Подключение корпуса к материнской плате: Подключение передней панели компьютера к материнской плате

Содержание

Подключаем переднюю панель корпуса — все о разъемах | Корпусы | Блог

Зачастую пользователи оставляют подключение передней панели при сборке напоследок, уделяя больше внимания основным компонентам ПК. Такой подход резонен, но в свою очередь один неправильно подключенный коннектор панели не позволит включить устройство даже при правильной сборке всех остальных комплектующих. Как этого избежать, рассмотрим в данном материале.

Какие бывают разъемы на передней панели корпуса

Дизайн компьютерных корпусов менялся на протяжении многих лет, эта участь не обошла стороной и панель с разъемами. Различные кард-ридеры и встроенные реобасы уже не так актуальны, как раньше, а спикеры используются далеко не каждым рядовым пользователем. Неизменными остаются органы управления в виде кнопок включения/отключения и перезагрузки, индикации, аудио- и USB-порты.

Кроме этих основных групп разъемов в некоторых современных корпусах можно встретить кнопки управления подсветкой. Подключение подсветки корпуса может быть реализовано разнообразными вариантами в зависимости от производителя. Зачастую это трехпиновый 5В кабель, подключаемый в материнскую плату, и SATA-кабель для подсоединения к блоку питания. Еще один часто встречающийся вариант — подключение к встроенному контроллеру.

При подключении проводов от передней панели желательно следовать общему кабель-менеджменту корпуса. А именно заранее спланировать и подвести кабели до установки материнской платы. Подключение проводов панели является предпоследним шагом перед готовой сборкой ПК. Заключительный шаг — установка видеокарты, так как ее размеры могут создавать неудобства.

Три основные категории разъемов имеют соответствующие коннекторы на материнских платах в специально отведенных местах, которые незначительно меняются в зависимости от конкретного устройства.

Аудио-разъемы

На передних панелях современных корпусов можно встретить два вида реализации аудио0-разъемов:  

  • Раздельный — отдельные разъемы для микрофона и аудиовыхода.
  • Комбинированный — один разъем, совмещающий в себе оба интерфейса.

Вне зависимости от типа реализации, аудио-разъем подключается к плате при помощи одного стандартизированного коннектора. Аудио-разъем представляет собой коннектор в 9-pin, десятая колодка отсутствует, создавая тем самым специфичную структуру, не позволяющую подключить коннектор неправильно. Как правило, соответствующий разъем на материнской плате находится в ее нижней левой части и обозначен маркировкой HD_Audio. В компактных платах он может быть расположен не в самых удобных местах, а использование процессорных кулеров с горизонтальным расположением может сильно затруднить свободный доступ к разъему.

USB-порты

Разнообразие версий USB-портов не обошло стороной и компьютерные корпуса. В продаже можно встретить корпуса со стандартными USB-портами разных версий, двусторонними Type-C, а также с различными их сочетаниями.

USB 2.0

Этот тип разъема имеет схожий с аудио-разъемом коннектор в 9-pin, но с иным расположением отверстий — отсутствующая колодка находится с краю. Как правило, найти соответствующий разъем на плате можно неподалеку от массивной площадки для подключения кабеля питания в правой части материнской платы. Маркируется он обозначением USB. Зачастую на плате присутствует несколько таких разъемов.

USB 3.0

В отличие от более старой версии 2.0, порты USB 3.0 подключаются массивным кабелем и штекером. Для коннектора с 19-pin имеется отдельная фиксирующая рамка. Для предотвращения неправильного подключения у штекера предусмотрен специальный ключ и вставить его в разъем неправильной стороной попросту не получится. Располагается он также в группе с остальными USB-портами. Массивность коннектора в ряде случаев не позволяет аккуратно скрыть его, и этот фактор напрямую зависит от конкретной платы и корпуса.

USB Type-C

Современный и компактный разъем USB Type-C встречается далеко не во всех материнских платах, и, чтобы пользоваться соответствующим портом в корпусе, стоит заранее предусмотреть этот нюанс. Этот разъем имеет направляющую для плотного соединения коннекторов. Его коннектор кардинально отличается от рассмотренных ранее версий USB. Вместо колодок используются «дорожки» — по десять штук с каждой стороны. Как правило, его можно найти в группе с остальными USB-разъемами под маркировкой USB 3*.

Управление и индикация ПК

Если с подключением раннее рассмотренных коннекторов не должно возникнуть особых проблем, то подключение коннекторов управления и индикации ПК может доставить неопытному пользователю ряд проблем. Виной тому множество отдельных проводов, у которыз нет ни физических направляющих, ни защиты от неправильного подключения.

Как правило, необходимые разъемы находятся в правой нижней части материнской платы и обозначены надписью PANEL или F_PANEL. Коннекторы кнопок и индикаторов разделены на группы и располагаются друг за другом. В зависимости от конкретной платы колодки для подключения могут располагаться в разной последовательности. Поэтому важно иметь под рукой краткое руководство пользователя, где подробно указана распиновка платы. Если же его нет, можно воспользоваться подсказками производителя платы, а именно нанесенными маркировкой обозначениями рядом с колодками. Но стоит учесть, что они не во всех случаях могут быть читаемы.

Стандартная колодка представляет собой 9-pin коннектор, а коннекторы подключаются надписью вниз. Как правило, кнопка включения/выключения Power SW имеет сдвоенный провод и подключается в верхний крайний справа разъем.

Следующий шаг — подключение индикаторов, отображающих включение ПК Power LED. Нужные пины находятся в этом же ряду. Плюс — крайний слева, а минус, соответственно, правее.

На очереди кнопка перезагрузки Reset SW. В данном случае она располагается крайней справа, также, как и кнопка включения/выключения, но в нижнем ряду.

Остается лишь подключить индикацию работы жестких дисков HDD LED. Необходимый коннектор можно найти в нижнем ряду панели F_PANEL. Как и в случае с индикаторами питания ПК, плюсовой разъем находится левее, минусовой правее. В комплекте с материнской платой или корпусом пользователь может обнаружить переходник для подключения озвученных раннее коннекторов. Переходник значительно облегчает частое подключение/отсоединение миниатюрных разъемов.

Как подключить материнскую плату за 8 шагов

Друзья, пламенно приветствую вас в очередной моей статье-инструкции. На связи Ботан из WiFiGid. За всю свою жизнь я уже собрал немеренное количество компьютеров, но самое сложное, с чем может столкнуться новичок в этом деле – конечная сборка. В этой статье мне и хотелось бы поделиться с вами своим опытом, как правильно подключить материнскую плату. По шагам, в картинках, для чайников.

