Настройка ф: Ошибка 404: Страница не найдена

Содержание

Подключение и настройка кассы ШТРИХ-MOBILE-Ф к «Курьеру» - Клеверенс

Последние изменения: 26.10.2020

Выберите уточнение:

Чтобы начать работу с кассами Штрих-mobile необходимо выбрать соответствующую кассу в меню настройки кассы. Нажимаем на кнопку “Касса” и снимаем флаг “Использовать эмулятор кассы”

            

Для начала определим кассу как блютуз-устройство и произведем спаривание с нашим терминалом. Для этого нажимаем на кнопку “Касса”.

Появился список доступных блютуз-устройств. Кассы Штриха как правило содержат в названии часть заводского номера ККМ (этот номер также можно найти на корпусе кассы) и название модели. Обратите внимание, что не стоит ждать конца поиска.

Увидев свою кассу, нажатием на экран вы можете прервать поиск и выбрать нужное вам устройство.

      

После выбора ККМ, необходимо выбрать соответствующие настройки кассы. Приложение работает с данным типом кассы через специальный плагин. Если плагин не установлен, начнется автоматическое скачивание и установка, после чего потребуется заново запустить приложение.

      

Сопряжение между устройствами произойдет именно после выбора настроек. Запрос на сопряжение в интерфейсе будет выглядеть так:

Необходимо подтвердить запрос вводом пинкода (по-умолчанию 0000 или 1234) на терминале. Касса издаст подряд несколько звуковых сигналов, а в клиентском интерфейсе произойдет подключение и принятие настроек ККМ. С этого момента касса готова к работе под управлением приложения "Курьер".

Возможные проблемы и пути их решения

Если по какой-то причине ККМ Штрих-М не хочет подключаться, или зависает приложение при попытке соединения или принятия настроек, то рекомендуется перезапустить кассовый плагин в меню настроек Android -> приложения -> Shtrih cash register (Mobile SMARTS support package) -> Остановить. Затем заново запустите приложение.

Была ли статья полезна?

Настройка ККТ для передачи данных в ОФД через сервис Такском-Касса

При подключении ККТ в ФН внесите данные подключения:

  • Для подключения к тестовому кабинету:
    1. Хост: f1test.taxcom.ru,
    2. Порт: 7778,
    3. DNS: необходимо указать ваши DNS адреса,
    4. ИНН «Такскома»: 7704211201(указывается при необходимости).
  • Для подключения к основному кабинету:
    1. Хост: f1.taxcom.ru,
    2. Порт: 7777,
    3. DNS: необходимо указать ваши DNS адреса,
    4. ИНН «Такскома»: 7704211201(указывается при необходимости).

Чтобы проверить доступность сервера ОФД, необходимо:

  • открыть командную строку:
    • нажать сочетание клавиш WIN+R - в строке указать «cmd»,
  • ввести команду «telnet f1.taxcom.ru 7777» или «telnet f1test.taxcom.ru 7778».

Если открывается пустое окно, доступ есть.

Важно! Если у вас возникает сообщение «telnet» не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом», нужно:

  1. открыть «Панель управления»,
  2. выбрать «Включение или отключение компонентов Windows» и найти строку «Клиент Telnet»,
  3. Если эта строка отключена, поставить галку напротив нее и нажать «Ок».

В остальных случаях вам следует обратиться к вашему системному администратору или интернет-провайдеру, чтобы настроить подключение.

Внимание! Если у вас есть прокси-сервер, доступ к серверу ОФД нужно проверять с него.

Согласно приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/[email protected] «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», если фискальные документы отправляет покупателям по СМС или e-mail:

  • Пользователь ККТ самостоятельно, нужно указать e-mail самого пользователя;
  • ОФД, нужно указать e-mail ОФД. E-mail «Такскома» - [email protected]

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Решить техническую проблему можно самостоятельно – обратитесь к списку часто задаваемых вопросов.

Благодаря многолетнему мониторингу, мы выделили ряд общих вопросов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации наших систем. Для каждого такого случая приведены варианты самостоятельного решения типовых проблем. Зачастую такой подход позволяет решить проблему гораздо быстрее, чем обращение в сервисный центр.

 

Общие вопросы:

Настройка основных параметров

Настройка различных параметров работы сигнализации (таких, например, как настройка режимов работы автоматического запуска), выполняется при помощи брелока, согласно руководству по эксплуатации для каждой конкретной системы сигнализации отдельно.

Инструкции выложены в свободном доступе на сайте в разделе ПОДДЕРЖКА И РЕМОНТ: http://www.scher-khan.ru/support.html. Необходимо пройти по указанной ссылке на страницу ресурса, выбрать необходимую модель сигнализации и скачать нужную инструкцию по эксплуатации по соответствующей ссылке.

Далее, в открывшемся отдельном окне с инструкцией выбрать раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ. Для быстрого поиска нужного раздела можно воспользоваться приведённым в начале каждой инструкции оглавлением. Ознакомиться с интересующим разделом и выполнить программирование функций системы согласно поставленным целям. Кроме того, на данной странице собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы по различным линейкам систем Scher-Khan.

Идентификация модели

Работа различных моделей сигнализации Scher-Khan и методы взаимодействия с ней при помощи брелока, а также в случае отсутствия брелока (например, аварийное снятие с режима охраны), может сильно отличаться, в зависимости от линейки, модели или поколения системы.

Если Вы не знаете, или не уверены в точном названии модели Вашей системы сигнализации Scher-Khan, для её определения существует несколько способов. Рассмотрим основные из них, от простого к сложному.

Наиболее простой и доступный способ идентификации модели Scher-Khan – воспользоваться брелоком из комплекта системы. На всех системах Scher-Khan полное название модели сигнализации указывается на тыльной стороне брелока. Например, SCHER-KHAN MAGICAR 5, или SCHER-KHAN MAGICAR В, или SCHER-KHAN MAGICAR V, или SCHER-KHAN LOGICAR 6i, или SCHER-KHAN LOGICAR А, и т.п. Если установить модель сигнализации при помощи брелока не представляется возможным, (брелок утерян, или корпус повреждён и надпись на нём затёрта), то узнать модель можно из инструкции или гарантийного талона, поставляющегося в комплекте к каждой системе сигнализации.

Если этих документов тоже нет в наличии, то можно воспользоваться сайтом раздел МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: https://www.scher-khan.ru/products. Перейти на указанную страницу, и, выбирая различные подразделы, (например, подраздел SCHER-KHAN MOBICAR, или подраздел Снято с производства), зайти на страницу товара, и в качестве подсказки для идентификации модели использовать приведённые на странице каждой из систем фотографии основных компонентов, таких, например, как брелоки, антенны, датчики вызова, датчики удара и прочее, сравнив их с компонентами идентифицируемой модели. Идентифицировать систему также можно по названию, размещённому на процессорном блоке системы. Но, в данном варианте идентификации системы, для поиска блока в автомобиле может потребоваться помощь специалиста.

Аварийное снятие

Стандартная процедура снятия с охраны без брелока выполняется согласно руководству по эксплуатации для каждой конкретной системы сигнализации отдельно. Инструкции выложены в свободном доступе на сайте в разделе ПОДДЕРЖКА И РЕМОНТ: http://www.scher-khan.ru/support.html. Необходимо пройти по указанной ссылке на страницу ресурса, выбрать необходимую модель сигнализации и скачать нужную инструкцию по эксплуатации по соответствующей ссылке.

Далее, в открывшемся отдельном окне с инструкцией выбрать раздел СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА. Для быстрого поиска нужного раздела можно воспользоваться приведённым в начале каждой инструкции оглавлением. Ознакомиться с интересующим разделом и чётко выполнить приведённый в нём алгоритм действий по аварийному выключению режима охраны без брелока.

Сопряжение брелока

Стандартная процедура программирования брелоков выполняется согласно руководству по эксплуатации для каждой конкретной системы сигнализации отдельно.

Инструкции выложены в свободном доступе на сайте в разделе ПОДДЕРЖКА И РЕМОНТ: http://www.scher-khan.ru/support.html. Необходимо пройти по указанной ссылке на страницу ресурса, выбрать необходимую модель сигнализации и скачать нужную инструкцию по эксплуатации по соответствующей ссылке.

Далее, в открывшемся отдельном окне с инструкцией выбрать раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ. Для быстрого поиска нужного раздела можно воспользоваться приведённым в начале каждой инструкции оглавлением. Ознакомиться с интересующим разделом и чётко выполнить приведённый в нём алгоритм действий по сопряжению брелока.

Инструкции и руководства

 

Гарантия

  • Осуществляем ремонт своей продукции, независимо от того, где изделие приобреталось.
  • Ремонт неисправности при помощи современной аппаратуры.
  • Сообщаем причину неисправности и даем рекомендации, необходимые для грамотной эксплуатации охранных систем.
  • Предоставляем гарантию не менее 12 месяцев c даты продажи. На линейку Scher-Khan Mobicar предоставляется расширенная гарантия, продлеваемая на срок до 5 лет.

