Устранение поломки
Советы по устранению неполадок в бытовом кондиционере
На устранение поломки компрессора потребуется больше времени. Этот агрегат является довольно сложным и требует аккуратности от мастера. Если вышла из строя плата управления…
Отсутствие реакции на команду включения – наиболее частая проблема кондиционеров всех типов. В некоторых случаях она устраняется самими пользователями, так как связана с внешними факторами или программным сбоем. Но очень часто для устранения поломки требуется вмешательство специалиста. Что можно сделать самостоятельно Работы всегда начинаются с проверки напряжения в сети. Для этой процедуры мастер не нужен, так как самостоятельно ее провести не составит труда. Ремонт бытовой техники в таком случае может свестись к замене розетки или включению автомата на распределительном щитке.
Как провести профилактику поломок холодильника? | Услуги
Внезапная поломка бытовой техники всегда приносит огромное количество неудобств ее владельцу. В особенности это касается холодильника. Нередко приходится выбрасывать скоропортящиеся продукты, а также искать дополнительные места хранения замороженным. Перед приездом специалиста советую освободить холодильник от хранимых в нём продуктов, разморозить морозильник и насухо его протереть. Так е не лишним будет убедиться в наличии напряения в розетке к которой потключен холодильник. Проверить это моно подключив к данной розетке какой-либо другой прибор.
Как избежать поломок стиральной машины | Техника для дома
Стиральная машина автоматического типа – незаменимый помощник для современной женщины. С помощью подобной бытовой техники экономиться достаточно времени для ведения домашнего хозяйства. Кроме этого остается больше возможностей заняться собой любимой. Но, увы, техника иногда выходит из строя. И самая небольшая поломка способна сломать жизненный устой и внести негативные коррективы в повседневные планы. Что такое «шкив» и зачем он нужен? Шкив стиральной машины – это основная деталь, которая при помощи ремня передает движение от электродвигателя к барабану, тем самым заставляет работать технику.
Виды и особенности неисправностей посудомоечных машин
Неисправности посудомоечных машин. Посудомоечная машина является незаменимым
Посудомоечная машина является незаменимым помощником в хозяйстве для миллиона женщин. Счастливые владелицы посудомоечной техники могут не волноваться о том, что после приготовления сложного блюда или прихода гостей придется долгое время простоять у раковины, намывая посуду. От горячей воды и моющих средств у них не портится маникюр. В общем, одни сплошные плюсы. Но, к сожалению, техника имеет свойство ломаться. В этой статье будут рассмотрены основные неисправности посудомоечных машин, а также причины их возникновения.
Ремонт стиральной машины | Сайт советов и полезных статей
Но в случае, если поломка достаточно серъезна, а ее устранение требует не одного часа, а может быть, и не одного дня, более целесообразным будет ремонт Вашей машины в…
К сожалению, довольно часто такой востребованный в быту помощник, как стиральная машина, выходит из строя. Выход из ситуации один — это ремонт. Ремонт стиральной машины начинать нужно с комплексной диагностики всего аппарата. Если Вы видите, что мастер сразу намеревается приступить к собственно ремонту — не доверяйте ему. Опытный специалист всегда выполнит комплексную диагностику Вашей машины, и только после этого приступит к ремонту. К тому же, помните: чем более опытен мастер по ремонту стиральных машин, тем реже Вам придется обращаться к нему за новыми услугами.
Ремонт смартфонов в Туле | Услуги | Частые поломки смартфонов
Частые поломки смартфонов. Чаще всего наши клиенты пользуются следующими нашими услугами
Смартфон является главным гаджетом нашего времени, действительно это небольшое устройство смогло многим заменить практически всю остальную электронику. В этом нет ничего удивительного, так как смартфоны очень компактны, и при этом в плане производительности нередко почти не отличаются от ноутбуков и персональных компьютеров. Ремонтируем смартфоны всех моделей Даже смартфоны от самых лучших компаний, из дорого ценового сегмента могут периодически выходить из строя по самым разным причинам. В большинстве случаев их можно вернуть к жизни, если доверить их ремонт «Сервисному центру», сотрудники которой отлично справятся с этой задачей.
Профессиональный ремонт стиральных машин — быстро…
Перестала работать стиральная машина? Не крутится барабан или на дисплее появился код ошибки? Обратитесь в сервисный центр «РЕМ-СТИР»! Мастер приедет в удобное для заказчика время, выполнит необходимые работы, проконсультирует, как продлить срок эксплуатации устройства и предоставит гарантию на весь комплекс работ. Специалисты с десятилетним опытом знают, как действовать в любой ситуации. Принципы работы Компания занимается ремонтом стиральных машин на дому. Большая часть неполадок устраняется мастером за один визит.
Частный мастер – легкое решение бытовых проблем | Услуги
Зачем обращаться к частным мастерам? Приходя домой после тяжелого рабочего дня, не хочется заниматься капающим краном, сломанным выключателем или оторванным плинтусом. Тратить выходной на искрящуюся розетку и неприбитую полку тоже неприятно. Идеальное решение – вызов на дом частного мастера в удобное для вас время. Придет сантехник на дом и трубы больше не подтекают. Придет плотник – и плинтус с полкой займут полагающиеся им места. Но поиск нескольких проверенных специалистов займет много времени, а платить каждому из них отдельно очень накладно.
Ремонт швейцарских часов – работа только для профессионалов
Опытные специалисты проводят бесплатную диагностику и выявляют причину поломки. Затем сообщают клиенту сколько будет стоить услуга по устранению этой неисправности.
Швейцарские часы представляют собой сочетание высокого качества, престижа и безупречного стиля. Люди их носят годами, а некоторые всю жизнь. Многие – потому что привыкли именно к этой солидной вещи и их положение в обществе просто обязывает одевать такой дорогой респектабельный аксессуар, а для других она стала памятным подарком от друзей или родственников. Но что делать, когда такой высокоточный механизм выходит из строя? Без помощи проверенного годами сервисного центра здесь не обойтись. Как происходит ремонт швейцарских часов Компания «Ультравоч» производит качественный ремонт швейцарских часов в Москве любой сложности с 2005 года.
sait-sovetov.net
Причины поломки компьютера
Любой пользователь компьютера обязательно, хочет он того или нет, рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как поломка компьютера. Если вам приглянулась эта статья, это значит, что вы самостоятельно хотите разобраться в этой проблеме.
Рассмотрим наиболее распространенные причины поломки:
- Перегрев деталей (комплектующих).
- Перепад напряжения.
- Природные явления.