Но если у вас все же останутся какие-то вопросы или замечания (мир же меняется, статьи иногда устаревают) – добро пожаловать в комментарии. Будем обсуждать и дополнять.

А еще настоятельно рекомендую приготовить инструкцию к своей материнской плате – в виде книжки или скачать из интернета под свою модель. Если общие шаги понятны всегда, то распиновка передней панели порой на плате не указывается совсем – придется читать инструкцию или тратить время на переборы.

Фотографии на примере моей не очень старенькой ASUS B360K. Но на суть повествования это не повлияет.

Чего не будет в этой статье?

С порога делаю предупреждение, не хочется раздувать статью до бесконечности, поэтому материала про классификацию железа (форм-факторы, сокеты, типы памяти, типы жестких дисков, PCI-разъемы, видеокарты и прочее) здесь не будет. Инструкция нацелена больше на практику – чтобы при имеющемся оборудовании быстро установить свою материнскую плату и грамотно ее соединить со всеми комплектующими и проводами.

Что будет в этой статье?

Подробный план по подключению всего железа к материнской плате от установки до успешного включения. Можно смело использовать как проверочный чеклист правильности подключения.

Шаг 1 – Установка платы в системный блок

И вот перед вами чистенький системный блок. Возможно, вы уже установили туда блок питания, жесткие диски и внешнюю «внеплатную» периферию (это нормально ставить их раньше платы) – теперь можно и приступить к установке.

Рекомендую на корпусе компьютера снять обе боковые крышки – с главной стороны мы будем иметь доступ к материнке, а вот с задней удобно будет прятать оставшиеся провода. В конце все закроем.

Установка планки

Обычно материнские платы поставляются с задней металлической планкой под разъемы. Рекомендую ее установить заранее. Ставится просто – методом вдавливания, ничего не завинчивается. Определяем на глаз надежность закрепления. Уже после установки платы, она надежно зафиксируется ей же.

Устанавливается вдавливанием изнутри, фиксируется платой

Установка материнской платы

После установки планки, обычно и переходят к креплению материнки. Здесь самое важное – материнская плата должна влезать в ваш корпус. Это легко можно определить и на глаз, но можно и сравнить форм факторы корпуса и материнки (например, форм-фактор ATX). Вот здесь я бы и не хотел останавливаться на всех возможных размерах – буду надеяться, что вы корпус и плату подобрали друг под друга грамотно, и все влезает.

Плата садится на обычные комплектные винты на ножки в корпусе. Обычно, в корпусе уже вкручено несколько ножек в базовые пазы. Но как правило, если ваша материнка чуть больше, она вылезет за пределы этих ножек. И тут на самом корпусе можно заметить пустые дырки и обозначения форм-факторов:

По стрелкам – пустые отверстия для установки штифтов, если у вас большая плата

Конечно, можно оставить плату «висеть» в воздухе в некоторых местах, но как правило в комплекте идут дополнительные ножки, которые вы уже ставите самостоятельно в эти разъемы. И проще определить нужные пазы как раз на глаз – посмотрели на прорези в материнке, совместили с существующими ножками в корпусе, в недостающих местах закрутили свои. Иногда комплектных ножек почему-то не хватает для полной фиксации – в неважных местах можно их и пропустить (например, правый нижний угол обычно не используется под что-то важное).

Процесс фактической установки очень простой – «надели» разъемы платы в планку, совместили дырки, прикрутили крестовой отверткой. Возможно, понадобится небольшой надавливание на плату для совмещения (помним про упирающуюся планку разъемов). Но обычно все проходит гладко, ломать и крушить здесь ничего не нужно.

Итого – на этом шаге нужно установить планку, докрутить нужные ножки, зафиксировать плату.

Шаг 2 – Подключение питания

Некоторые сразу переходят к установке процессора, но бывают случаи, когда после его установки к тому же питанию процессора уже будет сложно подобраться. Поэтому лично я предпочитаю запитать все сразу.

Вытягиваем косу материнки – обычно это самая широкая «шашечка» от блока питания. Как правило сейчас используется 20+4 пиновка. Обе части соединяем (иногда их разделения вообще не видно, но можете посчитать, чтобы было 24 пина) и находим такой же самый широкий разъем на материнке. Вставляем до щелчка (с направлением не промажете, есть защита на ориентацию):

Далее переходим к питанию процессора. Применяются обычно 8-пиновые контакты (4+4 пин, могут разделяться). Старые платы использовали чистый 4-пиновый контакт, новые – два по 8. Т.е. здесь главное, чтобы хватало разъемов на блоке питания, но эта статья не про это. Нашли такой же контакт на плате и подключили:

Конечно, нам нужно будет запитать позже жесткие диски и видеокарту, но об этом поговорим уже в соответствующих разделах. Пока с питанием закончили, переходим к следующему разделу.

Шаг 3 – Процессор

Очень важный, и зачастую самый долгий шаг в сборке (не уступает даже подключению передней панели, если все инструкции по распиновке есть на руках). Поэтому здесь его снова разобью на этапы.

Ставим процессор в сокет

Сокетов сейчас уже развелось прилично – т.е. в одной статье все варианты не описать, поэтому больше ориентируемся по ситуации. Суть – открываем защелку сокета:

По стрелке та самая защелка. В моем случае открывать не буду – придется снимать подставку кулера. Фотографии сделаны во время чистки системы, но понятно все и так.

Здесь действуем очень аккуратно!!! Не повредите ножки на сокете. Прикидываем как правильно ставить сам процессор в сокет – он может стоять там только в одной позиции, перед установкой сверяем пазы. Если не влезло – давить и ломать ничего не нужно!!!

Вставили сокет по пазам, зафиксировали защелкой. Выдохнули. Больше сюда лучше не лезть до глобальной замены процессора или платы.

Термопаста

Это чтобы не забыли! Не забудьте перед установкой кулера нанести термопасту (разумеется, очень тонким слоем). Новые кулеры сейчас зачастую уже идут с термопастой – так что можно и пропустить этот этап. Но для полного чеклиста установки пропустить такое было бы для меня греховно.

Охлаждение

Установка водянки не влезает в формат этой статьи. Но там тоже все решается головой.

И снова вспоминаем сказку с репкой – сокеты бывают разные, кулеры бывают разные, способы крепления бывают разные. Т.е. или смотрите инструкцию к кулеру, или ищите видео установки конкретно под свою модель. Но ломать ничего не нужно!