Настройка Fprint, настройки ККМ атолл, ККМ АТОЛ инструкция по настройке фискальных регистраторов Fprint 5200k , Fprint 5200, Fprint 55k, Fprint 55птк, Fprint 88k ,Fprint 22птк, Fprint 22,  Fprint 22k, (фпринт), FPrint-02К, Fprint 03k, Fprint 11птк, Fprint 11, Pay, Торнадо, Феликс РК, 02К, 3СК и др.

Расшифровка обозначения ККМ – фискальных аппаратов с пояснениями и комментариями. Расшифровываются обозначения кассы просто:

  1. Ф - в новых онлайн кассах (начиная с 2017 года) означает что в кассе установлен ФН - фискальный накопитель.
  2. Ф - в старых кассах с блоком ЭКЛЗ значит фискальный, т.е. фискальный кассовый аппарат, а не калькулятор ))) а вообще сейчас остались лишь снятые с учета в налоговой (последние ф-кассы сняли с учета еще пару-тройку лет назад, по истечению максимального разрешенного срока эксплуатации, и как не соответствующие текущим требования к ККМ – отсутствует блок ЭКЛЗ). Снятые с учета ф-касы некоторые используют вместо чекопечаток, с обязательным указанием на чеке такой кассы что это не кассовый, а товарный чек.
  3. К – значит фискальный аппарат имеет установленный  обязательный с 2004г до 01.07.2017г блок ЭКЛЗ.
  4. ПТК - означает программно-аппаратный комплекс, это наиболее современные аппараты в том числе и блоком ЭКЛЗ на борту, которые в теории можно будет доработать до тех требований которые будут предъявляться кассовым аппаратам с введением нового закона о кассовых аппаратах в 20016 (2017гг). Пока он отложен до июля 2016г. Т.е. в настоящий момент рекомендуется покупать именно такие аппараты, хотя с точки зрения практической эксплуатации на текущий день отличий между просто К и ПТК вы не  найдете.
  5. Модели, обозначенные без заглавных букв. Например Fprint 5200, означают что это АСПД-ки или чекопечатки, т.е. просто принтер с счетчиком пробитых на нем товарных чеков – НЕ кассовых. А именно товарных. Как на обычном компьютерном принтере , только на чековой ленте.

Где скачать атоловский драйвер?

Для настройки фискальных регистраторов можно использовать любые версии, как старые так и новые, разница начинает играть роль при установке конкретных кассовых программ. Мы в принсринах использовали Драйверы торгового оборудования v6.X в силу привычки и того что они пока более распространены.

Атол драйвер ККМ скачать – можно здесь:

  1. Драйверы торгового оборудования v6.X (АТОЛ: Драйвер ККМ - Для версии 1с 7)
  2. Драйверы торгового оборудования v8.X (Для версии 1с 8 и старше)
  3. Посмотреть распайку кабелей на ФР производства Атол: Фпринт, Феликс, Пей здесь..

Стоит сказать для общего понимания процесса, что все опции и настройки считываются и перезаписываются в внутреннюю понять кассы каждый раз при настройке параметров. При этом делать это можно двумя способами. Через таблицы основных вкладок драйвера ККМ от атолла – как в Штрихах – 0 и 1 и другие значения специальных значений параметров, и в графическом оконном режиме через кнопку «Свойства». Для наглядности и легкости восприятия остановимся на втором способе. При этом для сохранения изменений в отличия от заводского Драйвера где сохранения осуществляется простым щелчком по соседней строке, в Тест драйвер Атолл необходимо для сохранения изменения обязательно нажимать кнопки «Применить» или «ОК». Закрытия окна без нажатия этик кнопок всегда расположенных на всех вкладках внизу окна «Параметры оборудования». Но об этом я еще напишу.

Программирование настройка ККМ Fprint, Феликс, Пей -  инструкция

Сегодня мы постараемся пояснить и раскрыть все основные опции и их значения которые могут вам пригодится при настройке кассового аппарата производства ГК Атолл.

1с печать налогов ФР Fprint, Феликс, Pay, Торнадо

I) Про налоги нужно сразу сказать что главное настроить корректно кассовую программу. Настройка фискального регистратора от атола достаточно проста.

  • 1) Запускаем атоловский  Драйвер ККМ.
  • 2) Ставим справа в низу в углу галочку «Устройство включено». Если галочка не ставится, идем сюда в статью, в которой подробно разобрана первоначальная настройка драйвера для связи ПК с ККМ-ФР.  Если галочка поставилась идем далее.
  • 3) В открывшимся новом окне «Свойства» нажимаем кнопочку «Параметры оборудования», расположенную строго посредине окна.
  • 4) В новом окне «Параметры оборудования» переходим на вкладку «Печать».
  • 5) Здесь необходимо включить опцию печати расширенных отчетов ФР. Включение возможности печати расширенного Z-отчета - используется в обязательном порядке при задействовании налогов, и  для отображении в них других расширенных счетчиков которые обычно не отображаются ни в Х-отчете, ни Зет отчете из–за их как правила не актуальности (ставим галочку  "Расширенные X и Z - отчеты"). Сокращенный дэфолтный отчет более смотрибелен и легок для ежедневного его «чтения» и восприятия.

II) Затем на вкладке «Налоги» проверяем как значения налогов, так и их четкое соответствие тем значения и той последовательностью которые они заданы в учетно-кассовой программе например в 1С-ке.

Собственно вот и вся подготовка кассы для работы с налогами.

Инструкция – руководство - АТОЛ  Fprint настройка чека, АТОЛ настройка чека

Для редактирования, настройки опция и параметров ККМ ФР ГК АТОЛ Фпринт или Феликс необходимо проделать следующее:

  • 1) Запускаем атоловский  Драйвер ККМ.
  • 2) Ставим справа в низу в углу галочку «Устройство включено». Если галочка не ставится, идем сюда в статью, в которой подробно разобрана первоначальная настройка драйвера для связи ПК с ККМ-ФР.  Если галочка поставилась идем далее.
  • 3) В открывшимся новом окне «Свойства» нажимаем кнопочку «Параметры оборудования», расположенную строго посредине окна.
  • 4) В новом окне «Параметры оборудования» расположены 10 вкладок со всевозможными параметрами, те параметры, которые отображаются не активными являются не актуальными для данной конкретной модели аппарата, в других моделях они могут быть активны. Поэтому на это не обращайте внимания. Например, в рассматриваемой для примера кассе нет ножа, соответственно все параметры отвечающие за режимы его работы на приведенных принскрин не активны "Запретить отрезку".

А) Вкладка «Шрифт», настройка шрифта

Для размера шрифта в чеке - используется вкладка «Шрифт». В приведенном примере второй ряд раскрывающихся параметров отсутствует, так как в подключенной тестовой машине, с которой делались присрины нет контрольной ленты. А например если подключить Феликс 02K, или Феликс 3СК, то здесь опции станут активными и  можно отдельно настроить как  яркость печати (т.е. здесь можно прибавить яркость чека на кассе, если например вы купили плохую, дешевую термобумагу и хотите таким образом немного сделать чек более ярким) с межстрочным интервалом, так и размер шрифта в очень широких границах.  Заводские настройки по умолчанию стоят в средине данного возможного значения опций печати фискального регистратора. Внимание - для аппаратов Феликс 02к категорически запрещается выставлять прожиг выше 10, так срок работы его слабой темоловки сократиться еще больше, для других аппаратов - моделей конечно же не нужно выставлять максимальное значения, но критичного уменьшения срока ресурса современных термоголовок не замечено.

Можно нажать кнопочку «Тест» по средине в низу окна, и аппарат выдаст значения настраиваемых параметров с возможность сразу прикинуть какие значения вам нравиться. Т.е. будет распечатан тестовый чек с разными параметрами, например с яркостью от самой низкой до самой высокой с буквами означающими текущую яркость в чеке.

После того как вы выставили новое значения жмем «Применить», или «ОК». Затем снимаем обязательно  Х- отчет (отчет без гашения). Что бы увидеть как теперь выглядят чеки.

Для снятие тестового X-отчета нужно сделать следующее:

После того как окно с вкладками «Параметры оборудования» вы закрыли. Вы увидите окно «Свойства». Здесь уже жмем кнопку внизу – посредине «Сервис оборудования».

Далее откроется окно «Сервис». В нем щелкнув по языку раскрывающему списку «Кассовые операции» и выбрав вторую строчку и списка «Х-отчет без гашения». Жмем справа кнопку «Отчет».

Выбранный вами икс-отчет должен распечататься на кассовом аппарате. Далее жмем кнопку «Закрыть».

Б) Вкладка «Параметры печати»

Данная вкладка редко используется. Здесь как правило можно изменить качество печати, а так же ширину чековой ленты, правда за исключением Fprint 22\ 55 К. Где данные параметры можно настроить только параметры таблицы (через Основное окно драйвера).

А так же как и в случаем со штрихом отключить боковые механические датчики (в некоторых моделях).

В) Вкладка «Печать»

Вкладка «Печать» используется для следующих основных действий:

Включение возможности печати расширенного Z-отчета- используется в обязательном порядке при включении подсчетов налогов, и других расширенных счетчиков которые обычно не отображаются ни в X-отчете, ни зет отчете (галочка в "Расширенные X и Z - отчеты").