- Неумелые руки ремонтника.
- Устаревшая техника.
- Механические повреждения.
Разберемся по порядку.
Перегрев деталей. О причинах перегрева подробнее писалось здесь «Причины перегрева компьютера». Если ваша система охлаждения внутри системного блока проведена не правильно, то это наиболее вероятная причина перегрева деталей. В корпусе компьютера стоят в основном два вентилятора, которые его охлаждают. Не стоит забывать, что у всех комплектующих, таких как блок питания, процессор, видеокарта тоже стоят вентиляторы и к ним тоже необходимо присматриваться.
Процессор. Здесь важно знать и помнить, что радиатор находится под вентилятором и стоит на процессоре. Между радиатором и процессором намазана термопаста – это такая паста, задача которой передать тепло от центрального процессора к радиатору, а этот радиатор уже обдувает и охлаждает вентилятор. Пасты, как правило, хватает приблизительно на полгода — год, потом она высыхает, что приводит к перегреву камня (т.е. вашего процессора).
БП (Блок Питания) и видеокарта. На них также как и на процессоре находятся вентиляторы. Они регулярно работают и за ними тоже нужно следить, чтобы в дальнейшем они не ломались. Вентилятор (кулер) обычно работает несколько лет, потом необходимо его менять иначе он не сможет выполнять свою работу охлаждения. Если вам интересно знать как хорошо или плохо охлаждаются «внутренности вашего компьютера», можно установить программу, например, AIDA64 (EVEREST). От перегревания ваш компьютер начинает тормозить, зависать, сам по себе выключается или перезагружается или еще хуже выкинет на синий экран. Про синий экран писалось в данной статье «Как исправить синий экран смерти windows?».
Перепад или скачок напряжения. Бывает, что в вашем доме или квартире неожиданно заморгал свет, это называется резким перепадом напряжения. Блок питания попадает под удар, неважно какой он у вас дорогой и навороченный или дешевый. От этой напасти спасает сетевой фильтр и бесперебойник (источник бесперебойного питания проще ИБП). Бесперебойный блок защитит ваш компьютер от перепадов напряжения, и так же сможет работать какое-то время после того как выключат свет. Этого вполне достаточно чтоб завершить все приложения, выключить ПК и подождать пока починят электричество.
Природные явления. Чтобы уберечь свой ПК или ноутбук не стоит работать за ними во время грозы или молнии, так как они могут полностью сломаться. Это происходит не всегда, но лучше не рисковать.
Неумелые руки ремонтника. Ни что не вечно, и рано или поздно приходится менять старое на новое. По незнанию при замене, например оперативной памяти, можно ее поставить не туда, не в тот слот, что и может принести вред вашему компьютеру. У меня в практике например были и вырванные ножки у процессора и сломанная оперативка.
Устаревшая техника. Очень много новой техники выпускается каждый месяц и наш компьютер начинает устаревать сразу после того как Вы его купили.
Механические повреждения компьютера. Зачастую это банальные удары или падения. Стандартный компьютер маловероятно, конечно, что полетит со стола, а ноутбук очень даже возможно, особенно если в доме есть дети. Отсюда и происходят разные виды поломок, экран вдребезги, шлейфы в разные стороны.
Берегите свой компьютер, следите за ним, ухаживайте, и он вам долго и верно прослужит многие годы.
it-increment.ru
Поломки в дороге — ремонт велосипеда в полевых условиях
Бывает так: едешь, солнышко сияет, птички щебечут, радостно на душе. И вдруг — кряк — приехали! Что-то сломалось. С собой, естественно, кроме запаски, насоса и шестигранников, ничего нет.
А ты где-нибудь в лесу, километрах в 100 от своего дома. Впадать в отчаяние? Не сразу. 🙂 Сначала нужно посмотреть, что случилось. Я уже писал где-то, как у меня в ходе ночного трофи-рейда по лесным болотам взорвалась задняя покрышка.
И ничего, выкрутился, благо друзья тоже морщили лоб, чтобы придумать выход. В результате перекинули покрышки местами (спереди меньше нагрузка) и остатками разорванной камеры замотали больную шину, как бинтом.
Если применить смекалку, то иногда можно выкрутиться из весьма плохих ситуаций. Все-таки велосипед — механизм не самый сложный, поэтому кое-как доехать до дома почти всегда возможно. Начнем с самого часто распространенного — поломок колес.
Проколол колесо, и не могу снять/поставить покрышку, потому что нет монтажных лопаток.
Сложность снятия шины с обода зависит от посадочных размеров этих компонентов. Бывает так, что обод с высокими бортами, а покрышка с малым посадочным размером. Такое сочетание разбортовать без монтажек почти невозможно. Как правило, в ход идут подручные предметы: ключи, шестигранники, отвертки. Результат может быть предсказуемым — порванная камера.
Была беда, стало вообще горе. А на самом деле есть простое решение: открутите эксцентрик от втулки колеса и совершенно без жертв для резиновых изделий совершите процесс постановки или снятия шины на обод.
Проколол колесо, но нет запасной камеры (или порвал её, как в предыдущем примере).
На первый взгляд, ситуация безвыходная, если катаешь в одиночку по лесам.
Но для умудренного веложизнью человека есть как минимум два способа решения. Первый. Локализуйте место прокола, для этого накачайте колесо и слушайте, откуда шипит. Затем — закачайте насосом через ниппель в проколотое колесо примерно 300 грамм воды. Воду можно взять в своей же велофляге, если вокруг нет других источников.
Поставьте колесо проколом вниз, чтобы вода, находящаяся в камере покрыла дырку. Накачивайте воздух. Вода не даст воздуху выходить, пока она закрывает отверстие. Когда вы поедете, то дырка будет периодически обнажаться, но всё равно утечка окажется во много раз меньше, чем без воды. Время от времени останавливайтесь и подкачивайте.
Второй способ более радикальный. Вытащите проколотую камеру, найдите дырку. Теперь режьте в этом месте камеру пополам. Если нет ножа, сможете это сделать об зубья передней звезды. У вас в руках окажется «шланг». Теперь те концы, которые остались после разрезания, свяжите друг с другом простым узлом. Получится снова круг.
Эту конструкцию аккуратно поставьте так, как ставили бы нормальную камеру. Диаметр стал меньше, поэтому потихоньку натягивайте ее на обод, должно получиться. Накачайте минимальное давление, чтобы можно было бы ехать, и осторожно катите к дому.
Проколол колесо, но нет запаски, нет насоса, ничего нет.
