных о причинах выхода из строя конденсаторов.Упоминается и некачественная сборка (ну куда без него ?!) и даже испарение электролита и закрытие пластин. Среди причин — перегрев (это уже намного ближе к истине), потому что перегрев — обычное явление в компьютерах, собирающих пыль на полу, и их хозяин совершенно не заботится о том, чтобы обеспечить компьютеру легальные условия работы.

Диагностика неисправных конденсаторов

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где находится выемка Мерседеса.Часто остатки электролита при набухании вытекают и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще более заметной. В моей практике довольно редко случается, чтобы конденсатор взорвался снизу, когда дно лопнуло. При этом внешне заметить неисправность очень сложно, в отсутствие оксидов.

Если вы не часто разбираете свое (или чужое) электрооборудование, то наверняка заметите выход из строя конденсатора, когда устройство перестает работать.Очень часто такое устройство попадает в мусорное ведро или на стол в сервисном центре.

Самыми популярными в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов являются различные блоки питания, будь то в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте материнские платы и видеокарты.

В моем случае на этот раз было две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). По словам клиента — «перестало работать».Действительно, если на некоторые устройства подается неправильное питание, может произойти более серьезная и дорогостоящая поломка.

Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3-х лет и старше, при неисправности устройства в первую очередь проверяю выход из строя его конденсаторов. Можно даже попытаться сформулировать признаки неисправности конденсатора:

• Устройство не включается. Ну все понятно, не включился — все проверяем, начиная с блока питания на гнутые водоводы.Частый случай. В этом случае уже существует вероятность того, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
• Включается с задержкой. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы к подаче рабочего напряжения на устройства. Бывает, что через некоторое время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
• Писк. Правильно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработающему устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк.Прямо сейчас я слышу свой писк монитора, но жду пока он погнется и не разбираю в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя «лыжа» на прошлой неделе наконец приклеилась ласты вместе … Работает с 2009 года — неплохо, починил, еще лет десять придется терпеть его ужасную цветопередачу: /).
• Нестабильная работа устройств. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузки компьютера могут указывать на его неисправность, в том числе в случае сбоя питания в результате «мертвого» конденсатора.
• Запах. Бывает, что вонь исходит от неисправного прибора. Этот запах может быть вызван перегревом из-за неправильного питания или испарения электролита.

Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важных:

1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее значение) указывается в вольтах, например, 16В или 6,3В. Это то номинальное напряжение, которое соответствует эксплуатационным требованиям устройства, гарантируя его нормальную работу.
2. Вместимость. Если конденсатор накапливает заряд, то этот заряд имеет определенный предел.
3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размер конденсатора влияет на расположение деталей на плате. Если заменить соседние конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств просто не поместится на свое место и тогда придется придумать его на длинных ножках (а такое бывает).

Ну, кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже при пайке.

Где найти конденсаторы

В последнее время стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было заказать только через интернет и долго ждать доставки и переплачивать. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

Конденсаторы тоже можно взять с других устройств-доноров. Раньше для меня это был наиболее приемлемый вариант. Просто нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежным с точки зрения рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хороший прибор выдергиванием из него водоводов. Также нужно понимать, что качество используемых конденсаторов может не соответствовать вашим ожиданиям, и после перепайки есть шанс получить еще нерабочий прибор (в общем, такой шанс остается в любом случае).

Как выбрать конденсаторы

Конденсаторы

следует выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Оптимальный вариант — когда заменяемые и новые конденсаторы идентичны по характеристикам. Однако вы можете выбрать другого производителя. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как давно доверяю Jamicon. Хотя, с другой стороны, рецидивов, то есть повторного набухания конденсаторов, я ни разу не встречал. Часто прибор заменяют по причине морального износа и не дожидаются повторной поломки.Или они больше ко мне не вернутся. Хм …

Есть еще хитрости в подборе конденсаторов по характеристикам. Во многих случаях вы можете поставить конденсатор с большей емкостью или напряжением, чем у оригинала. Я уже много экспериментировал и получил рабочие устройства, заменив десятивольтовые на шестнадцатавольтные, емкостью 1000 на емкость 1500. В обратном направлении (на уменьшение) лучше не экспериментировать.

Так делал и раньше, так как не смог найти донора с подходящими характеристиками конденсатора, но бывают и случаи, когда производитель устанавливал конденсаторы не того напряжения и в результате получилась партия товара с такой же проблемой.Помню, мне пришлось ремонтировать шесть абсолютно идентичных блоков питания Colorsit, где я заменил всего 10V. при 16В. И вот ровно в одном месте один и тот же конденсатор привел к выходу из строя всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них более пяти лет работает со своим братом.

Как заменить конденсаторы

Очень просто. Действительно, эту процедуру можно проводить в домашних условиях, даже если имеется только паяльник на 35 Вт.Над современными платами и бессвинцовым тугоплавким припоем придется потрудиться, но я как-то справился. Оптимальным вариантом будет паяльник не менее 60Вт. Раньше работал без канифоли, брал припой и с доноров, кое-как реанимировал электронику.

Все в интернете уже написано без меня, видео снято. Но коротко о процессе замены:

1. Нагрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, сняв тем самым его ножку с расплавленным припоем.Затем проделайте то же самое со второй ногой. И так качаете поочередно грея ножки, пока не снимете конденсатор с платы.
2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить отверстия, удалив остатки припоя иглой, прогревая отверстие паяльником. Я никогда не зачищаю отверстия на плате — просто нагреваю припой с противоположной стороны и ножка встает на место, аналогично процедуре снятия конденсатора.
3. Определите полярность конденсатора.На плате всегда специальной маркировкой, как правильно установить конденсаторы. Если вы не понимаете, присмотритесь к другим конденсаторам на плате. У них есть светлая полоска, а на плате есть отметка полукругом белого цвета, где установлен конденсатор. Иногда полярность платы отмечается знаком «+», как в моем случае со второй видеокартой.
4. Припаяйте рабочий конденсатор, вставив его ножки в отверстия. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, который нужно урезать.

Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы этой серии, так как они могут выйти из строя как можно скорее.

Если все прошло хорошо и в устройстве нет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Я быстро сложил свои устройства на столе и запустил их на тестирование. Для подключения питания использовал ранее отремонтированный блок питания.Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование производительности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем старом, но надежном компьютере. Вторую видеокарту я проверил отдельно на компе (нужен был PCI-E), тоже нормально работает.

Многие сталкивались с такой проблемой, как внезапная перезагрузка компьютера или компьютер начинает зависать, или что еще хуже, синий экран смерти Windows.В большинстве случаев причина банальна — со временем конденсаторы на материнской плате начинают просыхать от старости или высокой температуры и их внутреннее сопротивление уменьшается, что вызывает короткое замыкание в цепи стабилизатора питания и срабатывание защиты. Случаи разные. Как правило, «умирают» те конденсаторы, которые расположены ближе к процессору (самое горячее место на плате).

Часто конденсаторы заботятся о своем гарантийном сроке и производитель это прекрасно знает, поэтому особо не заморачивался с установкой дорогих конденсаторов, а наоборот старался сэкономить на каждой запчасти (представьте партию материнских плат в 100000 штук и 50 копейки сэкономили на одном конденсаторе, а он далеко не там один, ощутите экономию!).Да, на самом деле производителю выгодно покупать новые модели плат, а старые уходят в утиль (возможно, за это время сама материнская плата морально устареет). Сегодня я расскажу, как самому поменять конденсатор и сэкономить перед покупкой новой платы. Давайте начнем.

Поменяем конденсатор на плате BIOSTAR TF720 A2 +. Путем внешнего осмотра можно определить, какой из конденсаторов вышел из строя. На верхней крышке конденсатора появляется выпуклость, где выдавлен крест, или будет виден застывший электролит темного цвета.Иногда сверху все нормально, а вот конденсатор снизу «выдавливает». Если вы посмотрите на свет, вы сразу увидите его. Иногда вообще никуда не выдавливается, тогда это можно определить только по сопротивлению.