Если очень коротко – при уже собранном кулере его можно закрепить как правило двумя способами:

  • Ножками. Есть 4 дырки на плате, есть 4 ножки на кулере. Ножки раздвивагаются, поворачиваются по часовой стрелке (фиксируются, взводятся) и методом защелкивания вставляются в дырки. Если все сделали правильно, защелкивается все просто, никуда обратно не вылетают. Если нужно вытащить – ножки проворачиваются против часовой стрелки и спокойно вытаскиваются. Давить очень сильно не нужно. А еще рекомендую хотя бы посмотреть, попадаете ли вы в разъемы – а то пластиковые ножки очень легко гнутся.
Пример кулера на ножках
  • Платформой и защелкой. И снова коротко – сначала в те же дырки крепится платформа, а уже на нее как-то защелкивается сам кулер. Тут уже важна специфика конкретной модели. У меня лично сейчас именно такой:
Саму платформу у меня вы видели на фото выше, а вот кулер уже прищелкнутый к ней

Питание кулера

Если ваша охлаждалка идет с вентилятором – нужно его запитать. Обычно где-то возле процессора должна быть распиновка как раз под него. Обычно используется 4-пиновое решение с подписью вроде «CPU FAN» или даже просто «CPU». Если есть сомнения по принадлежности конкретного гнезда именно под вентилятор CPU – лучше заглянуть в инструкцию. В свое время успешно спалил гнездо не тем вентилятором. Как дополнение – если у вас 3-пиновый вентилятор, или наоборот 3-пиновое гнездо – разъемы обратно совместимы, имеется защита от установки, перепутать размещение нельзя.

С процессором закончили, едем дальше.

Шаг 4 – Оперативная память

Оперативная память – еще один важный элемент, без которой ваш компьютер не заведется. Видели свои планки оперативно памяти? Ищем такие же разъемы на материнке:

Обычно сейчас количество разъемов идет или 2, или 4. Если у вас 2 плашки памяти одной частоты и размера и 4 разъема – ставим плашки через один (обычно так подключается дуал-режим). В остальных случаях – ставьте как захочется.

Плашки ломать тоже не нужно – перед установкой защелки разводятся:

Зачастую слот защелкивается с двух сторон. В моем случае – только с одной. Обратите внимание на защелки на левом и правом слоте (подлезть было не легко). Справа – открытая, можно вставлять планку памяти.

Плашка вставляется в паз (не путаем ориентацию) и легким надавливанием эти фиксаторы защелкиваются.

А вот защелки уже защелкнуты. Помечать их не буду, увидите разницу сами.

Иногда следует оперативную память установить перед установкой кулера, т.к. могут возникнуть сложности из-за размеров башни. Но как правило, лучше планки ставить уже после – меньше риска их повреждения. По этой же причине возможно придется отсоединить какую-нибудь “косу” питания. В моем случае не фото выше питание процессора явно неудобно сидит прямо над планками оперативы.

В моем случае получилось «ложное» защелкивание. Вроде бы все встало по опыту на свои места, но компьютер упорно не заводился. Пришлось лезть за спикером и подключать его – показал на уверенную проблему с памятью. Полез проверять – а она, оказывается, при продавливании щелкает во второй раз и точно садится в паз. И даже после включения провел проверку – а заработали только 8 Гб из 16 Гб. Пришлось разбирать второй раз и еще раз продавливать. Это история про опыт – главное не паниковать.

Шаг 5 – Подключение передней панели

Внутри у нас уже почти все готово, но пока еще место не занято видеокартой и проводами под жесткие диски, лучше сразу подключить переднюю панель вашего системного блока. Да, если ее не подключить, то эти разъемы не будут работать сами. Что там обычно важно:

  • USB разъемы
  • Аудио – передние наушники и микрофон
  • Кнопка включения
  • Кнопка перезагрузки
  • Подсветка
  • Лампочка работы жесткого диска

И вот здесь самое время найти инструкцию к вашей материнской плате (или скачать ее через поиск по модели) – может быть не совсем очевидно. Если честно, даже у меня получается подсоединить все идеально порой не с первого раза. Основная причина – разнообразие обозначений разъемов на плате (с этим проще, если есть инструкция) и разнообразие обозначения разъемов на проводах от корпуса (вот здесь полный беспорядок у разных производителей). Суть – не получилось с первого раза, знаете где копать. Здесь простые провода – если что, всегда можно переставить. Попробую показать на своем примере.

USB и AUDIO

С этими разъемами все просто. Как вы догадались, подключают на передней панели USB и аудио- разъемы. Как правило имеют толстые «шашечки» и понятные обозначения на самой плате:

Слева – аудио, по центру – USB, справа – USB 3.0

Промахнуться здесь сложно, перепутать положение тоже нельзя – справитесь без проблем.

SPEAKER

Спикер – это динамик корпуса. Та штука, которая издает противный или не очень «пик» во время нажатия кнопки питания, та штука, которая пищит при какой-то ошибке подключения. Если не нравится – не подключаем. Иногда ее нет в корпусе, но производитель складывает отдельное устройство – лично я предпочитаю его выкидывать до худших времен. Но если вдруг что-то откажется включаться – лучше держать его где-то в заначке, чтобы по сигналам произвести диагностику ошибки.

Думал, обойдусь в обзоре без него, но система отказала запускаться – пришлось доставать.

Остальные разъемы

Про кнопку питания во всех производителях плат на текущий день мы очень подробно писали ЗДЕСЬ. Но данный материал лучше понять фундаментально, т.к. каждый раз происходят какие-то неожиданные изменения.

Теперь переходим к самому сложному – мы имеем россыпь всяких разъемов и один единственный разъем на материнке. Нам нужно собрать все воедино и воткнуть в правильном порядке.

Сначала открываем инструкцию платы (можно иногда ориентироваться на самой плате в обозначениях при хорошем зрении, но иногда производитель попросту не делает дополнительную разметку). Круче инструкции – руководство по быстрой установке (тонкий буклет с надписями вроде Quick Installation Guide). И ищем там что-то подобное, что должно нам подсказать куда подключать нужные провода:

Схема подключения проводов из инструкции (ищем раздел F_PANEL, FRONT PANEL или SYSTEM PANEL)

Специально вырезал так много, кто знает английский, проблем вообще не будет. Что можно ожидать на разъемах передней панели:

  • PWR_BTN – Кнопка питания. Обычно есть плюс и земля. На схеме можете присмотреться и увидеть. На контактах обычно тоже есть обозначения «+» и «-».
  • PWR_LED – Подсветка питания. Тоже есть плюс и минус.
  • RESET – Кнопка перезагрузки. И снова плюс и минус.
  • HDD_LED – Индикатор активности жесткого диска (та самая мигающая лампочка на системнике, когда компьютер начинает «думать»). Опять же плюс и минус.