Даже в этом случае нет смысла впадать в отчаяние, выход — есть! Разбортируйте покрышку, вытащите пробитую камеру. Режьте её вдоль на длинные полоски (с помощью той же передней звезды), нужно не менее десятка полосок. Дальше ищите все, что найдете под ногами: траву, шишки, гибкие прутики.
Засовывайте эту растительность туда, где должна стоять камера, да поплотнее. Забортовывайте шину, и теперь обвязывайте её своими резиновыми полосками вместе с ободом. Чем больше полосок, тем лучше будет держаться покрышка с шишками. Особой катимости не обещаю, но всё равно удастся передвигаться раза в три быстрее, чем пешком.
Сломался петух рамы
Петух — это держатель заднего переключателя. Он съемный, это сделано для того, чтобы вследствие падений ломалась расходная железяка, а не часть рамы, что привело бы её в негодность. Поломка петуха — довольно частая проблема, особенно у тех, кто катает в экстремальном стиле или перевозит байк на транспорте.
Если сломался петух, то ехать дальше никак не получится, однако я знаю очень мало людей, которые возят с собой запасной. Но всё равно не будем унывать. Достанем выжимку (которую очень полезно всегда иметь с собой) и снимем цепь. Переклюк кладем в рюкзак, а цепь укорачиваем при помощи выжимки, чтобы можно было сделать синглспид.
Цепь должна оказаться ровно той длины, чтобы не слетала, сидя на выбранных звездах. Этого можно добиться экспериментально, убирая по одному- двум звеньям. Если у вас есть цепной замок, то эта процедура значительно ускорится.
А что, если выжимки нет? Тогда вам понадобится три вещи: тонкий шестигранник, камень и трехэтажный мат, чтобы таким образом распиновать, и самое главное запиновать цепь обратно. Скорее всего, после этих упражнений вы будет возить с собой и выжимку, и запасной петух.
Открутился болтик, крепящий ролик переключателя.
Такое было у меня, как-то не уследил, что ослаб этот болтик, и где-то на дороге ввалился. Ролик не успел далеко улететь, я вовремя среагировал. Нормально ехать без ролика не получалось.
Тогда я начал ходить вдоль дороги, и нашел на обочине кусочек стальной проволоки, что неудивительно, учитывая залежи хлама, которые обычно там лежат.
Поставил ролик назад и закрепил его этой проволокой, загнув её буквой П. Прекрасно доехал до дома.
Петух погнулся, лапка переклюка попала в спицы.
Если лапка попала в спицы, то скорее всего ей конец, и придется делать синглспид посредством укорачивания цепи. Если же повезло, лапка осталась цела (редко, но случается, что лапка выламывает пару спиц, сама при этом не повреждаясь), то всё, что нужно сделать — это выпрямить петух.
Поставьте самую высокую передачу (спереди большая звезда, сзади малая), и аккуратно тяните сам переклюк на себя. У вас должно получиться с первого раза, если перетянете, и его придется гнуть обратно, то есть огромный шанс, что петух треснет.
Старайтесь не пользоваться низкими передачами на кассете после такого выгибания. Всё равно скорее всего петух смотрит во внутреннюю сторону, и поставив цепь на последние звезды, вы рискуете снова загнать лапку переключателя в спицы.
Добравшись до дома, купите пару новых петухов и замените гнутый для своего спокойствия. Нельзя сказать, что после одного-двух выгибаний он повредится, но на мой взгляд, экономия того не стоит. Может быть, петух, в котором образовались микротрещины, сломается где-нибудь под нагрузкой в подъеме, лапка попадет в спицы, а вы смачно упадете на бок, не ожидая такого подвоха.
Вы заметили в походе, что тросик вибрейка/дисковой механики на грани перетирания.
Это, конечно, верх разгильдяйства: выходить в велопоход без предварительного обслуживания, но что делать, если такое случилось. Всё просто, если речь о переднем тормозе, то просто вытащите тормозной трос из заднего, и переставьте вперед. Лишнюю длину смотайте в бухту, потом при случае переставите обратно. Ехать без заднего тормоза можно, без переднего — ни в коем случае.
Если проблема с задним, то вам нужно решить, что важнее: тормозить или переключать скорости. Если первое, то вытаскивайте трос передач и ставьте его на место перетершегося тормозного.
Хоть он и тоньше, всё равно будет выполнять свою роль, пока не доберетесь до веломеханика. Единственная сложность — стопор у троса передач тоже меньше по размеру, поэтому нужно подложить по него какую-нибудь шайбочку.
Переключатель опять-таки придется снять, укоротив цепь. Кстати, посмотрите, отчего перетерся старый трос, может быть, рубашка имеет слишком большой изгиб или за что-то задевает.
Погнул тормозной ротор
Роторы гнутся в процессе транспортировки и падений. Снимайте его и уперев одним концом во что-то твердое, начинайте выгибать, нажимая своим весом. Если повреждения не слишком велики, то удастся выгнуть его до того состояния, что велосипед поедет, пусть и с шорканием.
Дальше выгибать уже на байке — руками, а лучше — разводным ключом, сжав губки до узкого зазора. Шоркание может быть полностью и не устраните, но тормозом можно будет пользоваться.
Выкрутился болт.
Запросто можно потерять важный болтик, например, крепящий багажник. Прежде чем впадать в панику, осмотрите свой байк. На нем может оказаться много «лишних» болтов. Например — от держателя фляги. Или же вынос крепят четыре болта к рулю и два к штоку вилки. Запросто можно скрутить парочку, без ущерба для прочности.
____________
Наверняка есть еще какие-то хитрости, но как-то больше ничего не приходит на ум. Может быть мои читатели подскажут? Пишите комменты, рассказывайте, в какие ситуации вы попадали, и как из них выбирались.
Главное — никогда не унывать, помнить, что всегда есть выход. Даже если сами ничего не можете сделать, то посмотрите по сторонам, наверняка увидите других велосипедистов. Остановите, попросите совета и помощи. Можно попробовать тормознуть попутку, чтобы добраться до электрички или междугороднего автобуса.
Запомните, что безнадежно сломать велосипед крайне сложно, поэтому добравшись до веломагазина или механика, ваш конь снова поскачет, как новый.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
kotovski.net
Ремонт электроники. Как найти неисправность, с чего начать? | RUQRZ.COM
Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Условимся это «что-то» называть «прибор». Это такой абстрактный собирательный образ. Сегодня поговорим о всевозможных премудростях ремонта, освоив которые, вы сможете починить практически любой электронный «прибор», вне зависимости от его конструкции, принципа работы и области применения.