Остальные параметры используются в основном лишь в аппаратах Феликс 02K, или Феликс 3СК для регулировки -  отбора тех параметров, которые будут печататься или нет на параллельной чековой - контрольно ленте.

Г) Вкладка «Печать чека»

Вкладка «Печать чека» используется для регулировки оформления отображения конкретных участков чека (его дополнительного переформатирования). А также параметры отображения названий секций (обычно не используется).

Д) Вкладка «Оплата/Скидки/Время»

Из всех кассовых аппаратов нормально реализован перевод времени  (плюс минус один час) только на атоловской продукции. Поэтому данная вкладка в годы когда время переводилось дважды в год  здорово выручала. Сейчас в силу не актуальности не используется.

Здесь же вы можете изменить названия "Типов оплаты". Остальные параметры, как правило, настраиваются в кассовой программе, а здесь, как правило не используются.

Г) Вкладка «Устройство»

Данная вкладка в 99 процентах не используется, так как настроить, считать или установить новую скорость обмена между ККМ и ПК можно в специально для этого предназначенной вкладке. Здесь она не актуальна.


Единственным исключением является переключение с режима работы RS на USB. Но и данную операцию как правило можно сделать гораздо быстрее и проще.

Д) Вкладка «Основные»

На данной вкладке используется чаще всего следующие актуальные опции:

В старые времена здесь приходилось проверять, что бы врем простоя ЭКЛЗ было рано 0. Сейчас это уже делать не нужно. Но если есть проблемы с ЭКЛЗ то стоит в первую очередь заглянуть сюда (Мак. Врем простоя ЭКЛЗ, часов).

Так же иногда из-за кривости рук программистов которые забомбили лишние команды открытия денежного ящика то можно отключить его здесь (таким образом оставив работать только те которые включили в код программы программисты). Распайку кабеля - разъемов и коннекторов на денежный ящик  ФР Fprint, Фпринт, Пей ККМ можно скачать здесь.. на ФР ККМ Феликс здесь..

Так же здесь можно снять или поставить автоматическую инкассацию (галочка «Производить инкассацию»). Т.е. перед гашением будет вылезать чек инкассации на сумму продажи плюс внесение. Обычно по умолчанию уже стоит, для предотвращения глупых вопросов – «а что это еще за одна гигантская накапливающаяся сумма… Нужно снимать если вы сами ежедневно делаете на кассе внесения и изъятия используя  возможности учетно-кассовой программы.

Здесь же есть возможность выставления пароля доступа к ККМ. Рекомендуется не трогать. Так как иногда бывает большая неразбериха. Так как в том же драйвере есть специальные поля как доступа так и системного администратора. При этом для доступа пароль по дэфолту ставят "0", для системного администратора пароль стандартный как и в штриховкой продукции "30".

«Обнулять счетчик чеков» - в основном используется в терминалах оплаты, если будет стоять галочка то в конце дня можно ориентировочно прикинуть количество чеков в терминале оплаты и соответственно его выручку. Т.е если стоит галочка, то после гашения нумерация чеков не продолжается до 9 999 ото дня к следующему дню, а начинается сразу с 0 при каждом гашении. Кроме данной опции нужно проверять и опции кассовой программы терминала оплаты в которой может быть опция перезаписи данной опции при каждой перезагрузки программы.

Настройка клише Fprint - Фпринт, Феликс, Пей (меняем изменяем заголовок и рекламную информацию в чеке - шапку, обычно говорят "изменить, поменять текст на чеке")

Для редактирования изменения или ввода добавления  клише - заголовка в атоловской продукции – ККМ ФР Фпринт или Феликс необходимо проделать следующее:

  1. 1) Запускаем атоловский  "Драйвер ККМ".
  2. 2) Ставим справа в низу в углу галочку «Устройство включено». Если галочка не ставится, идем сюда в статью, в которой подробно разобрана первоначальная настройка драйвера для связи ПК с ККМ-ФР.  Если галочка поставилась идем далее.
  3. 3) В открывшимся новом окне «Свойства» нажимаем кнопочку «Параметры оборудования», расположенную строго посредине окна.
  4. В новом окне «Параметры оборудования» расположены 10 вкладок со всевозможными параметрами, те параметры которые отображаются не активными являются не актуальными для данной конкретной модели аппарата, в других моделях они могут быть активны. Поэтому на это не обращайте внимания. Например, в рассматриваемой для примера кассе нет ножа, соответственно все параметры отвечающие за режимы его работы на приведенных принскрин не активны - галочка "Запретить отрезку".
  5. Для настройки настройка клише в Fprint или Фелексе нам нужно щелкнуть вверху окна по вкладке «Клише\реклама»

  6. На открывшейся вкладке мы можем ввести или изменить нужную нам информацию. Здесь есть тонкости относительно доступности количества строк для вставки нужной вам информации в чеке. И для новичков я рекомендую, не меняя параметров расположения перед текстом – строки «Количество строк» сразу изменить вместо заводских «Торговый объект 1» вбить свою информацию в заголовке чека. А вместо заводских «Спасибо за покупку» - то что вы хотели бы видеть в конце чека. Связано это с чем что параметры доступных срок очень капризный параметр в атолле. Как правило, 3-4 строки в начале и две-три строки в конце чека вы вставить всегда. А вот с большим количеством строк - далеко не на всех моделях. Так как строки которые вы можете ввести и которые будут работать при печати чека вы можете выставить любые из доступных, но вот как и главное где они будут отображаться.. Все что больше 3-4 строк уйдет в низ чека (в современных аталовских аппаратов идет в шапку - 4 - строки - в примере выше это "звездочки" для красоты, две строки с "ОП ООО..", "магазин.." , и "тире" - линия разграничения отделяющая для красоты заголовок от остального содержимого чека - в теория так как стоит в списке использовать 6 строк "ЧЛ: 6" , то она вообще использоваться не будет при печати). В общем если желаете по экспериментировать то обязательно сделайте принскрин или перепишите на листок все параметры данной вкладке прежде чем их менять так как не исключен вариант что вы все так собьете что даже вернуть к первоначальным будет сложно. Так как повторюсь логика здесь простая, но достаточно своеобразная, она не сложная, но я уже написав большой абзац так пожалуй и не объяснил всех тонкостей. Т.е. если мы поставим  "ЧЛ: 10" то в заголовок все равно пойдут самые последнии 3-4 строчки, т.е. 6,7,8,10 - остальные в том числе и пустые уйдут автоматом в подвал - футер чека, т.е добавятся туда где обычно пишут как в выше приведенном примере "Спасибо за покупку". 
  7. Повторю, для новичков логичнее и проще просто исправить тот текст что уже есть, не меняя значений открывающихся списков на данной вкладке.

После внесения изменений жмем кнопку «Применить», и жмем кнопку «Печать клише», затем нажав на кнопку протяжки на кассовом аппарате (что бы вы на ленте четко могли посмотреть, различить где что и как выглядит), затем нажать на кнопку «Печать конца чека». Посмотреть что получилось.

В любом случае, после того как вас устроит ваш вариант клише - шапки чека, то следует снять два Х-отчета и проверить результат на готовом документе. При этом обязательно два. Так как дэфолтовый вариант настроек на всех кассах предусматривает печать заголовка для следующего чека в сеансе предыдущего. Т.е. если протянуть чековую ленту то вы как правилом увидите что на ней уже есть заголовок с названием организации, если конечно это не новый рулон бумаги, или данный вариант  печати заголовка не менялся специально.

Для снятие тестового X-отчета нужно сделать следующее:

После того как окно с вкладками «Параметры оборудования» вы закрыли. Вы увидите окно «Свойства». Здесь уже жмем кнопку внизу – посредине «Сервис оборудования».

Далее откроется окно «Сервис». В нем щелкнув по языку раскрывающему списку «Кассовые операции» и выбрав вторую строчку и списка «Х-отчет без гашения». Жмем справа кнопку «Отчет».

Выбранный вами икс-отчет должен распечататься на кассовом аппарате. Далее жмем кнопку «Закрыть».

Жирный заголовок в чеке

Если хотите что бы символы были крупными и жирными можно поставить символы которые стоят перед буквами «Спасибо за покупку»

С помощью кнопочки жирной «А» на панели вверху. Но такие буквы занимаю 2 стандартных места на один символ, поэтому длинными названия жирным обычно не делаютне здесь.

Можно вставит и логотип. Но только в современных моделях ПТК, так как в К – размер картинки ограничен 6 килобайтами (за исключением 22 и 55 моделей), в итоге практически все для вставки логотипа-картинки в чеке используют кассовое программное обеспечение, а не данную возможность. В виду того, что полноформатную сколько-нибудь качественную картинку в память кассового аппарата просто не загрузить.

Принтер документов Fprint (ЕСПД фпринт)

Такие модели обозначают без заглавных букв в конце. Например -  Fprint 5200. Настройка, программирование принтера документов ГК АТОЛ полностью аналогична, за исключением того, что, так как аппарат не имеет блока ЭКЛЗ снять контрольную ленту не представляется возможным.