Здесь представлен обычный джентельменский набор разъемов: обычно нужно в правильном порядке воткнуть около десяти этих штекеров. На плате же как правило находится больше разъемов – около 10. Лишние два – как правило один закрыт, а второй просто нужно оставить свободным, он не используется (на схеме выше – NC).

Самое простое здесь – грамотно оценить положение разъемов и их назначений (проще найти закрытый разъем и плясать от него) согласно предложенной схемы. Бонусом – обозначения могут отличаться, например, вместо RESET – RST, думаем и исключаем лишнее. Чуть сложнее – все воткнуть в свои места. Дома и руками это сделать не просто. Но главное начать – очень быстро привыкаете. Это самый сложный этап в установке платы. Если все сделали грамотно – молодцы!

В итоге фото получилось уже с подключенной передней панелью. Но там действительно нужно разбираться самому – случаи уникальные.

Шаг 6 – Жесткие диски

Если обобщить, сейчас есть два типа носителей, которые можно подключить к плате – М.2 и традиционные диски (HDD или SSD). Главное отличие – в способе подключения. Смотрите ниже.

Традиционные диски

Если у вас старый добрый «большой» жесткий диск HDD или SSD – тоже неплохо. Сам диск закрепляем в зависимости от предложенного корпусом способа (иногда винты, иногда защелки), а далее делаем два момента:

  1. Подключаем диск к плате. Как правило подключение идет через кабель SATA – относительно тонкие разъемы на диске и плате.
  2. Подключаем к диску питание от блока питания.

После этого диск точно определится в системе. Т.е. с традиционными дисками главное подключить к питанию и подключить к плате.

На фото жесткий диск. К сожалению, разъем питания и кабель SATA остались по ту сторону, но питание легко подбирается методом тыка.А вот этот желтый и красивый – наш SATA кабель

M.2 диски

Современные диски в виде «платы». Для их размещения на плате должен быть соответствующий разъем М.2 (сейчас и на доступных бюджетных платах их порой вставляют по две штуки). Сложно тоже ничего нет – с одного края вставляем в разъем, а с другого закрепляем или болтом или какой-нибудь вот такой стяжкой:

Зеленый – M.2 диск. Обратите внимание на подключение и фиксацию штифтом с кольцом.

Порой плата предлагает к М.2 еще и радиатор. Он же сразу идет с креплением (обычно под винт). Зачастую при таких решениях разъем может быть от вас спрятан этим радиатором, но вы то теперь знаете, что для установки нужно его предварительно снять:

Шаг 7 – Видеокарта

И вот мы уже и близки к завершению. Обычно, видеокарта занимает больше всего места, поэтому оптимально ее устанавливать в самом конце, чтобы было удобно проводить в корпусе другие мероприятия. Обычно она устанавливается очень просто – ищем разъем PCI-E и вставляем в него видеокарту до щелчка.

Вся сложность может возникнуть здесь лишь с выводом видеокарты на заднюю панель – здесь уже нужно внимательно смотреть за реализацией самого корпуса. Порой нужно будет что-то открутить, порой отломать несколько плашек для разъемов – тут уже смотрите по ситуации, т.к. корпуса разные и видеокарты тоже. В конечном итоге видеокарта фиксируется на винт изнутри ИЛИ снаружи (тоже смотрим на реализацию корпуса).

Уже подключенная видеокарта. На пыль не смотрим – фото сделано еще до чистки.Закручивается видеокарта вот здесь, но по хорошему можно еще снять верхний кожух (тоже откручивается).

Иногда видеокарту нужно дополнительно запитать (у меня питание не требовалось – и это нормально). Стандартные разъемы на блоке питания – 6+2 пин. На видеокарте же может быть просто 6-пин – тогда лишние два разъема просто отсоединяем и не подключаем. А иногда бывает и пара разъемов. Вот пример с видеокартой под 6 пин:

А вот еще один пример от меня с питанием видеокарты 6-пин

Шаг 8 (опционально) – Другое оборудование

Выше было описано все, что необходимо помнить при подключении материнской платы. Но мир же развивается, да и случаи бывают разные. Поэтому просто как дополнение к общей инструкции. Все опционально:

  • Дисководы и кардридеры – при установке убираются с передней панели защелки, а изнутри эти устройства подключаются как и жесткие диски – сначала питание от блока питания, затем кабель до материнки (сейчас обычно используется та же SATA).
  • PCI-расширения – речь идет про разные сетевые карты, карты видеозахвата, аудиокарты, Wi-Fi карты и прочее. Обычно для них предназначен отдельный разъем PCI примерно ПОД видеокартой. А установка такая же как и для видеокарт – выломали заглушку сзади корпуса под выходы, вставили в разъем. Единственно, здесь обычно нет фиксирующей защелки.
  • Вентиляторы корпуса – для внешних вентяляторов используют разъемы на материнке FAN или CH_FAN (или аналоги, не путать с CPU FAN – для процессора). Но бывают еще вентиляторы, которые без регулятора подключаются напрямую к питанию с блока питания.
  • Подсветка – есть решения и для платы, и для блока питания. Смотреть по ситуации.

Тестируем сборку

После успешной сборки переходим к тестированию. Очень нормально, если что-то не заработает. Просто слушаем звуки (если подключили спикер) или читаем с переводчиком сообщения на экране – тоже отличный вариант. Главное здесь – не пугаемся.

Общий порядок тестирования:

  1. Включаем блок питания в сеть – в некоторых случаях лампочки на плате загораются. Значит плату к питанию подключили правильно.
  2. Нажимаем кнопку питания спереди. Если не работает – идем в раздел подключения передней панели и возимся с тем самым мелким разъемом. Но обычно подсветка начинает гореть, а вентиляторы вращаться.
  3. Сразу проверяем вращение вентиляторов: процессор, видеокарта, корпусные. Если что-то не работает – ищем причину.
  4. Пока проверяли, уже должна была загрузиться система (или хотя бы BIOS) – если ничего не пишет плохого или все загрузилось, идем дальше. Как пример, здесь может быть написана информация об отсутствующих дисках (проверяем кабель и питание) или необходимости подключить питание к видеокарте. Иногда начинаются писки – слушаем как пищит спикер, открываем инструкцию к своей плате и только там считываем коды ошибок (если грубо, системы различаются, инструкции от других плат могут не подходить). Бывает совсем не понятно – у меня один оказалось, что процессор вышел уже после платы, и плата в стоке не знала о его существовании и выдавала ошибку. Пришлось искать старый процессор, который она знает, прошивать биос, и уже после этого все успешно стартовало. Смотреть, не бояться, если что договариваться с любым сервисом, где есть железо под рукой.
  5. В свойствах системы проверяем количество оперативной памяти – все должно соответствовать установленному.
  6. Смотрим на количество жестких дисков – если не было логической разбивки на разделы, все должно соответствовать установленному.
  7. Подключаем в передний разъем USB – например, мышь или клавиатуру. Проверяем работу.
  8. Подключаем к переднему разъему наушники.
  9. Жмем кнопку перезагрузки.