С чего начать
Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт.
Типов таких три:
1. прибор не работает вообще — не светятся индикаторы, ничто не движется, ничто не гудит, нет никаких откликов на управление;
2. не работает какая-либо часть прибора, то есть не выполняется часть его функций, но хотя проблески жизни в нём всё же видны;
3. прибор в основном работает исправно, но иногда делает так называемые сбои. Назвать такой прибор сломанным пока нельзя, но всё же что-то ему мешает работать нормально. Ремонт в этом случае как раз и заключается в поиске этой помехи. Считается, что это самый сложный ремонт.
Разберём примеры ремонта каждого из трёх типов неисправностей.
Ремонт первой категории
Начнём с самой простой — поломка первого типа, это когда прибор совсем мёртвый. Любой догадается, что начинать нужно с питания. Все приборы, живущие в своём мире машин, обязательно потребляют энергию в том или ином виде. И если прибор наш совсем не шевелится, то вероятность отсутствия этой самой энергии весьма высока. Небольшое отступление. При поиске неисправности в нашем приборе речь часто будет идти именно о «вероятности». Ремонт всегда начинается с процесса определения возможных точек влияния на неисправность прибора и оценки величины вероятности причастности каждой такой точки к данному конкретному дефекту, с последующим превращением этой вероятности в факт. При этом сделать правильную, то есть с самой высокой степенью вероятности оценку влияния какого-либо блока или узла на проблемы прибора поможет самое полное знание устройства прибора, алгоритма его работы, физических законов, на которых основана работа прибора, умение логически мыслить и, конечно же, его величество опыт. Одним из самых эффективных методов ведения ремонта является так называемый метод исключения. Из всего списка всех подозреваемых в причастности к дефекту прибора блоков и узлов, с той или иной степенью вероятности, необходимо последовательно исключать невиновных.
Начинать поиск надо соответственно с тех блоков, вероятность которых может быть виновниками этой неисправности самая высокая. Отсюда и выходит, что чем точнее определена эта самая степень вероятности, тем меньше времени будет затрачено на ремонт. В современных «приборах» внутренние узлы сильно интегрированы между собой, и связей очень много. Поэтому количество точек влияния зачастую бывает чрезвычайно велико. Но и ваш опыт растёт, и со временем вы будете выявлять «вредителя» максимум с двух-трёх попыток.
Например, есть предположение, что с высокой вероятностью виноват в болезни прибора блок «X». Тогда нужно провести ряд проверок, замеров, экспериментов, которые бы подтвердили либо опровергли это предположение. Если после таких экспериментов останутся хоть самые малые сомнения в непричастности блока к «преступному» влиянию на прибор, то исключать полностью этот блок из числа подозреваемых нельзя. Нужно искать такой способ проверки алиби подозреваемого, чтобы на все 100% быть уверенным в его невиновности. Это очень важно в методе исключения. А самый надёжный способ такой проверки подозреваемого — это замена блока на заведомо исправный.
Вернёмся всё же к нашему «больному», у которого мы предположили неисправность питания. С чего начать в этом случае? А как и во всех других случаях — с полного внешнего и внутреннего осмотра «больного». Никогда не пренебрегайте этой процедурой, даже когда уверены в том, что знаете точное местоположение поломки. Осматривайте прибор всегда полностью и очень внимательно, не торопясь. Нередко во время осмотра можно найти дефекты, не влияющие напрямую на искомую неисправность, но которые могут вызвать поломку в будущем. Ищите подгоревшие электроэлементы, вздувшиеся конденсаторы и прочие подозрительно выглядящие элементы.
Если внешний и внутренний осмотр не принёс никаких результатов, тогда берите в руки мультиметр и приступайте к работе. Надеюсь, про проверку наличия напряжения сети и про предохранители напоминать не надо. А вот о блоках питания немного поговорим. В первую очередь, проверяйте высокоэнергетические элементы блока питания (БП): выходные транзисторы, тиристоры, диоды, силовые микросхемы. Потом можно начать грешить на оставшиеся полупроводники, электролитические конденсаторы и, в последнюю очередь, на остальные пассивные электроэлементы. Вообще величина вероятности выхода из строя элемента зависит от его энергетической насыщенности. Чем большую энергию использует электроэлемент для своего функционирования, тем больше вероятность его поломки.
Если механические узлы изнашивает трение, то электрические — ток. Чем больше ток, тем больше нагрев элемента, а нагревание/остывание изнашивает любые материалы не хуже трения. Колебания температуры приводят к деформации материала электроэлементов на микроуровне из-за температурного расширения. Такие переменные температурные нагрузки и являются основной причиной так называемого эффекта усталости материала при эксплуатации электроэлементов. Это необходимо учитывать при определении очерёдности проверки элементов.
Не забывайте проверять БП па предмет пульсаций выходных напряжений, либо каких-то иных помех на шинах питания. Хоть и нечасто, но и такие дефекты бывают причиной неработоспособности прибора. Проверьте, доходит ли реально питание до всех потребителей. Может, из-за проблем в разъёме/кабеле/проводе эта «пища» не доходит до них? БП будет исправен, а энергии-то в блоках прибора всё одно нет.
Ещё бывает, что неисправность таится в самой нагрузке — короткое замыкание (КЗ) там штука нередкая. При этом в некоторых «экономных» БП нет защиты по току и, соответственно, нет такой индикации. Поэтому версию короткого замыкания в нагрузке тоже следует проверить.
Ремонт второй категории
Теперь поломка второго типа. Хотя здесь также всё следует начинать всё с того же внешне-внутреннего осмотра, тут таится гораздо большее разнообразие аспектов, па которые следует обратить внимание. — Самое главное — успеть запомнить (записать) всю картину состояния звуковой, световой, цифровой индикации прибора, кодов ошибок на мониторе, дисплее, положение аварийных сигнализаторов, флажков, блинкеров на момент аварии. Причём обязательно до того, как произойдёт её сброс, квитирование, отключение питания! Это очень важно! Упустить какую-нибудь важную информацию — значит непременно увеличить время, затраченное на ремонт. Осмотрите всю имеющуюся индикацию — и аварийную, и рабочую, и запомните все показания. Откройте шкафы управления и запомните (запишите) состояние внутренней индикации при её наличии. Пошатайте платы, установленные на материнке, в корпусе прибора шлейфы, блоки. Может, неисправность исчезнет. И обязательно прочистите радиаторы охлаждения.