← Снять, распечатать, вытащить контрольную ленту по кассе ФР, аналог, дубликат, копию Z-отчета с гашением или чека продаж на Fprint (Фпринт), Феликсе, Пее через утилиту АТОЛ Драйвер ККМ.   Меняем Дату - Время в ККМ ФР компании Штрих, через заводскую утилиту Тест драйвера ФР ( выставить, ввести, поменять, подтвердить, установить, изменить время и дату) →

Подключение ККТ ШТРИХ-М по TCP/IP (Windows) – Служба поддержки МоегоСклада

    1. Скачайте с официального сайта ШТРИХ-М и установите утилиту драйвера ФР. Выберите версию не ниже 4.14.688.
    2. Запустите утилиту Тест драйвера ФР. Нажмите кнопку Настройка свойств.
    3. В открывшемся окне в поле Подключение выберите из списка Локально. Укажите нужный COM-порт и скорость. Нажмите на кнопку Проверка связи — устройство должно отобразиться.
    4. Нажмите кнопку Таблицы..., в открывшемся окне выберите строку 21 (Сетевые интерфейсы) и нажмите Открыть.
    5. В окне Сетевые интерфейсы:
      • Запишите значение из строки 4 (Порт tcp-сервера) — это TCP-порт фискального регистратора.
      • В строке 9 (Rndis) поменяйте значение на 1 и нажмите Enter. Так активируется возможность передачи фискальных данных в ККТ через TCP/IP.
    6. Вернитесь в окно Таблицы, выберите строку 16 (Сетевой адрес), нажмите Открыть. Запишите значения из строк Local IP (3-6). Это IP-адрес фискального регистратора, который имеет следующий вид: 192.168.137.111.
    7. Перезапустите фискальный регистратор, чтобы применить изменения. После перезапуска подключите фискальный регистратор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
    8. Откройте на компьютере раздел Панель управленияЦентр управления сетями и общим доступомИзменение параметров адаптера. Должна появиться сеть RNDIS.
    9. Нажмите правой кнопкой мыши на сеть RNDIS, далее Свойства.
    10. Выберите IPv4, нажмите Свойства.
    11. Укажите:
      IP-адрес: 192.168.137.111
      Маска подсети: 255.255.255.0
    12. Нажмите ОК.
    13. Откройте раздел Панель управленияЦентр управления сетями и общим доступомИзменение параметров адаптера. Выберите сеть, через которую выходите в интернет.
    14. Нажмите СвойстваДоступ. Поставьте флажок в пункте Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера.
    15. Нажмите ОК.
    16. Запустите утилиту Тест драйвера ФР. Нажмите кнопку Настройка свойств, затем — кнопку Дополнительные параметры.
    17. Слева выберите строку ОФД.
    18. Установите флажок в пункте Передавать данные ФН на сервер ОФД. Укажите сервер ОФД и порт сервера.

      Данные для подключения к Первому ОФД:
      Сервер ОФД — k-server.1-ofd.ru.
      Порт — 7777.

    19. Нажмите ОК.
    20. В окне Свойства в поле Подключение выберите из списка TCP сокет.
    21. Укажите IP-адрес и TCP-порт фискального регистратора, которые скопировали на шаге 5 и 6. Нажмите кнопку Проверка связи: устройство должно определиться.
    22. Если подключение не работает, проверьте наличие драйверов RNDIS.
    23. Откройте Кассу МойСклад, авторизуйтесь. Перейдите в раздел Настройки → ККТ. Нажмите на кнопку Подключить.
    24. В окне Подключение ФР выберите ШТРИХ-М, способ подключения — TCP/IP. Укажите IP-адрес и порт фискального регистратора, нажмите кнопку Найти.

Во время настройки подключения в Кассе МойСклад утилита Тест драйвера ККТ должна быть закрыта.

Проверка обмена данными с ОФД

  1. Запустите утилиту Тест драйвера ФР.
  2. Пройдите в раздел ФНОФДПолучить статус инф. обмена. Вы увидите параметры обмена данными.

Настройка и подключение Атол 91Ф и Атол 92Ф

Содержание

Настройка и подключение Атол 91Ф и Атол 92Ф

Где скачать драйвер на Атол 91Ф, 92Ф?

Скачать драйвер для Атол 91Ф / Атол 92Ф можно на официальном сайте Атол. По этой ссылке вы можете скачать 10 версию.


Как настроить и подключиться по Wi-fi на кассах Атол 91Ф и 92Ф?

Если вам нужно провести настройку wi-fi на Атол 91Ф/Атол 92Ф, вам нужно ввести пароль системного администратора, перейти в меню «Настройки», выбрать пункт ОБОРУДОВАНИЕ> ИНТЕРФЕСЫ Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Должно появится меню «ИНТЕРФЕЙС»:


Выберите пункт «КАНАЛ ИНТЕРНЕТ», чтобы настроить его. Перед вами должен появится список возможных интерфейсов. Перемещайтесь по нему с помощью [-/□]и [+/□] (или нажмите на подходящую клавишу). Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Теперь нужно изменить название точки доступа и пароль доступа. В меню «Канал интернет» пункта Wi-fi появятся значения Ssid и Pswd по умолчанию;


Чтобы изменить их, пользуйтесь клавишей . Установите курсор справа от нужного символа клавишей [F1] (на один символ влево) и [F2] (на один знак вправо), чтобы удалить введенный символ (клавиша [ ⇦]), введите новый символ. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Чтобы изменить пароль, нужно действовать также. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Перед вами откроется меню «Настройки Wi-fi» для программирования IP-адреса динамического или статического:


Если вы выберете статический IP-адрес и подтвердите действие клавишей [ВВОД/=], то появится поле для ввода IP-адреса. Введите IP-адрес, шлюз, маску подсети, чтобы завершить подключение Атол 92Ф или 91Ф к wi-fi:


ККТ перейдет в меню “Канал интернет”. Все, настройка wi-fi на Атол 91Ф/Атол 92Ф завершена!


Как настроить интернет на кассах Атол 91Ф и 92Ф?

Чтобы настроить подключение к интернету на Атол 91Ф/Атол 92Ф, вам нужно в меню «Интерфейс» выбрать «Канал интернет. Перед вами должен появится список возможных интерфейсов. Перемещайтесь по нему с помощью [+/□] и [-/□] (или нажмите на подходящую клавишу). Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


После того, как настройка интернета на Атол 91Ф/Атол 92Ф закончится, вам необходимо выйти из режима программирования и перезагрузить устройство.


Настройка Атол 91Ф и 92Ф

Как правило, в данных ККТ уже есть мастер настроек. Уточните подробнее в инструкции по эксплуатации.

Для настройки кассы Атол 91Ф/Атол 92Ф во время первого включения ККТ или же включения кассы после технологического обнуления запустите мастера настроек ККТ.:


Для запуска нажмите клавишу [ВВОД/=] или [F1] под словом «Далее». Если нужно отменить запуск, нажмите дважды на клавишу [C]. Мастер настроек содержит пошаговую настройку Атол 92Ф или 91Ф по следующим параметрам:

  1. Выбор режима продаж:

  2. В режиме работы «1. ПО ЦЕНЕ» введите цену и количество товара. Учтите, что для работы в таком режиме необходимы следующие детали: пользователь кассы должен быть ИП (ИНН содержит 12 знаков) или при регистрации была установлена любая СНО, кроме ОСН.
    Для работы «2. ПО КОДУ ТОВАРА» введите код товара и количество. Должна быть база товаров.

  3. Выбор пользователя по умолчанию для автоматического входа в режим оформления кассовых чеков (Роль пользователя):

  4. Укажите роль пользователя (кассир, администратор или системный администратор), введите ФИО пользователя. Далее ККТ будет автоматически переходить в режим оформления кассовых чеков (введен пароль пользователя по умолчанию). Выберите нужного пользователя, Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Должно открыться окно для ввода ФИО:


    В том случае, если нужно изменить ФИО во время настройки кассы Атол 91Ф/Атол 92Ф. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=];

  5. Введите текущую дату и время, Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


  6. Выберите ставку НДС:

  7. Если при регистрации не был указан НДС, выбранная ставка будет применяться по свободной цене. А при работе по коду товара будет применяться тот тип НДС, который был указан в настройках товара в базе товаров. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=].

  8. Далее нужно настроить канал обмена с ОФД, Если вы не знаете, какой канал обмена с ОФД у вас будет, можете не менять значение, а подтвердить запрограммированный по умолчанию интерфейс. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=].
  9. Мастер настроек выведет сообщение о завершении настройки ККТ:


  10. Чтобы продолжить работу, нажмите [ВВОД/=] или [F1] под словом «ДАЛЕЕ». Все, настройка Атол 91Ф/Атол 92Ф завершена!

Как подключить Атол 91Ф и 92Ф к ПК?

Подключение к ПК Атол 92Ф/Атол 91Ф возможно через micro-USB порт, который расположен с правого бока кассы при помощи кабеля:


Затем скачайте и установите драйвер.


Как настроить ОФД на Атол 91Ф и 92Ф?