Проверки можно расширять и дальше, но это лучше провести до окончательного закрытия корпуса, чтобы потом снова не лезть внутрь. Я еще здесь дополнительно прогоняю систему той же AIDA64 на стресс-тест – проверить работу охлаждения, но это на любителя.

Завершение

В завершение обычно лишние провода как-то пытаются убрать через любое отверстие под заднюю крышку корпуса, при этом мотки провода убирают в стяжки. А далее все просто – боковые крышки закрываются, а компьютер уходит на последний тест – слуховой. Просто запускаем и слушаем, чтобы ничего не дребезжало о корпус. Иногда дребезжание слышно еще до закрытия, но большая часть вибраций идет именно по этим крышкам.

За сим заканчиваю наш супер-обзор. Если что-то не понятно, или есть чем дополнить – пишите обязательно в комментарии. Если вы уже решили свою проблему еще до того, как я успел ответить – напишите свое решение в комментариях. Возможно, кому-то другому это будет очень полезно. Ведь много очевидное может быть вполне неочевидным и важным дополнением для других наших читателей. Спасибо!

Схема Подключения Пинов — tokzamer.ru

Если Вам повезло многократно, то в комплекте с мат.


Подключить их просто в другие блоки пинов они просто не влезут.

Это аналоговые разъемы, поэтому длина проводов длиннее провода — больше шума и помех , особенно для микрофона там критична.
Как подключить провода к материнской плате

USB 3. Присоединяйтесь к нам в VK!

Это снимает надобность в дополнительном источнике питания для маломощных устройств. Как видите, все просто!

Аналогичная технология пайки применяется и к разъемам других серий.

Делается это точно так же как и подключение разъемов питания материнской платы и центрального процессора.

После этого нужно провести к данному устройству электропитание. Положение перемычки указано там.

Как подключить вентилятор на материнскую плату

Процесс подключения передней панели корпуса системного блока

К этим разъемам подключаются кулер процессора и кулер на выдув, расположенный на задней стенке корпуса. Но, как часто это бывает, потратив 5 минут на изучение вопроса, все становится понятно и очень даже выполнимо.

Как вы понимаете, спешка и необдуманные действия могут дорого вам обойтись. Кстати, таким способом можно проверить блок питания формата АТХ, замкнув проволочкой или разогнутой канцелярской скрепкой эти выводы.

Разъемы передней панели системного блока Для тех, у кого Power LED состоит из 2-ух фишек на 2 и 3 контакта как на рисунке выше обоснование следующее: на некоторых материнских платах разъем подключения POWER LED индикатор включения компьютера выполнен на 3-ех контактах средний не используется , а на некоторых на 2-ух.

Кстати, таким способом можно проверить блок питания формата АТХ, замкнув проволочкой или разогнутой канцелярской скрепкой эти выводы.


Для них тоже правильная последовательность очень важна. Когда всё вышеперечисленное отсутствует, вставлять штекер можно любой стороной.

Если есть какие-то вопросы или дополнения, — пишите в комментариях или с помощью формы обратной связи.

Также могут помочь боковые крепления на некоторых гнёздах и штекерах крепления должны быть на одной стороне.
Как подключить разъёмы передней панели к материнской плате?

Подключение блока питания

Идентифицируются контакты по надписям на плате. Точное расположение контактов на материнской плате можно всегда уточнить в ее спецификации.

В разъеме подключения к материнской плате мы имеем 8 контактов, 2 порта USB. Главное — точно ввести марку материнской платы. Что делать, если не сохранилось документации к мат.

Активны в ней ровно 8 контактов.

Подписка: Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Однако для многих начинающих пользователей последняя операция становится подчас просто неразрешимой. С кнопками и индикаторами так поступать недопустимо. Значит, при ручном отключении с целью чистки или, что немного сложнее, при замене материнской платы, придётся самостоятельно подключать фронтальную панель.


Дополнительное питание проводить не требуется за исключением профессиональных моделей. Ниже представлена фотография подключения SATA-кабеля и нового кабеля питания к дисководу. Контакты подключения передней панели на материнской плате без подписей В этом случае вам нужно определить модель своей материнской платы , найти ее в интернете и посмотреть документацию по распиновке контактов кнопок, индикаторов, usb и звуковым выходам. При установке данного устройства ни в коем случае не подключайте его к сети электропитания.


Стандартный 4 pin разъем 8 pin разъем для более мощных процессоров Подключение данного модуля аналогично упомянутым выше контактным шлейфам. Особенности распайки кабеля на контактах разъемов Какими-то особыми технологическими нюансами пайка проводников кабеля на контактных площадках соединителей не отмечается. Скорее всего, вы обнаружите их несколько. Названия этих штекеров могут различаться, но не сильно. Технический мануал легко найти через интернет.

На современных материнских платах используется схема со встроенным динамиком. Дополнительное питание проводить не требуется за исключением профессиональных моделей.

Кстати, таким способом можно проверить блок питания формата АТХ, замкнув проволочкой или разогнутой канцелярской скрепкой эти выводы. Далее будет в подробностях рассказано, как сделать это максимально правильно. Разъемы USB и 3. Также данный звуковой эффект позволяет в целом оценивать работу компьютера.
как подключить переднюю панель к материнской плате

Что еще стоит знать

Подключаем передние разъемы На стандартных системных блоках обычно присутствуют кнопки питания и перезагрузки персонального компьютера, а так же индикаторы лампочки.

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.

Поэтому все соединения нужно сверять по надписям на проводах и на самой материнской плате. Важное отступление Если вы по какой-либо причине перепутали полярность или произвели неправильное позиционирование упомянутых элементов управления, компьютер может и вовсе не запуститься, либо будет отсутствовать световая индикация работающего оборудования.

Это сделано из за того, что на некоторых материнских платах эти разъемы находятся рядом, также как у HDD Led, а на других платах они разделены местом под пин. Такой подход существенно облегчает работу электронщика, исключает возможные ошибки в процессе распайки. Разработчики располагают на передней панели только те разъемы, которые можно включать и отключать по горячему, без отключения компьютера.