Иногда имеет смысл проверить напряжение на каком-нибудь подозрительном индикаторе, особенно если им является лампа накаливания. Внимательно прочтите показания монитора (дисплея), при его наличии. Расшифруйте коды ошибок. Посмотрите таблицы входных и выходных сигналов на момент аварии, запишите их состояние. Если прибор обладает функцией записи происходящих с ним процессов, не забудьте прочесть и проанализировать такой журнал событий.
• Не стесняйтесь — понюхайте прибор. Нет ли характерного запаха горелой изоляции? Особое внимание уделите изделиям из карболита и других реактивных пластмасс. Нечасто, но бывает, что их пробивает, и пробой этот порою очень плохо видно, особенно если изолятор чёрного цвета. Из-за своих реактивных свойств эти пластмассы не коробит при сильном нагреве, что также затрудняет обнаружение пробитой изоляции.
• Посмотрите, нет ли потемневшей изоляции обмоток реле, пускателей, электродвигателей. Нет ли потемневших резисторов и изменивших нормальный цвет и форму других электрорадиоэлементов.
• Нет ли вздувшихся или «стрельнувших» конденсаторов.
• Проверьте, нет ли в приборе воды, грязи, посторонних предметов.
• Посмотрите, нет ли перекоса разъёма, или блок/плата не до конца вставлены в своё место. Попробуйте вынуть и заново вставить их.
• Возможно, какой-либо переключатель на приборе стоит в не соответствующем положении. Заела кнопка, либо подвижные контакты у переключателя стали в промежуточном, не зафиксированном положении. Возможно пропал контакт в каком-нибудь тумблере, переключателе, потенциометре. Потрогайте их все (при обесточенном приборе), пошевелите, повключайте. Лишним это не будет.
• Проверьте на предмет заклинивания механические части исполнительных органов — проверните роторы электродвигателей, шаговых двигателей. Подвигайте по необходимости другие механизмы. Сравните прилагаемое при этом усилие с другими такими же рабочими устройствами, если конечно есть такая возможность.
• Осмотрите внутренности прибора в работающем состоянии — возможно увидите сильное искрение в контактах реле, пускателей, переключателей, что будет свидетельствовать о чрезмерно высокой величине тока в этой цепи. А это уже хорошая зацепка для поиска неисправности. Часто виной такой поломки бывает дефект какого-либо датчика. Эти посредники между внешним миром и прибором, которому они служат, обычно вынесены далеко за порубежье самого корпуса прибора. И при этом работают они обычно в более агрессивной среде, чем внутренне части прибора, которые так или иначе, но защищены от внешнего воздействия. Поэтому все датчики требуют повышенного внимания к себе. Проверьте их работоспособность и не поленитесь почистить от загрязнения. Концевые выключатели, различные блокирующие контакты и прочие датчики с гальваническими контактами — являются подозреваемыми с высоким приоритетом. Да и вообще любой «сухой контакт» т.е. не пропаянный, должен стать элементом пристального внимания.
И ещё момент — если прибор прослужил уже немало времени, то следует обратить внимание на элементы, наиболее подверженные какому-либо износу или изменению своих параметров с течением времени. Например: механические узлы и детали; элементы, подвергающиеся во время работы повышенному нагреву или иному агрессивному воздействию; электролитические конденсаторы, некоторые виды которых склонны терять ёмкость со временем из-за высыхания электролита; все контактные соединения; органы управления прибором.
Практически все виды «сухих» контактов с течением времени теряют свою надёжность. Особое внимание следует уделить контактам с серебряным покрытием. Если прибор долгое время проработал без технического обслуживания, рекомендую перед тем, как приступать к углублённому поиску неисправности, сделать профилактику контактам — осветлить их обычным ластиком и протереть спиртом. Внимание! Никогда не пользуйся абразивными шкурками для чистки посеребрённых и позолоченных контактов. Это верная смерть разъёму. Покрытие серебром или золотом делается всегда очень тонким слоем, и стереть абразивом его до меди очень легко. Полезно провести процедуру самоочистки контактов розеточной части разъёма, на профессиональном сленге «мамы»: соедините-разъедините разъём несколько раз, от трения пружинящие контакты немного очищаются. Ещё советую, работая с любыми контактными соединениями, не трогать их руками — масляные пятна от пальцев негативно влияют на надёжность электрического контакта. Чистота залог надёжной работы контакта.
Первейшее дело — проверить срабатывание какой-либо блокировки, защиты в начале ремонта. (В любой нормальной технической документации на прибор есть глава с подробным описанием применяемых в нём блокировок.)
После осмотра и проверки питания прикиньте навскидку — что наиболее вероятно сломалось в приборе, и проверьте эти версии. Сразу в дебри прибора не стоит лезть. Сначала проверьте всю периферию, особенно исправность исполнительных органов — возможно сломался не сам прибор, а какой-либо механизм, управляемый им. Вообще рекомендуется изучить, пусть и не до тонкостей, весь производственный процесс, участником которого является подопечный прибор. Когда очевидные версии исчерпаны — вот тогда садитесь за свой рабочий стол, заваривайте чайку, раскладывайте схемы и прочую документацию на прибор и «рожайте» новые идеи. Думайте, что ещё могло вызвать эту болезнь прибора.
Через некоторое время у вас должно «родиться» определённое количество новых версий. Тут рекомендую не спешить бежать проверять их. Сядьте где-нибудь в спокойной обстановке и подумайте над этими версиями па предмет величины вероятности каждой из них. Тренируйте себя в деле оценки таких вероятностей, а когда накопится опыт в подобной селекции — станете делать ремонт гораздо быстрее.
Самый результативный и надёжный способ проверки подозреваемого блока, узла прибора на работоспособность, как уже говорилось, это замена его на заведомо исправный. Не забывайте при этом внимательно проверять блоки на предмет их полной идентичности. Если будете подключать тестируемый блок к работающему исправно прибору, то по возможности подстрахуйтесь — проверьте блок на предмет завышенных выходных напряжений, короткое замыкание по питанию и в силовой части, и прочие возможные неисправности, которые могут вывести из строя рабочий прибор. Бывает и обратное: подключаешь донорскую рабочую плату в сломанный прибор, проверяешь, что хотел, а когда её возвращаешь назад — она оказывается уже неработоспособной. Такое бывает нечасто, но всё же имейте в виду этот момент.