Первоначальную настройку ОФД на Атол 91Ф/Атол 92Ф осуществляют при регистрации ККТ через тест драйвер ККТ во вкладке «Регистрация ККТ»:


Меняются настройки ОФД в «Параметры ККТ» во вкладке «ОФД». Можно сделать это другим способом - скачать и разархивировать утилиту «Программирование таблиц». Нам нужна именно «Таблица 19»:


Теперь сделайте следующее:

  1. Наведите указатель мыши на ячейку, значение которой нужно изменить. Щелкните по ней левой клавишей мыши, чтобы в правой части ячейки появился значок. Название поля будет выделено жирным;
  2. Далее наведите указатель на значок и нажмите левую клавишу мыши, чтобы открылся список значений параметра:


  3. Выберите нужный канал обмена:


  4. При переходе к другой ячейке для редактирования первая окрасится в зеленый цвет – это значит, что цена отредактирована:



Как осуществить отправку данных в ОФД?

Сначала вам нужно выбрать канал связи с интернет. Затем зайдите в меню «Настройки», в пункт «Оборудование» > «Интерфейсы». Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Появится меню «Интерфейс»:


В меню «Интерфейс» выберите «Канал интернет». Должен появится список возможных интерфейсов. Перемещайтесь по нему с помощью [+/□] и [-/□] (или нажмите на подходящую клавишу). Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


В конце перезагрузите кассу. Теперь отправка данных в ОФД на Атол 91Ф/Атол 92Ф будет производиться.


Как провести диагностику соединения с ОФД?

Чтобы провести тест связи с ОФД на Атол 91Ф нужно сменить роль на системного администратора (пароль – «30»). В главном меню выберите «СЕРВИС»:


Далее выберите «1. ДИАГНОСТИКА ОФД»:


Касса должна напечатать чек. Вот пример:


Существует два статуса модуля модема:

  1. «Работа» - значит, что модем работает, а документ содержит актуальные данные;
  2. «Инициализация» - значит, что можем еще не проинициализирован, а данные не все актуальны. В таком случае нужно заново провести проверку связи с ОФД на Атол 91Ф/Атол 92Ф.

Как изменить время и дату на кассе Атол 91Ф и 92Ф?

В главном меню перейдите в пункт «Настройки»:


Выберите пункт «Оборудование», подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. На дисплее должно появится:


Выберите «1. ДАТА\ВРЕМЯ», нажмите на клавишу [ВВОД/=]:


Чтобы изменить дату на Атол 91Ф/Атол 92Ф, сотрите старую при помощи клавиши (поле будет выглядеть так: ). Введите новую дату.

Установите курсор справа от нужного символа клавишей [F1] (на один символ влево) и [F2] (на один знак вправо), чтобы удалить введенный символ (клавиша [⇦]), введите новый символ. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. ККТ при этом издаст определенный звуковой сигнал. Далее нужно ввести время:


Установите курсор справа от нужного символа клавишей [F1] (на один символ влево) и [F2] (на один знак вправо), чтобы удалить введенный символ (клавиша [ ⇦]), введите новый символ. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. ККТ при этом издаст определенный звуковой сигнал и перейдет в меню “НАСТРОЙКИ”. Чтобы выйти из режима программирования нажмите клавишу [C]. Касса вернется в главное меню. Для того, чтобы ввести пароль кассира, нажмите на клавишу [C], касса перейдет в режим «Выбора».


Как подключить Атол 92Ф к телефону?

Подключить Атол 92Ф к телефону возможно через Wi-fi. Нужно включить раздачу интернета на телефоне (точка доступа). А на кассе подключаемся к телефону по Wi-fi по инструкции.

Подключение по Bluetooth.

Для такого вида подключения нужно настроить канал обмена ККТ с телефоном по интерфейсу Bluetooth, для этого нужно:

  1. Для настройки каналов обмена с ПК или с ОФД, введите пароль сис.администратора («30»). Затем зайдите в меню «НАСТРОЙКИ», выберите пункт «ОБОРУДОВАНИЕ» > «ИНТЕРФЕЙСЫ». подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


  2. Настроить можно разные интерфейсы, поэтому в меню «ИНТЕРФЕЙС» выберите пункт «КАНАЛ ПК»:


  3. Выберите «5. BLUETOOTH» и нажмите [ВВОД/=]. После настройки обмена перезагрузите кассу и выполните поиск доступных подключений;
  4. На телефоне должно появится информационное окно с названием и заводским номером кассы;
  5. Введите PIN-код (по умолчанию 00000000), чтобы получить доступ к кассе;

Если вы все сделали верно, и подключение прошло успешно, на дисплее появится символ


Программирование Атол 91Ф и 92Ф: инструкция

Режим программирования в устройстве предназначен для работы с настраиваемыми параметрами. Описание всех таблиц данной ККТ представлено в Протоколе работы ККТ (документ выложен на сайте компании АТОЛ http://www.atol.ru. Если вы не можете подключить ККТ к ПК, то некоторые настройки можно сделать на ККТ. Включите кассу и в меню «Роль» выберите пункт «СИС.АДМИНИСТРАТОР». подтвердите действие клавишей [ВВОД/=] и введите пароль системного администратора («30»). Должно появится меню, где нужно выбрать «НАСТРОЙКИ»:



Пользователи

В данной кассе можно просматривать и редактировать пользовательские настройки. Для этого введите пароль системного администратора («30»). Затем зайдите в меню «НАСТРОЙКИ» > «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» > «ПРОСМОТР/РЕДАКТИР». Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Появится список пользователей:


Отредактируйте фамилию, пароль, ИНН кассира. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Появится поле ввода пользователя подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Отобразится поле ввода пароля, введите его и подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Появится поле ввода ИНН пользователя:


Необходимо ввести значение или пропустить данное поле, нажав клавишу [ВВОД/=]. Для возврата в предыдущее меню нажать на клавишу [C].

Настройка автоматического входа

В ККТ можно посмотреть, для какого кассира настроен автоматический переход. Выберите «НАСТРОЙКИ» > «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» > «ВВЫБОР ПО УМОЛЧ.».
Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. На дисплее выйдет список пользователей:


Чтобы выйти в меню «Настройки», нужно нажать клавишу (С).

Правила торговли

Чтобы настроить режимы работы, продажи, редактирования СНО, введите пароль системного администратора («30»). Зайдите в меню «НАСТРОЙКИ» > «ОБОРУДОВАНИЕ». Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



Режим продаж

На кассах Атол 91Ф/Атол 92Ф возможно оформить кассовые чеки продажи/покупки/возврата продажи/возврата покупки по коду товара или же по свободной цене. Если вы хотите работать с кодом товара, у вас должна быть запрограммирована Таблица 1. Для настройки режима продаж перейдите в меню “НАСТРОЙКИ”, выберите пункт “ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ” > “РЕЖИМ ПРОДАЖИ”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



Режим ФР

Касса может работать как автономная с использованием клавиатуры, как автономная ККТ в билетном режиме, как фискальный регистратор, способный работать с кассовым ПО или как фискальный регистратор в билетном режиме работы. Выбрать нужный режим работы можно в меню “Настройки”. Выберите пункт “ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ” > “РЕЖИМ РАБОТЫ”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Как правило, по умолчанию стоит режим “НЬЮДЖЕР” - автономная ККТ. Если Если изменится режим работы на “ФР”, “БИЛЕТНЫЙ РЕЖИМ” или “ФР+БИЛЕТНЫЙ РЕЖИМ”, дисплее ККТ отобразится сообщение о необходимости перезагрузки ККТ. В зависимости от того, какой режим вы выберете, на дисплее будет выведен соответствующий запрос выбора режима:


По истечении 10 секунд ККТ автоматически перейдет в запрограммированный режим работы. Если вам нужно сменить режим, выберите другой до окончания десяти секунд и подтвердите ввод нажатием на клавишу [ВВОД/=].
Для режима ФР на дисплее отобразится сообщение “ЗАПУСК В РЕЖИМЕ ФР” затем отобразится заставка:


Если вам нужно выйти из режима ФР или нужно отключить БИЛЕТНЫЙ РЕЖИМ, при включении ККТ выберите пункт “НЬЮДЖЕР”, подтвердить выбор, затем введите пароль системного администратора. Далее в меню “НАСТРОЙКИ > ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ > РЕЖИМ РАБОТЫ выберите пункт “НЬЮДЖЕР”, подтвердите выбор и перезагрузите ККТ.

Ограничение цены

Если вам нужно изменить количество знаков цены, в меню “НАСТРОЙКИ” выберите пункт “ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ” > “КОЛ-ВО ЦИФР ЦЕНЫ”, подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. На экране будет отображено (выделено значение по умолчанию):



СНО по умолчанию

Для того, чтобы установить СНО по умолчанию нужно в меню “НАСТРОЙКИ” выберите пункт “ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ” > “СНО ПО УМОЛЧАНИЮ”. Подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. Откроется список СНО:



База товаров

Просмотр базы товаров

В режиме программирования ККТ вы можете сами просматривать базу товаров и редактировать параметры товара. Для этого введите пароль системного администратора ( «30»). Зайдите в “НАСТРОЙКИ” > “БАЗА ТОВАРОВ”. Подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. На дисплее отобразится сообщение:


В меню “БАЗА ТОВАРОВ” выберите пункт “ПРОСМОТР\РЕДАКТИР”, подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]:


Удобнее найти товар по коду, если при просмотре товаров нажать на клавишу [F2] под словом “НАЙТИ”:


Введите номер товара, используя цифровые клавиши и подтвердите ввод нажатием на клавишу [ВВОД/=]. Если товар с указанным номером уже есть в базе товаров, то на дисплее отобразится его наименование и цена, как при просмотре товаров.