Там не 10 миллиампер, как в светодиодах передней панели. Обычно контактная группа находится возле звукового чипа. Дополнительной наградой за аккуратность и последовательность действий при выполнении работы станет идеально работающий компьютер и чувство гордости за свои достижения.

Так или иначе, как я писал выше, не с первого, так со второго раза — угадаете : Если же ничего не можете рассмотреть мало ли зрение слабое или надписи плохо прописаны , то открываете сайт производителя мат. Положение перемычки указано там.

Послесловие Подключение передней панели — инструкция по подключению На передней панели системного блока обычно находятся кнопки питания и ручной перезагрузки компьютера. Подключение дисковода с типом интерфейса IDE После установки дисковода внутри корпуса, нужно подключить к нему кабель питания и шлейф данных. Идентифицируются контакты по надписям на плате.

Если есть какие-то вопросы или дополнения, — пишите в комментариях или с помощью формы обратной связи. Убедитесь в том, что места соединения пластиковых деталей плотно прилегают друг к другу. В разъеме подключения к материнской плате мы имеем 8 контактов, 2 порта USB. Сделать это можно, открутив крепежный винт. Чтобы выбрать необходимую перемычку Master или Slave нужно осмотреть корпус дисковода.

Как подключить питание к материнской плате и процессору

Подключение блока питания к материнской плате: 3 шага


Друзья, пламенно приветствую вас в очередной моей статье-инструкции. На связи Ботан из WiFiGid. За всю свою жизнь я уже собрал немеренное количество компьютеров, но самое сложное, с чем может столкнуться новичок в этом деле – конечная сборка. В этой статье мне и хотелось бы поделиться с вами своим опытом, как правильно подключить материнскую плату. По шагам, в картинках, для чайников.

Но если у вас все же останутся какие-то вопросы или замечания (мир же меняется, статьи иногда устаревают) – добро пожаловать в комментарии. Будем обсуждать и дополнять.

А еще настоятельно рекомендую приготовить инструкцию к своей материнской плате – в виде книжки или скачать из интернета под свою модель. Если общие шаги понятны всегда, то распиновка передней панели порой на плате не указывается совсем – придется читать инструкцию или тратить время на переборы.

Фотографии на примере моей не очень старенькой ASUS B360K. Но на суть повествования это не повлияет.

Тестируем сборку

После успешной сборки переходим к тестированию. Очень нормально, если что-то не заработает. Просто слушаем звуки (если подключили спикер) или читаем с переводчиком сообщения на экране – тоже отличный вариант. Главное здесь – не пугаемся.

Общий порядок тестирования:

  1. Включаем блок питания в сеть – в некоторых случаях лампочки на плате загораются. Значит плату к питанию подключили правильно.
  2. Нажимаем кнопку питания спереди. Если не работает – идем в раздел подключения передней панели и возимся с тем самым мелким разъемом. Но обычно подсветка начинает гореть, а вентиляторы вращаться.
  3. Сразу проверяем вращение вентиляторов: процессор, видеокарта, корпусные. Если что-то не работает – ищем причину.
  4. Пока проверяли, уже должна была загрузиться система (или хотя бы BIOS) – если ничего не пишет плохого или все загрузилось, идем дальше. Как пример, здесь может быть написана информация об отсутствующих дисках (проверяем кабель и питание) или необходимости подключить питание к видеокарте. Иногда начинаются писки – слушаем как пищит спикер, открываем инструкцию к своей плате и только там считываем коды ошибок (если грубо, системы различаются, инструкции от других плат могут не подходить). Бывает совсем не понятно – у меня один оказалось, что процессор вышел уже после платы, и плата в стоке не знала о его существовании и выдавала ошибку. Пришлось искать старый процессор, который она знает, прошивать биос, и уже после этого все успешно стартовало. Смотреть, не бояться, если что договариваться с любым сервисом, где есть железо под рукой.
  5. В свойствах системы проверяем количество оперативной памяти – все должно соответствовать установленному.
  6. Смотрим на количество жестких дисков – если не было логической разбивки на разделы, все должно соответствовать установленному.
  7. Подключаем в передний разъем USB – например, мышь или клавиатуру. Проверяем работу.
  8. Подключаем к переднему разъему наушники.
  9. Жмем кнопку перезагрузки.

Проверки можно расширять и дальше, но это лучше провести до окончательного закрытия корпуса, чтобы потом снова не лезть внутрь. Я еще здесь дополнительно прогоняю систему той же AIDA64 на стресс-тест – проверить работу охлаждения, но это на любителя.

⇡#Шаг №4. Установка и подключение блока питания

Для этой сборки использовался блок питания Cooler Master MasterWatt на 500 Вт — это недорогая модель, мощность которой тем не менее вполне достаточна для стабильной работы всех комплектующих. БП — немодульный: в его конструкции не предусмотрено использование отстегивающихся проводов, однако во время сборки оказались задействованы все провода, кроме кабеля с разъемами MOLEX и FDD. На фотографии ниже показаны все коннекторы, которые есть у любого современного блока питания. Закономерна зависимость: чем выше мощность устройства — тем больше у него различных коннекторов. Например, Cooler Master MasterWatt 500 Вт подойдет только для игровых систем с одной видеокартой.


Коннекторы блока питания (слева направо): 20+4 пин для питания материнской платы; 4+4 пин для питания центрального процессора; PCI-E 6+2 для питания видеокарты; SATA для питания накопителей; MOLEX для питания накопителей, вентиляторов и прочей техники; FDD для питания флоппи-дисковода

Обратите внимание, что коннекторы кабелей для питания материнской платы, центрального процессора и видеокарты разделены. Естественно, это сделано специально, так как в продаже присутствуют комплектующие с разными разъемами. Честно скажу: плат с 20-контактным портом я уже очень давно не видел. А вот устройств с 4-контактным разъемом для питания центрального процессора в продаже находится предостаточно.

На самом деле любой материнской плате достаточно одного 4-контактного разъема. Через него ЦП по 12-вольтовой линии передается до 192 Вт электроэнергии. Вы можете абсолютно спокойно вставить 4-контактный разъем блока питания в край 8-пинового разъема на материнской плате, и система будет полностью работоспособна. Так пользователи и делают, когда приобретают самые дешевые БП с ограниченным набором кабелей. Дополнительные четыре контакта на материнской плате и блоке питания позволяют передать вдвое больше энергии, что актуально в основном при разгоне CPU.

Расположение разъемов питания на материнских платах, как правило, не меняется. Это касается всех форм-факторов. В очень редких устройствах можно встретить два порта для питания CPU.