Если таким образом удалось найти неисправный блок, то дальше локализовать поиск неисправности до конкретного электроэлемента поможет так называемый «сигнатурный анализ». Так называют метод, при котором ремонтник проводит интеллектуальный анализ всех сигналов, коими «живёт» испытуемый узел. Подключите исследуемый блок, узел, плату к прибору с помощью специальных удлинителей-переходников (такие обычно поставляются в комплекте с прибором), чтобы был свободный доступ ко всем электроэлементам. Разложите рядом схему, измерительные приборы и включите питание. Теперь сверьте сигналы в контрольных точках на плате с напряжениями, осциллограммами на схеме (в документации). Если схема и документация не блещут такими подробностями, тут уж напрягайте мозги. Хорошие знания по схемотехнике здесь будут весьма кстати.
Если появились какие-то сомнения, то можно «повесить» на переходник исправную образцовую плату с рабочего прибора и сравнить сигналы. Сверьте со схемой (с документацией) все возможные сигналы, напряжения, осциллограммы. Если найдено отклонение какого-либо сигнала от нормы, не спешите делать вывод о неисправности именно этого электроэлемента. Он может быть не причиной, а всего лишь следствием другого нештатного сигнала, который вынудил этот элемент выдать ложный сигнал. Во время ремонта старайтесь сужать круг поиска, максимально локализовать неисправность. Работая с подозреваемым узлом/блоком, придумывайте такие испытания и измерения для него, которые бы исключили (или подтвердили) причастность этого узла/блока к данной неисправности наверняка! Семь раз подумайте, когда исключаете блок из числа неблагонадёжных. Все сомнения в этом деле должны быть развеяны явными уликами.
Эксперименты делайте всегда осмысленно, метод «научного тыка» не наш метод. Дескать, дай-ка я вот этот провод сюда ткну и посмотрю, что будет. Никогда не уподобляйтесь таким «ремонтёрам». Последствия всякого эксперимента обязательно должны быть продуманы и нести полезную информацию. Бессмысленные же эксперименты — пустая трата времени, и к тому же ещё поломать можно что- нибудь. Развивайте в себе способность логически мыслить, стремитесь видеть чёткие причинно-следственные связи в работе устройства. Даже в работе сломанного прибора есть своя логика, всему есть объяснение. Сможете понять и объяснить нестандартное поведение прибора — найдёте его дефект. В деле ремонта очень важно самым чётким образом представлять себе алгоритм работы прибора. Если у вас есть пробелы в этой области, читайте документацию, спрашивайте всех, кто хоть что-то знает об интересующем вопросе. И не бойтесь спрашивать, вопреки распространённому мнению, это не убавляет авторитет в глазах коллег, а наоборот, умные люди всегда это оценят положительно. Помнить наизусть схему прибора абсолютно ненужно, для этого бумагу придумали. А вот алгоритм его работы надо знать «назубок». И вот вы «трясёте» прибор уже который день. Изучили его так, что кажется дальше некуда. И уже неоднократно пытали все подозреваемые блоки/узлы. Испробованы даже казалось бы самые фантастические варианты, а неисправность так и не найдена. Вы уже начинаете понемногу нервничать, может даже паниковать. Поздравляю! Вы достигли апогея в данном ремонте. И тут поможет только… отдых! Вы просто устали, нужно отвлечься от работы. У вас, как говорят опытные люди, «глаз замылился». Так что бросайте работу и полностью отключите своё внимание от подопечного прибора. Можно заняться другой работой, или вовсе ничем не заниматься. Но о приборе нужно забыть. А вот когда отдохнёте, то сами почувствуете желание продолжить битву. И как часто бывает, после такого перерыва вы вдруг увидите такое простое решение проблемы, что удивитесь несказанно!
Ремонт третьей категории
А вот с неисправностью третьего типа всё гораздо сложнее. Так как сбои в работе прибора носят обычно случайный характер, то для того чтобы поймать момент проявления сбоя, времени часто требуется очень много. Особенности внешнего осмотра в этом случае заключаются совмещении поиска возможной причины сбоя с проведением профилактических работ. Вот для ориентира перечень некоторых возможных причин появления сбоев.
• Плохой контакт (в первую очередь!). Почистите разъёмы все сразу во всём приборе и внимательно осматривайте при этом контакты.
• Перегрев (как и переохлаждение) всего прибора, вызванный повышенной (пониженной) температурой окружающей среды, либо вызванный длительной работой с высокой нагрузкой.
• Пыль на платах, узлах, блоках.
• Загрязнение радиаторов охлаждения. Перегрев полупроводниковых элементов, которые они охлаждают, тоже может быть причиной сбоев.
• Помехи в сети питания. Если фильтр питания отсутствует или вышел из строя, либо его фильтрующих свойств недостаточно для данных условий эксплуатации прибора, то сбои в его работе будут нередкими гостями. Попробуйте связать сбои с включением какой-либо нагрузки в той же электросети, от которой питается прибор, и тем самым найти виновника помехи. Возможно именно в соседнем приборе неисправен сетевой фильтр, либо ещё какая другая неисправность в нём, а не в ремонтируемом приборе. По возможности запитайте прибор на некоторое время от бесперебойника с хорошим встроенным сетевым фильтром. Сбои пропадут — ищите проблему в сети.
И здесь, как и в предыдущем случае, самым эффективным способом ремонта является метод замены блоков на заведомо исправные. Меняя блоки и узлы между одинаковыми приборами, внимательно следите за их полной идентичностью. Обратите внимание на наличие персональных настроек в них — различные потенциометры, настроенные контуры индуктивности, переключатели, джемперы, перемычки, программные вставки, ПЗУ с различными версиями прошивок. Если они имеются, то решение о замене принимайте, обдумав все возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с опасностью нарушения работы блока/узла и прибора в целом, из-за разницы в таких настройках. Если всё же имеется острая необходимость в такой замене, то делайте перенастройку блоков с обязательной записью предыдущего состояния — пригодится при возврате.
Бывает так, что заменены все составляющие прибор платы, блоки, узлы, а дефект остался. Значит, логично предположить, что неисправность засела в оставшейся периферии в жгутах проводов, внутри какого-либо разъёма проводок оторвался, может быть дефект кросс-платы. Иногда виноват бывает замятый контакт разъёма, например в боксе для плат. При работе с микропроцессорными системами иногда помогает многократный прогон тестовых программ. Их можно закольцевать или настроить на большое количество циклов. Причём лучше, если они будут именно специализированные тестовые, а не рабочие. Эти программы умеют фиксировать сбой и всю сопутствующую ему информацию. Если умеете, сами напишите такую тестовую программу, с ориентацией на конкретный сбой.