Редактирование параметров товара

В ККТ вы можете добавлять, удалять или редактировать параметры товара. Для этого перейдите к нужному товару базы с использованием клавиш [-/↓] и [+/↑] или при помощи поиска товара по его номеру, затем нажмите на клавишу [ВВОД/=]:


Для перемещения по списку параметров можете использовать клавиши [-/↓] (на одну строку ниже) и [+/↑] (на одну строку выше). В ККТ можно просмотреть информацию обо всех параметрах данного товара: название товара, цена, цифровая последовательность, запрограммированная в штрихкоде товара, система налогообложения, налог, номер секции, в которой будет реализовываться товар и другие параметры. Каждый параметр товара также можно изменить.

Стереть

Если вам нужно полностью стереть базу товаров, например, при смене пользователя ККТ, введите пароль системного администратора («30»), перейдите к меню “НАСТРОЙКИ” и выберите пункт “БАЗА ТОВАРОВ”, подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=].


В главном меню “БАЗА ТОВАРОВ” выберите пункт “СТЕРЕТЬ”. При этом ККТ выведет на дисплей запрос подтверждения действия:


Для удаления базы товаров нужно нажать на клавишу [F1] под словом “ДА”, для отмены действия – клавишу [F2] под словом “Нет”. После того, как вы удалите базу, отобразится меню “БАЗА ТОВАРОВ”.

Оборудование

Для редактирования основных настроек ККТ введите пароль системного администратора («30»), перейдите в меню “НАСТРОЙКИ”, выберите пункт “ОБОРУДОВАНИЕ” и подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. При этом на дисплее отобразится:


Дата / время - подробная инструкция - здесь;
Интерфейсы - подробная инструкция - здесь;
Настройка банк.терминала - подробная инструкция - здесь;

Настройка весов

Данная ККТ может работать с весами для продажи весового товара. Для этого подключите весы к ККТ интерфейсным кабелем USB, перейдите в меню “НАСТРОЙКИ”, выберите пункт “ОБОРУДОВАНИЕ” > “НАСТРОЙКА ВЕСОВ”. На дисплее отобразится текущее значение (выделено значение по умолчанию):



Звук кнопок

В данной ККТ можно включить или отключить звук, который воспроизводится при нажатии клавиш ККТ. Для этого перейдите в меню “НАСТРОЙКИ” >”ОБОРУДОВАНИЕ” > “ЗВУК КНОПОК”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



Настройка дисплея

В данной ККТ можно настроить яркость подсветки и контрастность дисплея. Для этого перейдите в меню “НАСТРОЙКИ > “ОБОРУДОВАНИЕ” > “НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



Яркость

Для настройки яркости подсветки дисплея выберите пункт “ЯРКОСТЬ” и подтвердите выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]:



Контрастность дисплея

Для настройки контрастности в меню “НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ” выберите пункт “Контрастность” и подтвердите выбор клавишей [ВВОД/=]:



Настройка печати

В данной ККТ в режиме программирования можно выполнить настройку параметров печати – изменить яркость печати. Для этого перейдите в меню “НАСТРОЙКИ” > “ОБОРУДОВАНИЕ” > “НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ” и подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Чтобы настроить яркость, в меню “НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ” выберите пункт “ЯРКОСТЬ” и подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:

1 – печатаемый на ЧЛ текст самый темный;
15 – печатаемый текст самый светлый;



Мастер настроек

Если вам нужно запустить мастера настроек, с помощью которого можно быстро настроить главные параметры работы ККТ, в меню “НАСТРОЙКИ” выберите пункт “МАСТЕР НАСТРОЕК” и подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]. Будет запущен мастер настроек. Описание выше


Как сделать технологическое обнуление на Атол 91Ф и 92Ф?

Для того, чтобы сделать технологическое обнуление на Атол 91Ф/Атол 92Ф, вам нужно в драйвере V10 установить связь с ККТ, поставить галочку на “Включено”. Затем во вкладке “Сервисные” нажмите “Тех.обнуление”:


Если не получилось так сделать техобнуление на Атол 91Ф и 92Ф значит нужно делать техобнуление с разбором корпуса:

  1. Разберите корпус и получите доступ к тумблеру;
  2. Включите кассу;
  3. Переведите тумблер SA ½ “Mode” в положение ON;
  4. Установите связь через драйвер V10;
  5. В драйвере поставьте галочку на “Включено”. Во вкладке “Сервисные” нажмите “Тех.обнуление”.

Подключение Атол 91Ф и 92Ф к 1С

Подключение к возможно в режиме “Ньюджер”.

  1. В 1С запустите помощника из списка ККТ или в панели настроек программы. Выберите “Автономные кассы-Атол”:


  2. Укажите заводской номер:


  3. Заполните данные об организации:


  4. Заполните данные о месте установки:


  5. Заполните пароль для подключения (token - код привязки пользователя):

  6. Инструкция по коду привязки - здесь.
    Меню - 2. Главное меню - 5. Сервис - 2. Инфо о ККТ - печатается Токен.

    Если кода привязки нет, то его можно получить двумя способами:

    1. Меню - 2. Главное меню - 7. Личный кабинет - 2. Код привязки - печатается Токен;
    2. Долго нажать на кнопку “%” у ККТ:


  7. Теперь нажмите “Подключить”:

Вот и все. Подключение Атол 91Ф/Атол 92Ф к 1С прошло успешно!


Атол 91Ф и 92Ф: перевод в режим фискального регистратора

Эта касса может работать в двух режимах: как автономная ККТ с использованием клавиатуры или как фискальный регистратор (ФР), который подключается к ПК и работает с кассовым ПО.

Для этого нужно приобрести у Атол специальную лицензию или код защиты, затем ввести его в ККТ (инструкция - здесь). Учтите, что работать в режима ФР возможно, если прошивка у ККТ версии 7386 и выше. Для этого режима зайдите в “НАСТРОЙКИ” > “РЕЖИМ РАБОТЫ”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:


Как правило, режим работы “Как ФР” отключен по умолчанию. Поэтому нужно выбрать “Да” и подтвердить действие клавишей [ВВОД/=]. Чтобы настройки заработали, перезагрузите кассу. Если вы ввели Код защиты 1 или лицензию, то после включения на дисплее ККТ будет сообщение-запрос выбора режима работы ККТ:


Через 10 секунд касса автоматически перейдет в режим работы “Как ФР”, выйдет сообщение “Запуск в режиме ФР” и заставка:


Клавиатура будет заблокирована, нужно подключить кассу к ПК и продолжить работу с кассовым ПО.

Если нужно изменить режим работы ККТ, выберите пункт “НЬЮДЖЕР” во время включения кассы выбрать пункт “НЬЮДЖЕР” и подтвердить выбор клавишей [ВВОД/=]. Затем введите пароль системного администратора и отключите настройку в меню “НАСТРОЙКИ\РЕЖИМ РАБОТЫ”. Перезагрузите ККТ.


Как зарегистрировать Атол 91Ф, 92Ф?

Для того, чтобы зарегистрировать Атол 91Ф/Атол 92Ф нужно:

  1. Выберите вкладку “Регистрация ККТ” в рабочем окне драйвера (инструкция к нему - здесь). Заполните строки “Кассир” и “ИНН кассира” и нажмите кнопку “Регистрация кассира”. Укажите все параметры регистрируемой ККТ: это и РН ККТ, реквизиты организации, СНО, настройки ККТ и т.д.. Учтите, что нужно ввести те реквизиты, которые были указаны при регистрации в налоговой:

  2. Информация для заполнения параметров ОФД предоставляется ОФД. Поля “Причина перерегистрации” и “Причины изменения сведений о ККТ” заполнять нет необходимости.

  3. После введения всех данных нажмите “Регистрация”;
  4. В конце ККТ напечатает “Отчет о регистрации”:


  5. В драйвере появится окно с реквизитами регистрации:


  6. Теперь нужно сохранить документ - нажмите “Сохранить и закрыть”, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (*.txt) будут хранится данные о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_00108200000012_190111_1746.txt).

Утилита для регистрации Атол 91Ф, 92Ф

В комплект драйвера входит «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККТ, а также для регистрации. Перед установкой теста драйвера ККТ v.10 необходимо на ПК сохранить инсталлятор, который представлен на сайте компании АТОЛ. Затем перейти к папке, в которую сохранен файл «KKT10-windows64/32-setup.exe» и запустить установку драйвера ККТ v.10.
Вот инструкция установки драйвера ККТ v.10.4.1:

  1. В окне программы нажмите далее:


  2. Выберите компоненты программы (рекомендуется устанавливать все):


  3. Выберите директорию, в которую нужно установить Тест драйвера ККТ, нажав “Обзор”. Далее нажмите “Установить”:


  4. В конце дождитесь регистрации всех модулей, нажмите “Далее”:


  5. Утилита регистрации Атол 91Ф/Атол 92Ф встроена в драйвер ККТ v.10:



Как перерегистрировать Атол 91Ф и 92Ф?