Теперь мы находим «урода» на нашей плате. Это конденсатор

1000мкФх6,3В.

Этот конденсатор необходимо немедленно заменить. Снимаем все платы, которые вставлены в материнскую плату, откручиваем их от стойки корпуса.В нашем случае пришлось снять радиатор с процессора, потому что он мешал бы пайке (есть причина сразу поменять пасту на процессоре).

Теперь нам нужно:

1. Паяльник около 60Вт
2. Канифоль или флюс.
3. Припой.
4. Тонкая игла необходимого диаметра (желательно от медицинского шприца)
5. Кусачки

Тем, кто никогда не паял конденсаторы из многослойных плат, я бы порекомендовал потренироваться на чем-то ненужном (тут нужен навык), либо спросить у кого-нибудь из знакомых, кто дружит с паяльником.Здесь самое главное — не перегревать участок, чтобы дорожка не отвалилась. В этом случае восстановить доску будет намного сложнее, а то и невозможно.

Внимание !!! Следующие операции вы выполняете на свой страх и риск.

Берем конденсатор сверху и встряхивающими движениями, поочередно прогревая ножки снизу (предварительно намочив паяльник в канифоли), вытаскиваем конденсатор из платы. Если у вас не получилось сразу, не волнуйтесь.Дайте доске немного остыть. Здесь самое главное — не торопиться. Медленно должны вылезти ножки конденсатора.

Паяный раздутый конденсатор:

Идем на рынок или в магазин за аналогичным конденсатором. Условие: рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее или даже лучше номинального, а рабочая температура не ниже 105 ° С! Емкость конденсатора должна быть такой же, может чуть больше. Хорошо зарекомендовали себя конденсаторы Rubycon с золотой маркировкой.Вообще в идеале конденсатор желательно заменить на полимерный, но они намного дороже. У меня такого конденсатора не было, я поставил 1500мкФ вместо 1000мкФ, ничего страшного в этом нет.

Теперь нам нужно очистить отверстия под пайку, чтобы установить новый конденсатор. Для этого вставьте иглу в отверстие сверху и прогрейте дорожку, в которой она находится снизу. Разогревая дорожку, аккуратно проворачиваем иглу в отверстии, пока она не появится наружу.Как это:

Дальнейшие действия делаем с точностью до наоборот. Вставляем конденсатор в подготовленные отверстия, соблюдая полярность (на конденсаторе «минус» — толстая полоса, идущая вдоль корпуса, на плате «минус» — белая часть круга) Отрезаем конденсатор необходимой длины ножки и нанесите припой, стараясь не закоротить соседние дорожки. Желательно использовать припой, содержащий канифоль в сердечнике — пайка чистая и красивая.На завершающем этапе с помощью лупы проверяем точку пайки и удаляем излишки припоя. Должно получиться примерно так:

Установлен новый конденсатор:

После этого собираем плату обратно (для тестирования можно установить только основные компоненты: процессор, память, видео) и проверяем ее в работе.

Услышав утешительный «пик», идем за пивом и радуемся жизни.

В этой статье, друзья, мы попробуем ответить на вопрос, как заменить конденсаторы на компьютере и в каких случаях это нужно делать?

В целом пайка конденсаторов на плате не сложный процесс.Просто необходимо иметь минимальный набор, чтобы обеспечить качественную пайку и последующую очистку печатной платы от следов. Об этом мы тоже обязательно поговорим!

Недавно я установил свой личный рекорд по замене большого количества конденсаторов на плате за один раз. Паял сразу 10 (десять) и материнская плата теперь стабильно работает в одном из отделений нашей организации.

Вот она (красным выделены те конденсаторы, которые заменили на исправные).Фотография ниже кликабельна:

Хотел бы я сфотографировать эту материнскую плату ПЕРЕД заменой на ней конденсаторов. Если честно, я вообще не собирался писать статью на эту тему, но тут на мою почту пришло несколько писем от наших читателей подряд с предложением раскрыть эту тему более подробно.

К тому времени я уже испарил все конденсаторы с платы, и она лежала у меня на столе в ожидании подходящего количества элементов, необходимых для ее замены.

Примечание : о том, как правильно подобрать конденсаторы для замены неисправных (вздутых и протекающих), мы рассказали на одном из наших сайтов.

Итак, после замены десяти конденсаторов разного номинала и емкости наша материнская плата успешно прошла тест (многократное включение и выключение с последующей стабильной работой в течение рабочего дня):

Как видите, на фото выше я тоже использую для тестирования, где показаны все этапы первоначального самотестирования системы после ее включения.

Примечание : с некоторым опытом (и развитой интуицией) 🙂 по кодам, выдаваемым платой, вы можете ориентироваться в том, были ли конденсаторы успешно припаяны и все ли сделано хорошо?

Что я имею в виду? Поясню на примере одной из первых плат, на которой я заменил вздувшиеся электролитические конденсаторы.Тогда у меня не было необходимых принадлежностей для пайки и я решил так: паять буду без всего положенного, но — осторожно! Если получится — отлично, если нет — не большая потеря 🙂

В то время у меня был только паяльник с тонкими жалами на 40 Вт и катушка с толстым припоем. Под рукой не было даже канифоли!

Вот так я работал с паяльником:

Примечание : для замены конденсаторов на плате выбирайте паяльник мощностью от 40 до 80 Вт.В нем больше нет необходимости, иначе есть риск перегрева (оплавления) и повреждения элементов, расположенных близко к точке пайки на системной плате. Кроме того, чем тоньше кончик инструмента, тем легче вам будет работать.

Давайте продолжим, перед процедурой я вставил свою POST-карту (PC Analyzer) в один из свободных слотов PCI компьютера, включил материнскую плату, замкнув на ней соответствующие контакты, и зафиксировал номер кода, после чего система остановилась. загрузка.Те. вентиляторы вращаются, но больше ничего не происходит и. НО — мы запомнили код ошибки, которая «упирается» в загрузку, а это очень важно!

После этого освобождаю плату от всего «лишнего» (которое мне будет мешать при пайке), снимаю и заменяю конденсаторы (подробнее процесс разберем ниже). Перепаял, значит несколько конденсаторов рядом, положил плату на деревянную поверхность, вставил ее, вывел кабель от монитора к VGA, подключил, вернул POST карту и запустил.

После этого стал смотреть коды загрузки в ожидании того, на котором компьютер перестал загружаться. Так он появился на семисегментном индикаторе, немного задержался и … исчез, заменив его следующим (мысленно поздравил себя с первой удачной заменой конденсаторов), НО! … Внезапно новый код изменился на тот, который я уже видел (неисправный), и материнская плата начала издавать звуковые сигналы об ошибке. Повторные перезагрузки только усилили этот алгоритм: неисправный код задерживается на табло немного дольше обычного, заменяется следующим и тут же возвращается.

В связи с этими наблюдениями сделал первый вывод: замену конденсаторов на плате нужно производить не только аккуратно, но и со всеми необходимыми инструментами. Что я сделал? Сходил в ближайший радиомагазин, купил там все необходимое и еще раз тщательно спаял (прогрел) все контактные площадки (ножки) припаянных мною конденсаторов, после чего тщательно промыл места пайки специальной жидкостью. В результате проделанных манипуляций плата успешно «завелась» и, надеюсь, работает по сей день 🙂

Сейчас использую улучшенный вариант паяльника с ручным регулятором температуры для нагрева жала (фото — кликабельно):

На коробке написано, что в нем нет термофена (фена, которым можно паять горячим воздухом целые микросхемы с печатных плат).