Бывает, что периодичность проявления сбоя имеет некую закономерность. Если сбой можно связать по времени с исполнением какого-либо конкретного процесса в приборе, тогда вам повезло. Это очень хорошая зацепка для анализа. Поэтому всегда внимательно наблюдайте за сбоями прибора, замечайте все обстоятельства, при которых они проявляются, и старайтесь связать их с исполнением какой-либо функции прибора. Длительное наблюдение за сбоящим прибором в этом случае может дать ключ к разгадке тайны сбоя. Если найти зависимость появления сбоя от, например, перегрева, повышения/ понижения напряжения питания, от вибрационного воздействия, это даст некоторое представление о характере неисправности. А дальше — «ищущий да обрящет».
Способ контрольной замены почти всегда приносит положительные результаты. Но в найденном таким образом блоке может быть множество микросхем и других элементов. А значит, есть возможность восстановить работу блока заменой лишь одной, недорогой детальки. Как в этом случае локализовать поиск дальше? Тут тоже не всё потеряно, существуют несколько интересных приёмов. Сигнатурным анализом поймать сбой практически нереально. Поэтому попробуем использовать некоторые нестандартные методы. Нужно спровоцировать блок на сбой при определённом локальном воздействии на пего и при этом надо, чтобы момент проявления сбоя можно было привязать к конкретной детали блока. Вешайте блок на переходник/удлинитель и начинайте его мучить. Если подозреваете в плате микротрещину, можно попробовать закрепить плату на каком-нибудь жёстком основании и деформировать только малые части её площади (углы, края) и гнуть их в разных плоскостях. И наблюдайте при этом за работой прибора — ловите сбой. Можно попробовать постучать ручкой отвёртки по частям платы. Определились с участком платы — берите линзу и внимательно высматривайте трещинку. Нечасто, но иногда всё-таки удаётся обнаружить дефект, и, кстати, при этом далеко не всегда виновной оказывается микротрещина. Гораздо чаще находятся дефекты пайки. Поэтому рекомендуется не только гнуть саму плату, но и шевелить все её электроэлементы, внимательно наблюдая за их паяным соединением. Если подозрительных элементов немного, можно просто сразу все пропаять, чтобы в будущем больше не было проблем с этим блоком.
А вот если в причине сбоя подозревается какой-либо полупроводниковый элемент платы, найти его будет непросто. Но и тут тоже можно словчить, есть такой несколько радикальный способ спровоцировать сбой: в рабочем состоянии нагревайте паяльником по очереди каждый электроэлемент и следите за поведением прибора. К металлическим частям электроэлементов паяльник нужно прикладывать через тонкую пластинку слюды. Греть примерно градусов до 100-120, хотя иногда и больше требуется. При этом, конечно, есть определённая доля вероятности дополнительно испортить какой-ни- будь «невинный» элемент на плате, но стоит ли рисковать в этом случае, это уже решать вам. Можно попробовать наоборот, охлаждать льдинкой. Тоже не часто, но всё же можно и таким способом попробовать, как у нас говорят, — «выковырять клопа». Если уж сильно припекло, и при наличии возможности, конечно, то меняйте все подряд полупроводники на плате. Очерёдность замены — по нисходящей эиергоиасыщеипости. Меняйте блоками по нескольку штук, периодически проверяя работоспособность блока на отсутствие сбоев. Попробуйте хорошенько пропаять все подряд электроэлементы на плате, иногда только уже одна эта процедура возвращает прибор к здоровой жизни. Вообще с неисправностью такого типа никогда нельзя гарантировать полное выздоровление прибора. Часто бывает так, что вы во время поиска неисправности шевельнули случайно какой-то элемент, у которого был слабый контакт. При этом неисправность исчезла, но скорее всего этот контакт опять себя проявит со временем. Ремонт редко проявляющегося сбоя — занятие неблагодарное, времени и усилий требует много, а гарантии, что прибор будет обязательно отремонтирован, нет никакой. Поэтому многие мастера часто отказываются браться за ремонт таких капризных приборов, и, честно говоря, я их за это не виню.
С. Boлчкoв
Что еще почитать по теме:
www.ruqrz.com
Неисправности моноблоков и виды поломок подобной техники разнообразны
Моноблок — это очень универсальное устройство, которое пользуется спросом в определённых общественных кругах. Это известный факт. Многие люди даже не знают, что такое моноблок, для чего он нужен, не понимают его внутреннего устройства. А ведь он позволяет выполнять любые информационно-вычислительные виды работ.
На самом деле, моноблок по своему функционалу находится между компьютером и ноутбуком. По сути, он собирает в себе лучшие характеристики этих устройств. Но всё равно, моноблоку характерны поломки. Однажды он, как и любое другое устройство, может просто сломаться. Неисправность моноблока — очень важная проблема.
Неисправности
Начнём мы именно с неисправностей. И сразу же стоит сказать о том, что они бывают как внутренними, так и внешними.
Давайте разберём различные виды неисправностей моноблоков:
- Внутренние. Связаны с неисправностями и внутренними ошибками системы. Эти ошибки могут иметь совершенно разнообразный характер. Например, поломка операционной системы Windows, невозможность пользоваться некоторыми базовыми программами и тому подобное. То есть, внутренняя неисправность так или иначе связана с самим компьютером. Внутренние неисправности моноблока нужно вовремя убирать.
- Внешние неисправности обычно связанны с внутренними компонентами персонального компьютера. К примеру, с поломкой материнской платой. Так, к внутренним неисправностям относят замену жесткого диска, замену или ремонт системы охлаждения, замену приводов и модулей, замену процессора и ещё много различающихся друг от друга видов неисправностей. Также, сюда относят поломку экрана моноблока и его внутреннее очищение от пыли. Проблемы с экраном связанны с отсутствием изображения. Насчёт пыли всё также, предельно просто. Любые неисправности моноблока необходимо вовремя предотвращать.
Поломка моноблока
Есть ещё один неприятный момент, который связан с моноблоком — он подвергается поломкам. Есть несколько типов такой поломки:
- Поломка видеокарты в моноблоке из-за её перегрева. Часто, по причине этой поломки, мы не видим нормальное изображение на мониторе. Либо не видим его вообще.
- Поломка одного из портов тоже может стать реальной проблемой. Например, вы не сможете вставлять USB-флешки в специальный порт.
- Поломка из-за отсутствия нужных комплектующих. Случается так, что нужных комплектующих для моноблока просто нет. Дело в том, что моноблоки не распространены в настоящее время, а потому, комплектующие для них тоже не в избытке. Соответственно, их отсутствие может спровоцировать ремонт.