Если изменились данные, которые вы ввели при регистрации ККТ, вам нужно сделать перерегистрацию:

  1. В окне драйвера ККТ выберите вкладку “Регистрация ККТ”;
  2. Нажмите кнопку “Считать” - поля должны заполниться значениями, указанными при регистрации ККТ:


  3. Измените нужные параметры. Для ФФД 1.05. в поле “Причина перерегистрации” нужно выбрать причину “Изменение параметров регистрации”. Для ФФД 1.1 заполните поле “Причины изменения сведений о ККТ”, нажав кнопку и выбрав причину из списка. Нажмите кнопку “Перерегистрация”. Если вы ввели реквизиты неправильно, то в строке состояния появится сообщение об ошибке. В таком случае введите верные реквизиты и выполните перерегистрацию:


  4. В конце напечатается “Отчет о перерегистрации”:


  5. В драйвере выйдет окно с реквизитами перерегистрации:


  6. Нажмите “Сохранить и закрыть” и выберите папку для сохранения. По умолчанию в названии документа (*.txt) будут хранится данные о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_00108200000012_190111_1746.txt).

Как перейти в билетный режим Атол 91Ф, 92Ф?

Билетный режим на Атол 91Ф/ Атол 92Ф нужен для продажи билетов. Чтобы перейти на него, вам нужно:

  1. Настроить кассу на продажу товаров по коду:
  2. Для такой работы по кодам нужна Таблица 1 “База товаров”. Зайдите в “НАСТРОЙКИ” > “ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ” > “РЕЖИМ ПРОДАЖИ”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



  3. Настроить билетный режим:
  4. Для этого зайдите “Настройки” > “Правила торговли” > “Режим работы”. Подтвердите действие клавишей [ВВОД/=]:



  5. Введите данные о билетах на транспорт в разделе “База товаров” (инструкция здесь);
  6. Перезагрузите ККТ (инструкция здесь);
  7. Если все настройки верны, на дисплее отобразится поле для ввода номера маршрута, для которого необходимо оформить кассовый чек продажи билета:


  8. У этой кассы можно запрограммировать товары с кодами от 1-99 включительно (могут иметь в наименовании название маршрута транспорта). Продажа товаров с кодами от 1-99 будут уже билетами на транспорт. Для оформления чека введите номер маршрута от 1-99 и для оплаты наличными нажмите клавишу [ВВОД/=], для безналичными - . Касса распечатает кассовый чек продажи.

Платформа 5.0. для Атол 91Ф, 92Ф: особенности и как перейти

Дата выхода прошивки для перехода на 5.0. еще не известна - производитель пока не дал информации. Если что-то изменится, и дата станет известна - вы узнаете об этом на нашем сайте.

Как использовать клавишу Fn, клавишу F Lock и дополнительные командные клавиши?

На клавиатурах с клавишей Fn или клавишей F Lock доступно два набора команд для многих клавиш. Это касается и верхнего ряда стандартных функциональных клавиш (F1–F12).

Стандартные команды отмечены на передней части клавиш (например, F3). Альтернативные команды указаны в верхней части клавиш (например, повтор действия). В некоторых программах стандартная и альтернативная команды могут совпадать (например, по нажатию клавиши F1 обычно выводится справка для активного окна, но на некоторых клавиатурах альтернативной командой для клавиши F1 также является вызов справки).

Использование клавиши Fn

  • Если на клавиатуре есть клавиша Fn, удерживайте ее и нажмите другую клавишу, чтобы вызвать альтернативную команду.

Советы

  • Вы также можете нажать и удерживать клавишу Fn, перемещая палец вверх и вниз на панели навигации для прокрутки в документе.

  • Вы можете нажать и удерживать клавишу Fn, нажимая клавиши M, J, K, L, U, I, O, P, /, ; и 0 в соответствии с расположением клавиш на цифровой клавиатуре.

Использование клавиши F Lock

  • Если на клавиатуре есть клавиша F Lock, нажмите ее для переключения между стандартными и альтернативными командами.

    Если индикатор F Lock отключен, работают альтернативные функции (справка, отмена действия и т. д).
    Если индикатор F Lock включен, стандартные функции работают (F1, F2 и т. д.).

Использование дополнительных командных клавиш

В приведенной ниже таблице перечислены действия, назначенные по умолчанию дополнительным командным клавишам. Вы можете переназначать многие из них с помощью программы Microsoft Mouse and Keyboard Center.

Дополнительная командная клавиша

Результат

Справка

Открывает систему справки (если она есть) для активного окна.

Отмена

Отменяет предыдущее действие.

Повторить

Повторяет предыдущее отмененное действие.

Новое

Создает документ в программах, поддерживающих эту команду.

Открыть

Открывает документ в программах, поддерживающих эту команду.

Закрыть

Закрывает документ или файл в активном окне.

Ответить

Создание ответа на электронное сообщение в активном окне.

Переслать

Пересылает электронное сообщение в активном окне.

Отправить

Отправляет электронное сообщение в активном окне.

Орфография

Запускает проверку орфографии в активном документе, если эта функция доступна в программе.

Сохранить

Сохраняет файл в активном окне.

Печать

Печатает файл в активном окне.

Включение блокировки FN на клавиатуре All in One Media Keyboard

Чтобы включить блокировку FN на клавиатуре All in One Media Keyboard, одновременно нажмите клавиши FN и CAPS LOCK. Чтобы отключить блокировку FN, снова одновременно нажмите клавиши FN и CAPS LOCK.

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, снятое камерой. Вы не поверите, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Освоение их использования - важная часть развития интуиции в фотографии.

ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Достижение правильной экспозиции во многом похоже на сбор дождя в ведре.Хотя количество осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы его оставляете под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»). Ключевым моментом является то, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволят добиться этого. Например, при том же количестве воды вы сможете меньше проводить под дождем, если возьмете очень широкое ведро.В качестве альтернативы, в течение того же времени, оставшегося под дождем, можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Более того, как количество осадков было выше вашего контроля, так и естественный свет для фотографа.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: АПЕРТУРА, ISO И СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ

Каждая настройка регулирует экспозицию по-разному:

Диафрагма : контролирует область, через которую свет может попадать в вашу камеру
Выдержка : контролирует продолжительность экспозиции
Чувствительность ISO : контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к определенному количеству света

Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеперечисленных настроек для достижения одинаковой экспозиции.Ключ, однако, заключается в том, чтобы знать, на какие компромиссы следует пойти, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на размытие движения, а чувствительность ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждая настройка, как она выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для падающего света от объектива камеры.Скорость затвора, в частности, относится к тому, как долго этот свет может проникать в камеру. «Скорость затвора» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более высокая скорость затвора означает более короткое время экспозиции.

По номерам . Влияние выдержки на экспозицию, пожалуй, самое простое из трех настроек камеры: оно точно коррелирует 1: 1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается.Это также настройка, которая имеет самый широкий диапазон возможностей:

Выдержка Типичные примеры
1-30+ секунд Специальные ночные фотографии и фотографии при слабом освещении на штативе
2 - 1/2 секунды Для придания шелковистости струящейся воде
Пейзажные фотографии на штативе для увеличения глубины резкости
от 1/2 до 1/30 секунды Для добавления размытия в движении к фону движущегося объекта
Тщательно сделанные снимки с рук со стабилизацией
1/50 - 1/100 секунды Типичные фотографии с рук без существенного увеличения
1/250 - 1/500 секунды Для остановки движения повседневных спортивных состязаний / активных движений
Снимки с рук со значительным зумом (телеобъектив)
1/1000 - 1/4000 секунды Для очень быстрой остановки движения объекта крупным планом

Как это выглядит .Выдержка - мощный инструмент для замораживания или преувеличения движения:

При съемке водопадов и других творческих снимков размытие движения иногда желательно, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, о чем обычно заботятся о выдержке, - это то, дает ли она резкую фотографию - либо за счет остановки движения, либо потому, что снимок можно делать с рук без дрожания камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечивает резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это - просто поэкспериментировать и посмотреть результаты на заднем ЖК-экране камеры (при полном увеличении).Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить выдержку, либо держать руки более устойчивыми, либо использовать штатив для камеры.

Для получения дополнительной информации по этой теме см. Руководство по творческому использованию выдержки камеры.

НАСТРОЙКА АПЕРТУРЫ

Настройка диафрагмы камеры контролирует область, в которой свет может проходить через объектив камеры. Он задается в терминах значения диафрагмы, что иногда может быть нелогичным, потому что площадь отверстия увеличивается на , когда диафрагма уменьшается на .На сленге фотографов, когда кто-то говорит, что он «останавливается» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.