Видеокарты тоже оснащаются разными разъемами. Некоторым ускорителям графики вообще не требуется дополнительное питание. Это значит, что им достаточно 75 Вт, которые передаются по слоту PCI Express x16. Более производительным адаптерам хватает одного провода с шестью или с восемью контактами. К MSI GeForce GTX 1070 GAMING X, используемой в нашей системе, необходимо одновременно подключить один 6- и один 8-контактный разъемы блока питания.

Некоторые БП не располагают таким количеством портов PCI-E. Либо этот блок питания не имеет необходимой мощности для стабильного питания видеокарты, либо производитель просто сэкономил на проводах. Во втором случае придется использовать переходник MOLEX-to-PCI-E. Часто он идет в комплекте с графическим адаптером.


Подключение кабелей блока питания к материнской плате, накопителям и видеокарте

Неправильно вставить разъемы блока питания в соответствующие порты на материнской плате и видеокарте не получится — все элементы оснащены защитой (хотя порой и находятся особо настырные умельцы). В итоге пара кабелей БП (4+4 и 20+4) подключаются к материнской плате, еще два — к SATA-накопителям. Два разъема PCI-E 6+2, необходимые для работы видеокарты, реализованы на одном проводе. MOLEX и FDD в случае с нашей сборкой остаются не у дел.

Непосредственно перед подключением всех кабелей необходимо закрепить сам блок питания. Для этого используем четыре винта, идущие в комплекте с корпусом. Затем протягиваем все провода (кроме кабеля с MOLEX, так как он не нужен в этой сборке) за заградительную стенку и поочередно подключаем их к материнской плате и накопителям. Кабель для видеокарты пока не трогаем.

Единственный конфуз, который может случиться, — это нехватка длины провода с 4+4-контактным разъемом для питания CPU. Исправить ситуацию позволит использование удлинителя, но, как я уже говорил, лучше проконтролировать эти моменты заранее, еще на стадии выбора комплектующих.

Завершение

В завершение обычно лишние провода как-то пытаются убрать через любое отверстие под заднюю крышку корпуса, при этом мотки провода убирают в стяжки. А далее все просто – боковые крышки закрываются, а компьютер уходит на последний тест – слуховой. Просто запускаем и слушаем, чтобы ничего не дребезжало о корпус. Иногда дребезжание слышно еще до закрытия, но большая часть вибраций идет именно по этим крышкам.

За сим заканчиваю наш супер-обзор. Если что-то не понятно, или есть чем дополнить – пишите обязательно в комментарии. Если вы уже решили свою проблему еще до того, как я успел ответить – напишите свое решение в комментариях. Возможно, кому-то другому это будет очень полезно. Ведь много очевидное может быть вполне неочевидным и важным дополнением для других наших читателей. Спасибо!

⇡#Шаг №6. Первый запуск и косметические работы

Все разъемы подключены, и по факту системный блок готов к запуску. Советую подключить к нему кабель от монитора и произвести первый запуск. Если компьютер «завелся» при нажатии кнопки на корпусе, все вентиляторы вращаются, а на экране появилась заставка материнской платы, то все провода и разъемы подключены правильно. Можно выключить ПК и привести в порядок внешний вид системного блока. Если система вообще не стартует, а именно после нажатия на клавишу включения не вращаются лопасти вентиляторов, то первым делом проверяем, подключен ли внешний кабель к блоку питания, а также находится ли тумблер БП в положении «Вкл.». Далее смотрим на подключенный к материнской плате 24-контактный разъем. Возможно, он вставлен в порт материнской платы не до конца. Наконец, проверяем правильность подключения самой корпусной кнопки. Возможно, она неисправна — запустить систему в таком случае можно замыканием отверткой или ножницами контактов Power_SW на материнской плате. Если и это не помогает, то необходимо искать «виновника торжества». Начать стоит с блока питания, а именно взять другую, стопроцентно рабочую модель (например, попросить у знакомого) и попробовать запустить систему с ее помощью.

Если же по всем внешним признакам ПК запустился, но изображения на экране нет, то в ходе самостоятельной диагностики сначала проверяем, правильно ли мы подключили разъемы питания центрального процессора и видеокарты. Иногда таким образом себя ведут системы, у которых возникли проблемы совместимости с оперативной памятью. А еще черный экран может быть связан с устаревшей версией BIOS материнской платы, которая не распознает новый процессор. К примеру, такое возможно при покупке чипа поколения Intel Kaby Lake и матплаты на базе какого-либо чипсета сотой серии. Однако, как я уже говорил, вопросы совместимости комплектующих необходимо решать еще до покупки всех устройств.

Некоторые системные платы обладают специальными индикаторами, сигнализирующими о том, на какой стадии загрузки находится компьютер. Это может быть экран, отображающий сигналы POST. Расшифровку этих сигналов можно найти в интернете. У MSI X370 GAMING PRO CARBON присутствует блок EZ Debug LED, который наглядно демонстрирует, на каком этапе находится загрузка системы — на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition тем и хорош, что имеет много места для прокладки проводов, а также большое количество проушин, к которым крепятся нейлоновые стяжки. Задача сборщика — проложить все провода таким способом, чтобы они не торчали и не портили внешний вид системного блока, а также чтобы ничего не мешало закрытию боковой стенки. К тому же аккуратная укладка кабелей способствует лучшей циркуляции воздуха внутри корпуса и меньшему накоплению пыли.

Интересно, что даже некоторые именитые сборщики относятся к прокладке проводов не так бережно. В менее качественных корпусах (особенно в тех, где блок питания крепится сверху и совсем нет свободного пространства за разделительной стенкой) красиво и аккуратно проложить провода получится далеко не всегда. Особенно при использовании блока питания с не отстегивающимися проводами. В такой ситуации старайтесь освободить максимум места для беспрепятственной циркуляции воздуха внутри корпуса.

Когда все кабели проложены и собраны, еще раз убеждаемся в том, что все провода подключены, и можно закрывать обе крышки.

Многие новые модели корпусов Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower оснащаются забралом, прикрывающим блок питания. Весьма привлекательная вещь, так как она помогает убрать с глаз долой неиспользуемый ворох проводов.

Системный блок

Смотреть все изображения (7)

Подключаем передние разъемы

На стандартных системных блоках обычно присутствуют кнопки питания и перезагрузки персонального компьютера, а так же индикаторы (лампочки). Их подключение к материнке осуществляется через 1-2 пиновые разъемы, которые необходимо подключить правильно. На данных кабелях присутствуют подсказки, в виде надписей, которые позволяют понять, за что отвечает каждый из разъемов. Для их подключения требуется найти на материнской плате специальную панель (Fpanel) и подсоединить шлейфы, правильно их расположив.