Такое «удовольствие» стоит недорого, и работать с ним намного удобнее, чем с обычным паяльником. Я выставляю желаемую температуру с помощью регулятора и паяльник держит ее постоянно (без выгорания и перегрева дорожек и других элементов на плате). Кроме того, наконечник покрыт специальным защитным материалом, который значительно продлевает срок его службы в условиях нагрева. Также в ассортименте — съемный держатель для паяльника — очень удобно 🙂

А теперь — перейдем к сопутствующим аксессуарам для пайки конденсаторов (и не только) и рассмотрим их более подробно.Все те «навороты», которыми пользуюсь сам, я разместил на фото ниже:

Давайте рассмотрим каждый элемент отдельно:

1. тесьма для удаления излишков припоя с места пайки (может быть разной толщины, обратите на это внимание при выборе!)
2. трубчатый припой с жидким флюсом внутри
3. мягкий припой в катушке
4. Жидкость-очиститель для промывки мест швов от остатков загрязнений и флюса
5. канифоль обыкновенная

Если вы не планируете устанавливать комплектующие раз в месяц, то такая вещь, как подставка для паяльника, вам очень пригодится.Выглядит это так:

Совет : Обратите внимание, чтобы основание подставки было прочным (тяжелым). Иначе есть вероятность, что под весом паяльника и электрического кабеля он просто опрокинется!

Для удаления излишков припоя я иногда использую ручной демонтажный насос:

Усовершенствованная версия, оснащенная нагревателем, может стать хорошей альтернативой этому отсосу.

Примечание : Назвать его в народе можно по-разному: тепловой насос, паяльник с распаляющим насосом, поршневой демонтажный насос с нагревателем и т. Д.Поэтому при покупке учитывайте это (продавца на ровном месте можете озадачить) 🙂

Иногда — незаменимая вещь, когда нужно спаять микросхему с большим количеством выводов, расположенных на обратной стороне платы, или припаять к ней какой-то разъем. При некоторой практике это очень удобный инструмент, расширяющий наши возможности и облегчающий работу «припоя».

Пожалуй, главный нюанс в работе заключается в том, что наконечник инструмента может быть толще, чем необходимо для некоторых видов работ: те же выводы конденсатора или прочая «мелочь» на плате.Поскольку нам нужно следить за тем, чтобы наконечник демонтажного насоса плотно соприкасался с обрабатываемой поверхностью, логично будет наклонить его под углом (для хорошего контакта с припоем), как показано на фото ниже:

Когда мы чувствуем (видим), что олово «поплыло», нажимаем кнопку, поршень распрямляется и втягивает расплавленный припой.

Периодически инструмент необходимо очищать от скопившегося сплава внутри. Как правило, тепловой насос имеет съемный наконечник (наконечник), который можно отвинтить, и складную ручку (прямо над нагревательным элементом).Он также закручивается против часовой стрелки.

Удалить все остатки припоя, проверить корпус инструмента на свет. Если есть замечания, очистите его тонкой спицей или проволокой подходящего диаметра. В разобранном состоянии это выглядит так:

Сразу скажу, что самый дорогой из всего вышеперечисленного — это демонтажный насос с ТЭНом — 6 долларов, остальное еще дешевле. Естественно, что сам паяльник стоит 7-8 долларов, а паяльная станция, показанная в этой статье, стоит 20.Как видите, такой набор для пайки доступен каждому!

Итак, давайте, как обычно, рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов отдельно.

Оплетка для удаления припоя отлично поглощает нагретое олово, действуя как губка. Просто прижмите его к точке пайки нагретым паяльником и, когда припой впитается, снимите его и ножницами отрежьте использованный конец.

Тесьма продается небольшими бухтами по 1,5 метра, стоит копейки, а плюсы от нее — «цельнокроеная повозка!». 🙂

Мне нравится использовать трубчатый припой для замены конденсаторов (по сравнению с обычной канифолью) по той причине, что он уже содержит внутри флюс, который при нагревании сразу же растекается по месту пайки.

Примечание : термин «флюс» означает вещество, предназначенное для удаления окисления и нагара с припаянной поверхности. С его помощью паяемые поверхности лучше прилегают друг к другу. Также его использование помогает улучшить растекание расплавленного припоя и его последующую защиту от воздействия окружающей среды … Существует множество разновидностей флюсов: в виде жидкости, геля, пасты или порошка, опять же — привычной канифоли. Также существуют паяльные пасты, которые содержат вместе с флюсом мелкие частицы припоя.Также бывают no-clean (не требуют последующей очистки и ополаскивания) и обычные.

Использую жидкую его разновидность — «ЛТИ-120». Это одна из разновидностей спиртовых канифольных флюсов (СКФ-флюс — жидкая канифоль + спирт). Внутри колпачка есть кисточка, поэтому ее очень удобно наносить на точку пайки:

Короче паяльный флюс — как масло для каши: и без него можно есть, а как-то не хочется 🙂

Но я использую более толстый припой в катушке для всего остального, кроме пайки конденсаторов на материнских платах.При пайке проводов ложится ровным толстым слоем, что придает точке соединения дополнительную прочность и надежность.

Рекомендую в обязательном порядке использовать очиститель (или аналог) для удаления следов работы с платы. Как я поживаю? Капаю на места пайки и аккуратно протираю жесткой зубной щеткой, специально разработанной для этого бизнеса. Елозим кисточкой не раздумывая, с платой и конденсаторами ничего не поделаешь 🙂 Так же можно тряпочку смочить ацетоном или медицинским спиртом и протереть плату (вот она — дело привычки).

Если честно, канифолью пользуюсь нечасто. Скорее мне он нужен для очистки горячего жала паяльника, которое при работе может собирать разные ненужные частицы. Хорошо окунаю в канифоль, затем — аккуратно протираю хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько слоев. Также в быту «сантехника» есть специальные чистящие средства для чаевых. Это, как правило, латунная или медная стружка, в которую вставляют горячий наконечник для удаления с него нагара и частиц припоя.

В принципе, нам ничего не мешает купить обычную стальную губку для мытья посуды (знаете, такую ​​спираль) и с таким же успехом использовать ее для очистки жала 🙂

А теперь подробнее рассмотрим, как правильно использовать ручной демонтажный насос при замене конденсаторов на материнской плате? Принцип его работы прост (как у шприца), только задача последнего — выталкивать жидкость, а насос для распайки втягивает ее в себя.Мы просто сжимаем его пружину, пока она не зафиксируется в нижнем положении, приближаем ее к точке пайки и, нажимая кнопку освобождения пружины, заставляем полужидкий припой втягиваться в отверстие.

Итак, прогреваем колодец олова возле одной из «ножек» конденсатора и (пока припой снова не затвердеет) накрываем сверху присосом и нажимаем кнопку:

После завершения работ по замене конденсаторов обязательно разобрать инструмент (раскручивается как шариковая ручка) и удалить остатки втянутого припоя.

Вот так в моем случае выглядели места пайки после обработки их тесьмой и демонтажным насосом и промывки очистителем:

А вот пример неаккуратной пайки на плате:

Вот крупный план:

Такая пайка может со временем привести к короткому замыканию на плате или к образованию на ней различных оксидов, что также, скорее всего, приведет к ее повреждению.

Пайка и замена конденсаторов на плате

Не вижу смысла подробно описывать, как паять конденсаторы (я имею в виду сам процесс).Так как здесь нужно набраться немного опыта, а сделать это можно, только попробовав самому. Вот несколько полезных советов, которые дадут — с удовольствием! 🙂

Начнем с процедуры полива конденсаторов с нерабочей платы. Чем больше вы уроните, тем лучше. На этом этапе наша задача — пощупать работу паяльником, понять, когда и как плавится припой, как быстро он снова застывает? Одним словом, наполнить вашу руку.

Снимая конденсатор с платы (нагревая олово возле его ножки), встряхните его из стороны в сторону и рано или поздно вы увидите, что «ножка» через расплавленный припой «проваливается» в отверстие.Сделайте то же самое с другим. При необходимости подогрейте плату сверху и полностью удалите элемент.