Есть ещё некоторые виды поломок, например — невозможность включить моноблок, перегрев, «баги» и зависания, не регулируемое выключение моноблока, возникновение синего экрана и так далее. В любом случае, все эти виды поломок моноблоков можно уничтожить за счёт ремонта.
comp-remont-pomosh.ru
Основные поломки компьютера
Компьютер стал обычным атрибутом каждого дома. Но, как и вся техника, он имеет свойство время от времени ломаться и наиболее часто это бывают незначительные поломки, при которых не стоит начинать паниковать и нести компьютер к мастеру или вызывать его домой, очень часто можно самостоятельно выполнить ремонт компьютера.
Как уже было сказано, любое обращение к мастеру будет стоить Вам довольно кругленькой суммы денег, хотя он может просто выполнить такие элементарные операции, как проверка на вирусы или очистить диск от лишней информации. Не стоит говорить уже о том, если возникает необходимость переустановить необходимые драйвера или еще хуже — операционную систему, все это Вам влетит уже в большую сумму, хотя, имея элементарные навыки, Вы все это сможете вполне делать сами.
Перед тем, как начать самостоятельно ремонтировать компьютер, надо сохранить имеющиеся данные, для этого подойдет как флеш накопитель или DVD диск, так и внешний жесткий диск. При этом не стоит бездумно копировать все информацию, сделайте небольшую выборку и сохраните только самое необходимое, таким образом, Вы сэкономите время на копирование и естественно место на носителе, на который сбрасываете информацию.
Причины поломки компьютера
Всем известно качество наших электросетей, особенно в отдаленных уголках страны. Перепады напряжения там в порядке вещей и, если Вы решили сэкономить на хорошем сетевом адаптере, будьте готовы к тому, что в одно прекрасное время блок питания компьютера может выйти из строя. Это может случиться как с большим количеством искр и дыма, так и довольно тихо, но определить поломку можно будет по виду конденсаторов. В данном случае надо просто купить новый блок питания и установить его вместо вышедшего из строя.
Но часто на этом указанная поломка не заканчивается, она может вызвать поломку жесткого диска или оптического привода. В таких случаях тоже о ремонте привода думать не надо, просто надо купить рабочие элементы. Если перед поломкой жесткого диска были слышны посторонние шумы и стуки, значит, произошла его механическая поломка, и он подлежит замене, если их не было, то возможно вышел из строя контроллер жесткого диска. Также, немаловажным этапом при установке нового диска или привода будет надежное их крепление к корпусу, это исключит их падении и обеспечит передачу вибраций и ее гашение от них на корпус.
Если вышла из строя оперативная память, Вы сможете это определить, только заменив ее на заведомо рабочую. Ремонту она так же не подлежит, так как состоит из множества мелких деталей, замена которых, возможна только в условиях производства и при наличии специализированного оборудования.
Так же на компьютерах довольно часто из строя выходит видеокарта, это случается у любителей игр, где она работает в условиях постоянных высоких нагрузок и, соответственно, постоянного перегрева. Можно попытаться улучшить теплообмен между картой и системой охлаждения, но часто кроме замены карты на новую ничего уже не помогает. Это проводится очень просто, отпускаются держатели, вытягивается старая видеокарта и вставляется новая. И на последок, не забывайте про регулярный уход за компьютером. Хотя бы раз месяц делайте очистку системного блока от пыли.
Мы рассмотрели только самые очевидные и простые поломки, которые могут возникнуть в Вашем компьютере.
prostocomp.net
Как выявить неисправность процессора и вид поломки?
Составные элементы персональных компьютеров легко доступны, и не составляет никакого труда произвести диагностику и замену неисправной детали. Для правильной и безопасной разборки ноутбуков и планшетов требуется достаточная профессиональная квалификация.
Современное специальное диагностическое ПО позволяет достаточно точно определить причину поломки, будь то неисправная видеокарта, микрочип или поломка процессора.
Неисправность процессора компьютера – тема, заслуживающая отдельной статьи или даже целого научного труда. Поскольку это сердце компьютера является настолько сложным устройством, что не возможно однозначно выделить чёткие симптомы проблем с процессором.
Признаки неисправности процессора
Процессор легко может выйти из строя из – за обычного перегрева ноутбука. Дело в том, что охлаждающий кулер у ноутбука обладает намного меньшей производительностью, чем его собрат у персонального компьютера. Если процессор достаточно мощный, то в процессе своей работы он легко может выйти из строя.
Если внутри ядра на аппаратном или программном уровне происходит сбой, то система начинает перезагружаться, чтобы ликвидировать проблему. И так может продолжаться до бесконечности.
Также в случае возможной неисправности процессора управляющая программа в BIOS способна подавать соответствующие сигналы внутренним динамиком. Но на практике в случае реального выхода процессора из строя скорее всего вы никаких сигналов не услышите.
При разборе ноутбука внимательно оцените техническое состоянии основных узлов. При визуальном осмотре на процессоре не должно быть никаких наплавлений или деформаций, а также трещин и т.п. Наличие любых признаков расплавления свидетельствует о том, что кремневый чип работает в режиме перегрева.
Основные и главные причины поломки процессора связаны, прежде всего, с неисправностью системы охлаждения. При её неправильной работе и возникает абсолютное большинство всех поломок.
Тем не менее, любая неисправность процессора ноутбука является для него фатальной. В силу чрезвычайной сложности такого прибора устранение поломки не представляется возможным, а использование сверх дорогого оборудования для решения конструктивных проблем является не эффективным и невыгодным. За ту же цену можно купить сотню новых чипов.
Следует заметить, что многие современные системные платы имеют специальные схемотехнические решения, которые позволяют диагностировать отсутствие процессора или его неисправность в случае полной поломки звуковыми сигналами.
Для проверки процессора на неисправность существует и другой способ. Необходимо снять кулер, очистить процессор от термопасты и положить на поверхность чипа один или два листочка бумаги. Бумага нужна для того, чтобы не обжечься. При нормальной работе процессор нагревается не мгновенно, а постепенно до 50 – 70 градусов.
В случае поломки процессорный чип выделяет огромное количества тепла (до 150 – 200 градусов) за короткий промежуток времени, и это может привести к ожогу. Если вы можете держать палец спокойно до 30 секунд, то ваш процессор работает в нормальном режиме.
Если температура нестерпима уже через считанные секунды (до трёх), то чип явно перегрет и скоро сгорит. Если же температуры нет вовсе, то это явный признак его поломки, либо другой детали вашего ноутбука. Это уже может быть блок питания.
comp-remont-pomosh.ru