F-panel


Пины, отвечающие за передние разъемы системного блока

  • Power SW отвечает за кнопку питания вашего персонального компьютера
  • Reset SW за кнопку перезагрузки
  • Power LED – это кабели индикатора питания (лампочки, которые загораются при включении компьютера)
  • D.D.LED – кабель индикатора загрузки жесткого диска

Что такое панель задач и как ее настроить

При установке данных кабелей нужно придерживаться строгого порядка. Каждый пин следует подключать так, чтобы надпись смотрела вверх. Расположение их подсоединения зачастую указано в подсказках около F-панели на самой материнке. Однако, для удобства, рекомендуется пользоваться следующей схемой.


Схема расположения разъемов

Стоит так же обратить внимание на то, что разъемы Power LED разделены на два 1 pin кабеля и подразделяются на «+» и «-». Необходимо расположить данные пины так, как указано на схеме.

При стандартном расположении F-панели, результат должен получиться таким:


Итоговый результат

Однако, на этом процесс не окончен.

Зачастую, на передней панели системного блока так же присутствуют интерфейсные разъемы USB и порты 3.5 мм для подключения звуковых устройств и микрофона.


Разъемы USB и 3.5 мм

На данных кабелях так же присутствуют подсказки, и ошибиться довольно тяжело, т.к. на материнке так же присутствуют подписи около необходимых для подсоединения гнезд.


Пины, отвечающие за разъемы 3.5 мм


Пин, отвечающий за разъем USB


Гнезда для подключения

Подключение процессора

Для того чтобы запитать CPU, подается напряжение 12 вольт через четырехпиновый коннектор. Для мощных процессоров иногда используется разборный штекер, на котором еще есть 4 дополнительных пина (обозначается как 4 + 4). На материнке такой слот тоже только один, как и соответствующий провод на системном блоке.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Подключать его следует аналогично «мамке» – аккуратно вдавить в гнездо до щелчка фиксатора. Подобным способом он и извлекается – надавливаем на фиксатор, освобождая скобу, и аккуратно достаем провод.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Если позволяет конструкция материнки и корпуса, подключить подачу энергии к процессору, можно еще до монтажа основной платы, чтобы пустить провод за ней и тем самым освободить немного места в корпусе перед материнкой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Кроме того, на некоторых БП, например, мощностью 500w от Chieftec, может быть похожий штекер для питания видеокарты. Спутать его с кабелем от процессора сложно, так как на нем есть как минимум 6 пинов, а вставить его в неподходящий порт, невозможно физически.

Подключение материнской платы

Независимо от форм-фактора и бренда (MSI, ASUS, Gigabyte или любого другого), от БП к материнской плате подключается всего пара коннекторов – питание самой «мамки», а также процессора.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Это не последовательное, а параллельное подключение, так как все потребители питаются одновременно, а напряжение на каждом из коннекторов не зависит от остальных.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы подать энергию к материнской плате старых моделей, использовались 20-пиновые коннекторы. Сегодня используются преимущественно коннекторы на 24 пина, иногда разборные (обозначаются 20 +4). Если вы скрупулезно подошли к покупке комплектующих и заказали совместимые модели, с подключением проблем не возникнет.

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

Этот коннектор сложно спутать с другими – на БП обычно он такой один, как и гнездо на «матери». Чтобы запитать эту плату, достаточно вставить штекер в гнездо и аккуратно вдавить его до щелчка, чтобы скоба фиксатора вошла в соответствующий паз.


Для извлечения же штекера, достаточно надавить на фиксатор, освободив скобу из паза, после чего его можно достать.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Немного об mAtx и Mini-ITX

Такая схема подключения БП к процессору и «матери» обозначается 24 + 4 (на старых компах, соответственно, 20 + 4). Это может пригодиться при выборе блока питания, чтобы долго не вникать в характеристики устройства.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Подключение материнских плат mAtx и Mini-ITX мало чем отличается – обычно в них используется аналогичная схема.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Разница же заключается в несколько урезанном функционале двух последних форм-факторов: обычно такие модификации имеют меньшие габариты по сравнению с ATX, а поэтому на них помещается меньше разных портов и интерфейсов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Однако, собирая компьютер такого форм-фактора, все же уточните какая схема питания используется на такой материнке – возможно, вам потребуется совсем другой тип БП.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Видео ролики представлены не мои, так как не вижу смысла повторять одно и тоже. Но подтверждаю, что на них все сделано верно. Приятного просмотра и будьте внимательны.

p, blockquote 17,0,0,1,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Напоминаю, что любые комплектующие к персональному компьютеру по самым выгодным ценам, вы найдете в этом популярном интернет-магазине .

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Спасибо за внимание, друзья, и еще раз с наступающим! Буду весьма признателен всем, кто поделится этой публикацией в социальных сетях. До завтра!

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –> p, blockquote 23,0,0,0,1 –>

Что делать, если после установки процессора не включается ПК

Причин, по которым компьютер отказывается включаться после установки процессора, много: неправильная установка, не тот процессор, банально забыли подключить проводки. Чаще всего возникает проблема, когда сам компьютер работает, но экран остается черным. Если есть уверенность в том, что процессор совместим с материнкой и все подключено правильно, то что-то из предложенных в таблице ниже вариантов должно сработать.

ПроблемаРешение
Устаревший BIOSПоставить назад старый процессор
Обновить BIOS
Неправильный режим Boot ModeУстановить старый процессор
Зайти в BIOS и найти меню Boot mode
Заменить UIFI Hybrid (with CSM) на UIFI Native (without CSM) или наоборот
Сохраниться
Перезагрузить компьютер
Установить новый процессор
Неправильное форматирование жесткого дискаУстановить старый процессор
Зайти в настройки жесткого диска
Конвертировать жесткий диск в GPT или MBR (противоположный тому, что было).
Установить новый процессор

Нанесение термопасты

После того, как процессор зафиксирован, нужно нанести на его кристалл термопасту. Часто она уже нанесена или идет в комплекте, но многие советуют перестраховаться, и убрав старый слой, покрыть кристалл новым.

Для этого в середину процессора выдавливается небольшая капля пасты и равномерно распределятся так, чтобы получился тонкий слой. Не нужно использовать ее много — это не бутерброд с вареньем: слишким толстый слой плохо скажется на работе компьютера.

Также может быть интересно: Как собрать игровой компьютер, какие комплектующие купить: 3 варианта на выбор

M b sw куда подключать gigabyte – Тарифы на сотовую связь