После того, как он окажется у вас в руках, совместите его контакты пинцетом (если они погнуты), удалите с них остатки припоя с помощью паяльника (если он есть) и обычным канцелярским ножом хорошо их почистите (соскоблите) , тем самым обеспечивая надежный электрический контакт в будущем. Все! Конденсатор разряжен и готов к пересадке! 🙂

Совет : раньше использовались платы на основе свинцового припоя, сейчас все чаще переходят на бессвинцовый.А температура плавления бессвинцового припоя на 20-30 градусов выше (220 градусов по Цельсию против 190 градусов). Таким образом, точку пайки нужно греть дольше или сильнее, что чревато дополнительными проблемами. Поэтому есть такой способ: перед пайкой вкапываем (наносим сверху нагретым паяльником) на выводы конденсатора плавкий припой (трубчатый с флюсом внутри). Также можно использовать специально разработанные для этого легкоплавкие сплавы «Древесина» или «Роза». Таким образом, мы как бы смешиваем оба вида припоя.Это приводит к более низкой конечной температуре плавления в точке пайки.

Перед заменой конденсаторов на материнской плате, которую вы хотите реанимировать, нам также потребуется удалить с нее вышедшие из строя (вздувшиеся или протекающие) элементы. Будьте здесь очень осторожны (особенно в первый раз) и не повредите токопроводящие дорожки, которыми плотно покрыта поверхность платы горячим паяльником. Некоторые конденсаторы могут быть очень близки к ним.

Примечание: перед впаиванием (особенно используемых конденсаторов) в плату с помощью мультиметра или ESR-тестера.Мало ли что?

После подготовки доски таким способом рекомендую сделать еще одно: взять иглу из одноразового шприца, перекусить ее пополам боковыми ножами (при необходимости удалить получившиеся края напильником) и после прогрева место будущей пайки сверху, вставьте в него снизу острие иглы:

Мы только что прочистили отверстие, чтобы «ножки» конденсатора проходили гладко и удобно. Проделайте ту же процедуру для второго контакта, проденьте в них ножки конденсатора с другой стороны, плотно прижмите к плате и приступайте к пайке.

Совет : Для печатной платы лучше и безопаснее использовать медную оплетку подходящей толщины (2-3 мм) для удаления излишков припоя с «пятаков». Наносим флюс, прижимаем тесьму нагретым паяльником и начинаем аккуратно проползать по обрабатываемой поверхности. Такое скольжение должно обеспечить достаточное количество флюса. Эту же процедуру можно проделать и на противоположной стороне доски. Затем следует очистить монтажные отверстия. Лично мне очень удобно использовать китайский флюс-гель « Amtech RMA-223 ».

Напоминаю, что после окончания пайки не забудьте очистить плату специальной жидкостью (в идеале изопропиловым спиртом). Можно и этил медикамент (95 процентов), но он оставляет неприятный белый налет, который визуально портит финальную картинку! На плате могут оставаться незаметные глазу капельки разбрызганного припоя, которые легко замыкают дорожки вплотную друг к другу. И — неприятная вещь! А активный флюс (если он используется) со временем может вступить в какую-то сложную реакцию с окружающими компонентами, но вам это нужно? 🙂 Поэтому смывать обязательно!

На фото выше представлена ​​смывка на основе изопропилового спирта (слева) в смеси с бензином «Галоша» (иногда его называют «галоша»), очищенным от масляных примесей и обычным этилом (аптечный).Правда банк указывает 70%, но лучше найти 95%. Нам нужно больше веселья! 🙂

Напоследок хотел показать вам еще парочку аксессуаров, облегчающих работу по пайке. По сути, они похожи, но есть некоторые отличия. Итак, это, конечно же, так называемая «третья рука» мангала. Не бойтесь, здесь мы не говорим ни о каких естественных мутациях, это просто устройство, удерживающее плату или припой трубы в момент, когда мы работаем 🙂

В «зажимы-крокодилы» кладем небольшую плату (или что-то, что нужно держать при пайке) для облегчения работы — ставим все это под лупу и работаем спокойно.Конструкция удобна тем, что имеет множество степеней свободы (изгибается во всех возможных направлениях и под любыми углами). Это самая дешевая его версия (стоит 4-5 долларов), более «навороченная» может быть оснащена держателем для паяльника, светодиодной подсветкой и двойной лупой.

Также можно использовать такую ​​вещь, как бинокулярная лупа (например, MG81007) со светодиодной подсветкой. Шикарная вещь! Руки во время работы полностью свободны, ничего дополнительно освещать не нужно, три лупы, которые можно использовать как по отдельности, так и все вместе.Короче очень рекомендую 🙂

Еще одно «приспособление», которое также предназначено для фиксации предметов во время работы, — это струбцина (монтажный стол или держатель печатной платы). Их специальные модификации (для небольших печатных плат) выпускают различные компании, занимающиеся оборудованием, принадлежностями и расходными материалами для пайки. Например, так выглядит хомут от компании «Баку».

Направляющая есть, на ней пружина. Просто сдвигаем защелку в направлении, указанном стрелкой, она сжимает пружину, устанавливаем нашу доску в образовавшийся зазор, отпускаем защелку и она фиксирует (подпружинивает) ее.Очень удобно!

Есть обычные (слесарные) хомуты, которые продаются в любом строительном магазине. Вы тоже можете их использовать. Прикрепляются, как правило, непосредственно к таблице:

Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о замене конденсаторов на плате и других аксессуарах для процесса пайки. В конце статьи я хотел бы привести еще несколько фотографий, сделанных мной в ходе нашей работы, и напомнить, что с потерявшими емкость конденсаторами любое устройство может начать вести себя «неадекватно».(работают только вентиляторы) или самопроизвольно перезагружается, также возможна нестабильная работа других устройств.

Вот крупный план проблемной зоны:

Как видите, неисправные конденсаторы можно найти где угодно. Помните об этом моменте при диагностике любой неисправности. также довольно часто вызваны этой проблемой, и замена конденсаторов здесь происходит по тому же принципу, который мы описали выше.

Руководство по пайке | Electronics Club

Руководство по пайке | Клуб электроники

Как паять | Радиатор | Компоненты | Припой | Демонтаж | Бернс

Информацию о паяльниках и других инструментах см. На странице «Инструменты».

Загрузите PDF-версию этой страницы: Руководство по пайке (PDF)

---

Как паять

Сначала несколько мер предосторожности:

Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника. Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.

Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру. Утюг должен иметь термостойкий изгиб для дополнительной защиты. Обычный пластик flex сразу же расплавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и возникнет серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.

Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на рабочий стол, даже на мгновение!

Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном возникает из-за флюса и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.

Вымойте руки после использования припоя. Традиционный припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.

Если вы обожжетесь, см. «Первая помощь при ожогах».

Настоятельно рекомендую использовать паяльник с термостойким силиконовым кабелем в целях безопасности, потому что он не расплавится при случайном прикосновении к горячему утюгу.

Например, паяльник 230 В от Rapid Electronics: паяльник

Подготовка паяльника:

Поместите паяльник в подставку и подключите. Утюгу потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.

Смочите губку в подставке. Лучший способ сделать это — приподнять подставку и подержать под струей холодной воды в течение на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.

Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся. Вы можете проверить, готов ли он, попытавшись расплавить немного припоя на наконечнике.

Протрите кончик утюга влажной губкой. Это очистит наконечник.

Расплавьте немного припоя на кончике утюга. Это называется лужением, и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.

Теперь вы готовы приступить к пайке:

Держите паяльник как ручку у основания ручки (представьте, что вы собираетесь написать свое имя). Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.

Коснитесь паяльником соединяемого соединения. Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и дорожки. Держи кончик там на несколько секунд и …

Нанесите немного припоя на соединение. Он должен плавно перетекать на свинец и гусеницу, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо.

Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным. Прежде чем перемещать монтажную плату, подождите несколько секунд, пока соединение остынет.

Внимательно осмотрите соединение. Он должен выглядеть блестящим и иметь форму вулкана. Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут впереди и следят за ним. полностью нагреваются перед нанесением припоя.

Если вы получили ожог, см. Раздел «Первая помощь при ожогах» ниже.

---

Использование радиатора

Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагревом при пайке, поэтому, если вы не специалист, разумно использовать радиатор, закрепленный на проводе между стыком и тело компонента.Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» (без пластиковой крышки). работает так же хорошо и дешевле.

Радиатор работает, забирая часть тепла от паяльника и этого помогает предотвратить чрезмерное повышение температуры компонента.

Rapid Electronics: зажим «крокодил»

---

---

Рекомендации по пайке компонентов

Очень заманчиво сразу приступить к пайке компонентов на печатной плате, но сначала найдите время, чтобы определить все детали.Наклеивая их на лист макулатуры и маркировка каждого из них имеет смысл, и вы с меньшей вероятностью сделаете ошибку, если сделаете это.

Некоторые ИС чувствительны к статическому электричеству и будут поставляться в антистатической упаковке — оставьте эти микросхемы в упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, а затем заземлите руки, прикоснувшись к металлическому водопроводную трубу или оконную раму перед работой с ИС.

1. Наклейте компоненты на бумагу с помощью липкой ленты.
2. Определите каждый компонент и напишите рядом с ним его имя или значение.
3. При необходимости добавьте метки (R1, R2, C1 и т. Д.), Используемые на схеме проекта.
4. Значения резистора можно найти с помощью цветового кода. объяснено на странице резисторов. Вы можете сделать свой собственный калькулятор цветового кода.
5. Значения конденсатора могут быть немного сложнее, различные системы маркировки объяснено на странице конденсаторов.

Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке.

Многие должны быть установлены правильно, а некоторые могут быть легко повреждены теплом от пайки.

В таблице приведены рекомендации по различным компонентам и предлагаемый порядок их установки. на борту. Как правило, лучше начинать с мельчайших деталей, но не для стрип-картона. полезно начать с держателя (ов) ИС в качестве ориентира для других деталей.

Связи проволочные

Соединения проводов между точками на плате могут быть выполнены с помощью одножильного провода с пластиковым покрытием, который необходимо зачистить, или луженую медную проволоку, если звено не будет касаться других частей. Луженая медная проволока выглядит как припой, но вы можете Почувствуйте разницу, он жестче припоя (и не плавится).

Провода к частям вне платы должны быть гибкими, поэтому используйте для них многожильный провод с пластиковым покрытием, популярным типом является проволока 7 / 0,2 мм (7 жил проволоки диаметром 0,2 мм). Одножильный провод непригоден, потому что он ломается при многократном сгибании.

Rapid Electronics: набор проводов 7 / 0,2 мм

Пайка компонентов Установите компоненты на плату в следующем порядке:

1. Держатели микросхем Подключите правильно — выемка напомнит вам, в какую сторону разместить ИС. НЕ вставляйте пока микросхемы.

2. Резисторы Подключите в любом направлении.

3. Конденсаторы малой емкости Конденсаторы малой емкости (<1 мкФ) не поляризованы. Подключите в любом случае.

4. Электролитические конденсаторы (1 мкФ +) Подключите правильным образом, поищите плюс или минус рядом с одним проводом. Они могут быть радиального типа (оба вывода на одном конце) или осевого типа (выводы на каждом конце).

5. Диоды Подключите правильно. Полоса отмечает катод (линия на символе), обычно обозначаемый буквой k на диаграммах. Для германиевых диодов используйте радиатор.

6. Светодиоды Подключите правильно, катод — это короткий провод. На диаграмме будет отображаться знак «+» для анода, «k» или «-» для катода.

7. Транзисторы У транзисторов есть 3 «ножки» (вывода), поэтому будьте особенно осторожны, чтобы правильно их подключить.Они могут быть повреждены нагреванием, используйте радиатор, пока не сможете быстро паять.

8. Связи проводов Связи между точками на плате могут быть выполнены одножильным проводом с пластиковым покрытием, или луженую медную проволоку, если звено не будет касаться других частей.

9. Детали с собственными проводами Зажимы аккумулятора, зуммеры и т. Д. При необходимости подключите правильным образом.

10. Провода к частям вне платы Используйте многожильный провод для переключателей, реле, громкоговорители, переменные резисторы и т. д.

11. Микросхемы (микросхемы) Подключите правильно, ищите выемку или точку рядом с контактом 1. Убедитесь, что все штифты выровнены с гнездом, прежде чем сильно надавить на него большим пальцем.

---

Что такое припой?

Традиционный припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца. Плавится при температуре около 200 ° C.

Современный бессвинцовый припой представляет собой сплав олова с другими металлами, включая медь и серебро.Плавится при температуре около 220 ° C.

Покрытие поверхности припоем называется «лужением» из-за содержания в припое олова.

Фотография © Rapid Electronics

Всегда мойте руки после использования припоя , это особенно важно для традиционных припой, поскольку он содержит токсичный свинец.

Лучший размер припоя для электроники — 22 SWG (SWG = стандартный калибр проводов) и Я рекомендую использовать бессвинцовый припой.

Rapid Electronics: бессвинцовый припой

Припой для электроники содержит крошечные сердечники из флюса, похожие на провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа. Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не должным образом стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.

---

---

Удаление припоя

На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется распаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Удалить припой можно двумя способами:

1. С демонтажным насосом

Также известен как «присоска для припоя». Лучше всего использовать один с ESD (электростатический разряд). насадка для защиты некоторых микросхем, которые могут быть повреждены статическим электричеством.

1. Настройте насос, нажав на подпружиненный плунжер вниз до его фиксации.
2. Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
3. Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
4. Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой в инструмент.
5. Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
6. Время от времени необходимо опорожнять насос путем откручивания форсунки.

Rapid Electronics: насос для удаления припоя

С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)

2. С оплеткой для удаления припоя

Медная оплетка действует как фитиль для расплавленного припоя, который легко течет по оплетке вдали от стыка.

1. Приложите конец медной оплетки и наконечник паяльника к стыку.
2. По мере плавления припоя большая часть его будет стекать на оплетку в сторону от стыка.
3. Снимите сначала оплетку, затем паяльник.
4. Отрежьте и выбросьте конец оплетки, покрытой припоем.

Rapid Electronics: оплетка для удаления припоя

После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы можете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл).Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.

---

Первая помощь при ожогах

Большинство ожогов от пайки, вероятно, будут незначительными, и лечение простое:

1. Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
   Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут).Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой.
2. Не применять кремы или мази.
   Ожог лучше заживет без них. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи.
3. Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.

Для снижения риска ожогов:

• Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
• Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
• Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если не уверены, что он холодный.

---

Rapid Electronics любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них есть широкий ассортимент компонентов, инструментов и материалов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.

---

Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

Припаиваем конденсаторы к материнской плате. Как самому припаять конденсаторы

08 августа, 2015 admin

Замена вздувшихся конденсаторов на материнской плате

Материнская плата — очень сложное электронное устройство, которое объединяет и координирует работу всех компонентов компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по разным причинам: перегрев, старение компонентов и т. Д.

Очень часто старые (материнские платы) могут обнаружить вздутые электролитические конденсаторы. Они похожи на бочки с вздутым верхом или дном.В этом случае рядом с конденсатором могут быть следы протекшего электролита. Такая плата в принципе может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой платой не запускается.

Для приведения платы в состояние (ощущения) замените вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно, без помощи сервисного центра. Однако, если вы никогда не держали в руках паяльник и не знаете, как с ним работать, лучше обратиться, чтобы не усугубить ситуацию и окончательно не (убить) системную плату.

Для замены конденсаторов понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким наконечником или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (желательно), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем, как начать испарение конденсатора, внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздуты или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно отмечается отрицательная (-) клемма.На самой плате при выпадении конденсатора тоже есть маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность, можно сфотографировать расположение конденсаторов.

И несколько слов о подготовительных работах. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому рекомендуется заземлить паяльник и материнскую плату. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Пайка конденсатора требует особого ухода, так как монтажная плата имеет многослойный монтаж. Это значит, что дорожки проходят не только по обеим сторонам доски, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, согрейте ножки конденсатора по очереди и осторожно снимите его с печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатков припоя. Можно использовать зубочистку, которую поочередно вставлять в каждое отверстие, а с другой стороны нагревать плату паяльником.Таким образом удалятся остатки олова. Если вы используете паяльник с оловянным присосом, то очищать плату от остатков припоя не требуется.

После пайки конденсаторов необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые для замены. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, мкФ), а напряжение — в вольтах (В, В). Если, например, припаянный конденсатор имеет маркировку 6.3V 2000uF, то его рабочее напряжение равно 6.3 В, а емкость — 2000 мкФ. Купив новый конденсатор, вы можете не найти точно такие же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000 мкФ). Использование конденсаторов на более низкое напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора особое внимание следует обращать на его размер, так как материнская плата имеет плотную установку, а компоненты часто устанавливаются практически встык, установка конденсатора большего диаметра может оказаться невозможной.С конденсаторами обычно не возникает проблем с установкой на большую высоту.

Теперь осталось только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работу материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, соблюдая полярность, и припаяйте его ножки к задней части печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекался и не замыкал соседние контакты. При пайке избегайте перегрева платы, так как это может привести к спайке соседних элементов.После того, как все припаяно, удалите с печатной платы остатки кислоты припоя или канифоли спиртом или очищенным бензином.

Замена конденсаторов — несложная процедура, и почти любой, кто ранее паял электрические цепи, вполне способен сделать и, таким образом, отремонтировать материнскую плату без дополнительных затрат. Но тем не менее, если вы не уверены в себе или не можете выполнить достаточно качественную пайку, то обращайтесь. Замена конденсаторов на материнской плате обходится не так уж и дорого.

Новогодние праздники были, если не одним, но: из-за падения напряжения родственники поставили компьютер. Перестал включаться. Хотя usb устройства продолжали заряжаться от него, а лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первое, что подумал о блоке питания (и был частично прав, но об этом позже). Разобрал компьютер, вытащил БП и вставил другой. Компьютер стал запускаться, но на этапе POST-проверки моментально вылетел.Отключение всей периферии и всего, что можно было отключить, не помогло. Сброс биоса, перестановка перемычек на пониженной шине и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. А потом заметил, что электролитические конденсаторы, расположенные рядом с процессорным сокетом, вздулись, а некоторые из них потекли и явно не в порядке.

Итак, причина выявлена. Начнем спорить: замена платы на плату того же класса обойдется как минимум в 150-200 грн (Мать на Socket A (S462) компании Epox).Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. К тому же желание во всём разобраться самому было достаточно сильным, что вкупе с другими факторами повлияло на решение: МЫ ПАДЕМ!

Первое дело — гугл. Оказалось, что на этих платах это довольно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические силовые проводники для питания процессора марки GSC — и с годами этот GSC превратился в недобрые слухи. Через пару лет все конденсаторы этой марки потекли и выходят из строя.Единственная хорошая новость — проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моем случае кондеры оказались марки TEAPO, а не GSC — наверное, поэтому они без проблем прослужили 5 лет.)

На современных материнских платах используются твердотельные высококачественные японские конденсаторы. цепь питания процессора. Что положительно сказывается на надежности, разгонных характеристиках и даже эстетической составляющей 🙂

Читайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http: // www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Набухшие (набухшие, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — привычное явление, начиная с систем Pentium II-III поколения и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) в том, что системы стали потреблять все больше, что привело к большему нагреву внутри корпуса компьютера из-за увеличения энергопотребления, в первую очередь процессоров. Кроме того, внутри корпуса находится пыль, которая затрудняет вентиляцию и охлаждение.В частности, поэтому в большинстве случаев вокруг процессорного сокета находятся «вздутые» конденсаторы.

Каковы симптомы неисправности конденсатора?
Компьютер может зависнуть без причины в любой момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких щелчков мышью при сбросе, либо не включается вообще. Процессор не разгоняется до тех частот, которые брал раньше, также возможны помехи на экране. Все это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

По визуальным обозначениям:
— Выпуклый резиновый нижний или верхний конец конденсатора.
— Разорванная верхняя часть конденсатора с видимым снаружи коричневым веществом.
— Конденсаторы одинаковые могут быть разной высоты. Это следствие вздутия живота.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — сквозные отверстия. В случае повышенного давления конденсатор безопасно ломается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было.А советские конденсаторы взорвались, как петарды. Алюминиевый цилиндр со звуком не тише петарды может вылететь, сделав несколько отскоков от потолка и стены, прежде чем успокоить навсегда. На месте конденсатора остаются только ножки и ленты. Хорошо, что на платах стоят не советские конденсаторы 🙂

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть довольно прилично, но теряет емкость. Определить это можно только с помощью специальных приборов.Мультиметры, которые обычно могут измерять емкость, имеют ограничение до 20 микрофарад. Если есть сомнения в качестве конденсатора, лучше поменять его у всех, не дожидаясь, пока он лопнет.

В общем, желательно поменять все конденсаторы, которые попадут вам в руки, но я ограничился этими шестью.

Второе, это определение маркировки конденсаторов. На материнской плате было 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят 3-4 грн за штуку.Теперь я понимаю, почему многие форумы покупают сгоревшие платы. Гораздо выгоднее покупать такие платы и выпаривать с них все, что потом может пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнских плат за 15-20 гривен;)

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора !!!
Необязательно брать конденсатор один в один, можно взять большую емкость и большее напряжение, основные требования к конденсаторам материнских плат должны быть высокочастотными (можно спросить у продавцов конденсаторы для материнских плат).Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже тех, что были у вас! Те. если они стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае на 4,3 вольта например!
Лучше выбирать Kondas с низким ESR — 105 градусов (лучше корейский CapXon, есть чёрно-золотая серия ultra low ESR 105 градусов comp) — я только что взял. (Впрочем, других на центральном рынке не было :))

Еще нам понадобится :
— паяльник (желательно точечный, в виде «пушки», ролики на 40 ватт, чтобы не было сильно перегревать дорожки, но при этом иметь возможность быстро прогреть и снять ножки)
— припой оловянный канифоль
— спирт (для снятия контактов с остатка флюса, а также для смелости.Для второго случая вам также понадобится 1 шт соленые огурцы и стопка квашеной капусты или на худой конец колы.)
— кусачки или бокореза жены (если не жалко) — откусить лишнее от кондера, а также пинцет , дергать кондер за ноги.
— бутылка Старопрамена (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копченой колбасы. Можно также с лососем или шашлыком.
— игла от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий под ножки новых кондеров в материнской плате.
— Минимум полдня свободного времени.

Самое сложное разобрать старые испорченные кондоры .
Сначала попробовал ноги погреть и кондер натянуть. Но пока грел одну ногу, другая остывала, а он вообще не хотел выходить. Убил больше часа в этом деле. (Для этого вам понадобится пиво и алкоголь!) Тогда я пришел к решению:

Используйте плоскогубцы, чтобы повернуть поврежденный конденсатор примерно на 90–180 градусов .Отламывается одна нога. Затем зажимаем кондер плоскогубцами и прогреваем оставшуюся ножку паяльником с тыльной стороны материнской платы. А заодно приложить небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытащить кондер. После вытягивания у вас будет еще одна нога. Возьмите его пинцетом и потяните, разогреваясь со спины.
Итак, процесс пошел быстро, и через 5 минут я извлек 5 конденсаторов. Остался один на всякий случай, чтобы сориентироваться 🙂

Теперь берем иголку или зубочистку.Ставим на ту сторону, где стояли кондоры, в одну из ям. (Отверстие осталось запломбированным, но для того, чтобы вставить новый кондер, надо его прочистить). Такое же отверстие с обратной стороны прогреваем паяльником и прилагаем небольшое усилие, чтобы игла (зубочистка) выступила со стороны паяльника.

Когда 2 дырки готовы, можно вставлять новый кондер. Рекомендую промыть ноги спиртом (если он еще есть) и пролудить. Продеваем стопы, лишнее откусываем, остальное спаиваем -.

И так с каждым кондером. Не забываем про полярность !!! А кондоры стараемся припаять на одном уровне, на одной высоте — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось все собрать и подключить. Проверь — работает !!! Гнал игрушки, тесты — без проблем.

Правда, вспомнил, что он работал на другом блоке питания — на том, на котором изначально запускался но зависал на POST.Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Так вот, из-за падения напряжения родной блок питания тоже получил. Ну тогда дешевый блок питания намного дешевле материнской платы и у меня уже нет сил и опыта ковыряться в нем 🙂 Куплю б / у блок питания гривневый за 60.

С вами был Владимир Кондратюк.
Удачного ремонта желаю, а лучше ничего не ломай!

Если компьютер зависает, работает с ошибками, не установлена ​​Windows . Если компьютер вообще не запускается, или если он запускается, он сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблему можно увидеть невооруженным глазом — это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одна из наиболее частых причин неисправности материнской платы — это поломка, короткое замыкание или утечка электролитических конденсаторов.Обычно выходят из строя конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения процессора или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздутой задней части корпуса или утечке электролита, но не обязательно. Бывает, что конденсатор выглядит совершенно нормально, но тоже не рабочий. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно произвести стрелочным омметром стрелкой. Для проверки конденсатора омметр ставится на самый нижний диапазон измерения сопротивления и подключается к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем вернется на свое место. по мере зарядки.Вы можете повторить тест, заменив выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше емкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, значит, конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если, когда стрелка возвращается в исходное положение, она останавливается в определенном положении, не возвращаясь в исходное положение, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора, вы можете сравнить поведение стрелки устройства при подключении заведомо исправного конденсатора той же емкости и протестированного.Чтобы не повредить устройство, необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром без его пайки, если он не шунтирован другими элементами схемы, но для проверки качества все же лучше его припаять. Паять и паять конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 Вт) канифолью или другим припоем. После пайки конденсаторов отверстия необходимо очистить от припоя.Я делаю это обычной швейной иглой, прикладывая острие иглы к отверстию сбоку корпуса конденсатора и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Емкость конденсаторов не нужно подбирать точно, возможно с отклонением в любую сторону до 30% и даже больше. Если емкость имеющихся конденсаторов намного меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они подключены параллельно и есть свободные, запасные места.Ни в коем случае нельзя выбирать номинальное напряжение конденсаторов меньше, чем раньше. Обратите внимание на номинальную температуру, она должна быть 105 0 C. Обязательно соблюдайте полярность. Если распаляете конденсаторы, не помните, как они стояли, то внимательно посмотрите, как расположены другие, и тоже припаяйте. Выбирая конденсаторы на замену расположенным рядом с процессором, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не мешали его установке на место. Если у вас нет возможности или желания заменить конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые сделают это качественно и без проблем.Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантии вам в этом случае, скорее всего, никто не даст. Вы сами решаете, ремонтировать или менять?

Во время своей ремонтной практики заметил, что довольно часто причиной выхода из строя каких-либо компонентов компьютера становится электролитический конденсатор .Конечно, виновниками торжества могут стать такие полупроводниковые элементы, как микросхемы, транзисторы, диоды и другие. Определение их неисправностей у неопытных в этом вопросе людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности часто не заметны визуально и для выявления неисправной микросхемы требуются специальные приспособления и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть сильные подозрения, что проблемы в ваших компонентах связаны с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы посоветовал вам не рисковать самовосстановлением, а обратиться в сервисный центр, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности часто заметны невооруженным глазом. Износ теплоотвода от таких конденсаторов в процессе работы приводит к их перегреву электролита и, как следствие, к повышению давления, это в свою очередь приводит к вздутию живота или разрыву верхней части тела. Также может вырваться нижняя заглушка и даже выводы, это бывает с конденсаторами, в которых плохо выполнена предохранительная штамповка (в виде канавок — для снижения прочности на разрыв) верхней крышки. Более того, повреждение конденсатора может привести к выходу из строя других элементов полупроводниковой схемы. Например, выход из строя диодного моста блока питания приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает течь переменный ток, вызывая его выход из строя. Ну а с поломкой конденсаторов мы разобрались сейчас научимся их паять самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25-40 Вт, припой оловянный и канифоль. Чтобы легко припаять конденсатор к плате и сразу очистить отверстия для его выводов от старого припоя, рекомендую использовать иглу для шприца.Возьмите иглу такого диаметра, чтобы выход конденсатора проходил в нее, затем подпилите кончик иглы напильником, пока не получите тупую трубку, как на картинке ниже. Вот иголкой и паяльником припаиваем поврежденный конденсатор . Для этого кладем плату с поврежденным конденсатором с элементами на подходящий кусок поролоновой губки, затем берем нашу иглу за пластиковую деталь и с трубкой отправляем на заменяемую клемму, чтобы она попала внутрь .Затем паяльником нагреваем припой до жидкого состояния и до упора вдавливаем нашу иглу в плату (ставя ее на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Поворачивать необходимо до полного остывания припоя, см. Фото. Вся первая ножка конденсатора выпаивается, а монтажное отверстие сразу очищается от старого припоя, точно так же припаиваем вторую ножку, припаяна вся наша виновница «торжества».Перед тем, как снимать конденсатор с платы, обязательно запомните, где расположены его плюсовой и минусовой вывод (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указывается знак «-»). Кстати, таким способом очень удобно паять элементы с большим количеством выводов. Ну какой старый конденсатор припаял , нам остается, строго соблюдая полярность, впаять на его место новый с такими же характеристиками, как старый (напряжение, объем). Также можно использовать прочные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же следите за совпадением характеристик старого и нового.А так выглядит: Перед пайкой положите плату боком, придерживая одной рукой, другой рукой вставьте конденсатор на место, переверните плату вместе с конденсатором. Поместите небольшой кусочек канифоли на место пайки и прогрейте его, затем проведите пайку в соответствии с рекомендациями, приведенными в статье. Излишки канифоли с места пайки можно удалить тканью, смоченной в чистом спирте. Попробуйте и у вас все получится!>

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: сбой компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода / вывода при доступе к жесткому диску.Обычно вы пытаетесь решить проблему, устанавливая новые драйверы, настраивая параметры оборудования в операционной системе, настраивая параметры BIOS или, если ничего не помогает, заменяя такие компоненты, как память. Но что, если все это не приведет к желаемому результату? К сожалению, выходить из строя может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших компонентов, таких как четырехъядерные процессоры и терабайтные жесткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители оборудования обычно определяют срок службы каждого компонента компьютера или ноутбука.Для жестких дисков это обычно пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые компоненты, такие как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно служат значительно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения не нормальные. Но невозможно предсказать, сколько на самом деле прослужит тот или иной компонент. Одной из причин странного поведения компьютера может быть неисправность электролитических конденсаторов, которые встречаются на многих полупроводниковых компонентах, на той же материнской плате или на видеокарте.А что делать, если неисправный конденсатор на материнской плате приводит к выходу компьютера из строя? Если гарантия не закончится, можно пойти в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, вам потребуется купить новую память и процессор. Но есть более дешевое решение. Если вы не боитесь пайки, вы можете заменить электролитический конденсатор самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого реанимировать материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты. Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических цепей.Конденсаторы бывают в диплексерах, колебательных цепях, шумоглушителях или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, которая проводит ток при приложении напряжения. Жидкость называется электролитом. Практически во всех электрических цепях в фильтрах питания используются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро отреагировать. Если не вдаваться в подробности, конденсатор работает как аккумулятор: он заряжается при подаче напряжения.Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключен от источника напряжения. Такие свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания. Трансформаторы могут снизить напряжение в блоке питания до желаемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсация все равно заметна. Но кратковременные падения напряжения, вызванные пульсациями, могут быть компенсированы конденсатором, который действует как дополнительный источник напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение.Для схем стабилизации используются конденсаторы с более низким эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые могут эффективно бороться с пульсациями. Протекшие конденсаторы возле слота AGP. Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Следовательно, электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны иметь очень хорошую проводимость. Для увеличения проводимости электролита (в основном он состоит из диспергаторов) необходимо использовать добавки.И одна из таких добавок — вода. Из-за диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, и поэтому электрическая проводимость увеличивается. Однако недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. В этом случае образуются газы, повышающие внутреннее давление — и конденсатор начинает разбухать. На верхней плоскости конденсатора есть специальные выемки, которые открываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выходить.Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. В целом надежность материнских плат доставляла производителям определенные проблемы в период с 1999 по 2005 годы. Часто они использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и значительному снижению надежности материнских плат. Но не только некачественный электролит может привести к выходу из строя конденсатора. Как и любая другая жидкость, электролит может изменять свое физическое состояние и просто испаряться. Причем это может происходить не только в работающей системе, но и когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. Не только такие компоненты, как память или процессоры, выигрывают от хорошего охлаждения корпуса компьютера. Хорошее охлаждение также увеличивает срок службы конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды.Понижение температуры на 10 ° C удваивает срок службы конденсатора. Общая емкость конденсатора 1000 мкФ. Обычно конденсатор можно распознать по взрыву. Вздутие живота или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор скоро выйдет из строя (если он еще работает). Иногда резиновую прокладку, закрывающую нижнюю часть конденсатора, выталкивает газ. Конденсаторы, электролит которых испарился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, очень трудно обнаружить.Если конденсатор высыхает, то его емкость снижается. Для измерения емкости конденсатора необходимо использовать мультиметр (см. Иллюстрацию выше). В нашем случае мы использовали Digitek DS-568F, который вполне подходит для наших целей и стоит менее 40 долларов. Пытались найти плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли. На нашем складе давно пылялась старая материнская плата MSI. Однако неисправные конденсаторы — проблема практически любого производителя.Поэтому данный товар выбран в качестве примера. У K7Master два процессорных разъема, так что он достоин реанимации. Если вам нужно заменить эту материнскую плату, вам придется заменить и процессоры, и память (в этом случае используется регистровая DDR). И это не очень приятно. Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы такие же, мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам необходимо заменить 26 конденсаторов на более новые аналоги той же емкости. Простой цилиндрический электролитический конденсатор. В целом, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось сложнее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определенных ценовых пределах. Мы изначально думали, что замена конденсаторов обойдется недорого. Но следует помнить, что если что-то пойдет не так, то придется покупать новую материнскую плату, процессор и память. Для платы K7D Master нам потребовалось купить 26 цилиндрических конденсаторов емкостью 1000 мкФ, напряжение 6.3 В и температурный порог 105 ° С. Собственно все технические характеристики относятся к корпусу конденсатора. Диаметр конденсатора — около 8 мм, высота — около 16 мм, расстояние между «ножками» — 3,5 мм. Конденсаторы заказывали. После непродолжительных поисков мы заказали конденсаторы у одной небольшой компании, которая продает их недорого. Конденсаторов на 6,3 В мы не нашли, поэтому пришлось иметь дело с моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота 20 мм.В зависимости от конструкции материнской платы дополнительные 4 мм могут вызвать проблемы. Перед тем, как заказывать конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места осталось от конденсаторов до плат расширения, например, до видеокарты. С разницей по высоте в 4 мм проблем не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили около 50 центов за каждый без учета доставки. Начать замену Паяльная станция с центральным процессором. Перед тем, как мы начнем весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы будете следовать нашим рекомендациям, вы должны рассчитывать только на свой страх и риск.Восстановление материнской платы должно производиться только тем пользователям, которые знакомы с техникой пайки. Мы не несем ответственности за повреждение оборудования. Наша работа требует профессиональных паяльников. Здесь не подходят ни ручные паяльники, ни ручной отсос припоя, так как нагрев и удаление припоя должны производиться одновременно. В противном случае припой сразу затвердеет. Слои материнской платы могут принимать много тепла, поэтому отсасывание припоя вручную мало помогает. Что касается откачки припоя, то диаметр жала должен быть 0,8–1,0 мм, чтобы припой можно было легко сдуть из точки пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию ​​с процессорным управлением PLE-9001. На данный момент можно порекомендовать другого производителя — ERSA, выпускающего полный спектр продукции. Откачиваем припой с помощью электронасоса. Дополнительно понадобится припой и специальные кусачки. Также пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении при пайке. Закрепив плату в зажиме, мы начали паять конденсаторы с обратной стороны платы с помощью паяльника. Иногда припой никогда не покидает места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и не откачивали. Так как нам нужно отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым зачистили отверстие, придерживая стержень маленькими плоскогубцами и осторожно нагревая его. Если все пойдет как надо, то дырку можно чистить.Но будьте осторожны: слишком большое усилие может повредить слои, окружающие отверстия. Зачищаем отверстия металлическим стержнем. Если и этот способ не помогает, то остается просверлить отверстие. Но мы не рекомендуем эту процедуру! К нему следует прибегнуть, лишь бы припой нельзя было откачать, а металлический стержень не помог. Просверливаем дырку в материнской плате — только в крайнем случае. Теперь мы удалили с материнской платы все неисправные конденсаторы и можем припаять новые.Обязательно соблюдайте полярность при пайке. Если спутать плюс с минусом, получите взорванный конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов более длинная плюсовая ножка. Но это не мешает еще раз убедиться, осмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены на материнской плате. Соблюдайте полярность! Вставляем конденсатор. Ножки анода и катода слегка отгибаем в сторону, чтобы конденсатор не выпал. Затем припаиваем конденсатор. И снимаем лишние ножки. Все готово! Материнская плата снова работает! Заключение Как показывает наша статья, во многих случаях материнскую плату можно отремонтировать в домашних условиях. Более того, это будет стоить копейки, потому что новые конденсаторы стоят недорого. Сегодня производители материнских плат все чаще используют твердотельные конденсаторы, но утечки электролитических конденсаторов по-прежнему остаются одной из основных причин выхода из строя материнской платы.При этом все необходимо тщательно взвесить: даже при наличии гарантии на материнскую плату в некоторых случаях к замене лучше не прибегать. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит взамен новую материнскую плату, что может потребовать покупки новой памяти и процессора. Но не отчаивайтесь. Если вы знаете, что неисправность вызвана конденсаторами, вы можете заменить их самостоятельно. Все это будет стоить не дороже 15 долларов.Если вы умеете работать с паяльником и имеете под рукой все необходимые инструменты, вы можете сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. К тому же все вышеперечисленное касается не только материнских плат: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя. Если хорошо поработать паяльником, то конденсаторы можно заменить менее чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, при наличии необходимых инструментов. Если инструментов нет, то почему бы не обратиться к знакомому, «родившемуся» с паяльником? Материнская плата еще «мертвая».Так почему бы не дать ей новую жизнь?

.