По номерам . Каждый раз, когда значение диафрагмы уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, соответствующие каждому удвоению / уменьшению вдвое света:

Настройка диафрагмы Относительный свет Пример выдержки
f / 22 1X 16 секунд
f / 16 2X 8 секунд
f / 11 4X 4 секунды
f / 8.0 8X 2 секунды
f / 5,6 16X 1 секунда
f / 4,0 32X 1/2 секунды
f / 2,8 64X 1/4 секунды
f / 2,0 128X 1/8 секунды
f / 1,4 256X 1/15 секунды

Все указанные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения выдержки не всегда возможны с шагом, равным удвоению или половине другой выдержки, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Все указанные выше значения диафрагмы являются стандартными для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку на 1/2 или 1/3 ступени, например, f / 3,2 и f / 6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон f / 2.От 8 до f / 8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f / 1,4 до f / 32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : На способность многих линз собирать свет также влияет их эффективность пропускания, хотя это почти всегда гораздо меньший фактор, чем диафрагма. Это тоже вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более заметны при экстремальных диапазонах масштабирования.Например, объектив Canon 24-105 мм f / 4L IS собирает, возможно, на ~ 10-40% меньше света при f / 4, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f / 2,8L при f / 4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит . Настройка диафрагмы камеры - это то, что определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты появляются в резком фокусе). Более низкие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Wide Aperture
f / 2.0 - низкое число диафрагмы
малая глубина резкости Узкая диафрагма
f / 16 - большое число диафрагм
большая глубина резкости

СКОРОСТЬ ISO

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету.Подобно выдержке, она также коррелирует 1: 1 с тем, насколько увеличивается или уменьшается экспозиция. Однако, в отличие от диафрагмы и скорости затвора, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокая чувствительность ISO значительно увеличивает шум изображения. В результате, чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и выдержка не могут быть получены иным образом.

Низкое число ISO
(низкий уровень шума на изображении) Высокая скорость ISO
(высокий уровень шума на изображении)

примечание: шум изображения также известен как "зернистость пленки" в традиционной пленочной фотографии

Общие значения чувствительности ISO включают 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения.В компактных камерах чувствительность ISO в диапазоне 50-200 обычно обеспечивает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых SLR-камер диапазон 50-800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют один из следующих стандартных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и выдержки для данной экспозиции.Некоторые режимы пытаются выбрать все три значения за вас, тогда как другие позволяют указать одну настройку, а камера выбирает два других (если возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:

Режим экспозиции Как это работает
Авто () Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P) Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции.С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A) Вы указываете диафрагму & ISO; замер камеры определяет соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (ТВ или S) Вы указываете выдержку & ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (М) Вы указываете диафрагму, ISO и выдержку - независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (B) Подходит для выдержек более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска или продолжительностью до второго нажатия кнопки спуска затвора.

Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; к наиболее распространенным относятся пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного различаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут выглядеть примерно так:

Режим экспозиции Как это работает
Портрет
Фотокамера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции.Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж
Камера пытается выбрать высокое значение диафрагмы, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают фокусное расстояние на удаленные объекты или на бесконечность.
Спорт / Экшн
Фотокамера пытается достичь как можно более короткой выдержки для данной экспозиции - в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы, короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем было бы допустимо в портретном режиме.
Ночь / слабое освещение Камера допускает более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально возможного значения. Однако для некоторых камер этот параметр означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона используются длинная выдержка и высокое значение ISO. Узнайте об уникальных характеристиках камеры в инструкции по эксплуатации. .

Однако имейте в виду, что большинство вышеперечисленных настроек зависит от системы замера камеры, чтобы знать, какова правильная экспозиция.Для сложных объектов экспозамер часто можно обмануть, поэтому неплохо также знать, когда он может пойти не так, и что вы можете сделать, чтобы компенсировать такие ошибки экспозиции (см. Раздел о компенсации экспозиции в руководстве по замеру камеры) .

Наконец, некоторые из вышеперечисленных режимов могут также управлять настройками камеры, которые не связаны с экспозицией, хотя это варьируется от камеры к камере. Такие дополнительные настройки могут включать, среди прочего, точки автофокусировки, режим замера и режимы автофокусировки.

Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии

Иллюстрация, на которой показаны типы фотографий при различных настройках диафрагмы

Диафрагма - один из трех столпов фотографии (два других - выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру.Эту концепцию легко понять, если вы просто подумаете о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на матрицу камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:

Диафрагма похожа на «зрачок» для вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света.Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может увеличить размер ваших фотографий, контролируя глубину резкости. С одной стороны, диафрагма дает размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете понимать, как работает диафрагма визуально, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ.В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, информация, представленная ниже, содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из самых важных - это яркость, или экспозиция ваших изображений.При изменении размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, яркость изображения.

Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темноте - в помещении или ночью - вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света.По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другим важным эффектом диафрагмы является глубина резкости. Глубина резкости - это степень резкости вашего снимка спереди назад. Некоторые изображения имеют «тонкую» или «мелкую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.

Эта фотография имеет небольшую глубину резкости - эффект «неглубокой фокусировки».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и кажется резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки. Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я бы не смог так эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура дает большой размер размытия как переднего, так и заднего плана.Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете поместить объект в кадр с объектами переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1,4

Quick Note : The way расфокусированные участки переднего и заднего плана, визуализируемые объективом, в приведенном выше примере часто называют «боке».Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.

С другой стороны, маленькая диафрагма дает небольшую степень размытия фона, что обычно идеально для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной. На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:

Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможно.

Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) диафрагма

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы отображается в фокусе и резкой, причем как передний, так и задний план переходят в размытость. В то время как на фото справа все, от передней до задней части, выглядит резким.Вот что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.

Что такое F-Stop и F-Number?

До сих пор мы обсуждали только апертуру в общих чертах, например, большая и маленькая . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-stop», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере. На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3.5, f / 8 и т. Д. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon, показанный ниже, настроен на диафрагму f / 8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.

Итак, диафрагма - это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше по этой теме, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.

Большая и маленькая диафрагма

Есть одна загвоздка - одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов.Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие отверстия.

Это не опечатка. Например, f / 2,8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения. Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту таблицу:

Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2.8.

Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно прояснить для вас: апертура - это дробная часть .

Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16. Надеюсь, вы уже знаете, что дробь вроде 1/16 явно намного меньше 1/4.Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите следующее:

Итак, если фотографы рекомендуют большую диафрагму для определенного типа фотографии, они советуют вам использовать что-то вроде f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. И если они предложат малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют вам использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости - двум наиболее важным эффектам диафрагмы.Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темной среде, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, помните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2,8, приведет к большому размытию фона (идеально для портретов с мелким фокусом), а такие значения, как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально для пейзажей, архитектуры и макросъемки).

Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.

Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:

Размер диафрагмы Экспозиция Глубина резкости
f / 1.4 Очень большой Пропускает много света Очень тонкий
f / 2.0 Большой В два раза меньше света, чем f / 1,4 Тонкий
f / 2,8 Большой В два раза меньше света, чем f / 2 Тонкий
f / 4,0 Умеренное В два раза меньше света, чем f / 2,8 Умеренно тонкое
f / 5,6 Умеренное Половина меньше света, чем у f / 4 Умеренное
f / 8.0 Умеренный В два раза меньше света, чем f / 5,6 Умеренно большой
f / 11,0 Маленький В два раза меньше света, чем у f / 8 Большой
f /16.0 Маленький В два раза меньше света, чем f / 11 Большой
f / 22.0 Очень маленький В два раза меньше света, чем f / 16 Очень большой

Установка диафрагмы в камере

Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (что мы настоятельно рекомендуем), есть два рабочих режима: режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим .На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av», а в ручном режиме - буквой «M». Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку. В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

Каждый объектив имеет ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма.Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен сказать, какова максимальная и минимальная диафрагма. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив на максимуме (в основном, насколько темно в помещении, где вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. / 4.0. Поэтому линзы с большой диафрагмой обычно дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.

С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба. Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до f / 5.6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы, как правило, поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума, как Nikon 24-70mm f / 2.8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с увеличением, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что указана в названии самого объектива. Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1.4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.

  • f / 0,95 - f / 1,4 - такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света. Это делает их идеальными для любого вида фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, фотографирование ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.).С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
  • f / 1.8 - f / 2.0 - некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель - получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность. Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
  • f / 2,8 - f / 4 - зум-объективы для большинства энтузиастов и профессионалов ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1,4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановка до диапазона f / 2,8 - f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и дает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
  • f / 5,6 - f / 8 - это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Это также может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
  • f / 11 - f / 16 - обычно используется для съемки пейзажей, архитектуры и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости.Будьте осторожны при остановке ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
  • f / 22 и Smaller - снимайте с такими маленькими диафрагмами, только если знаете, что делаете. Резкость сильно снижается при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования. Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.

Вы уже достигли этого, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями.Давайте посмотрим поближе.

Все, что делает диафрагма для ваших фотографий

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, кроме яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них имеет значение.

Пейзажное изображение, снятое при диафрагме f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.

Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:

  • Яркость / экспозиция ваших фотографий
  • Глубина резкости
  • Потеря резкости из-за дифракции
  • Потеря резкости из-за качества объектива
  • Эффекты звездообразования при ярком освещении
  • Видимость пятен пыли сенсора камеры
  • Качество светлых участков фона (боке)
  • Сдвиг фокуса на некоторых объективах
  • Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
  • Контроль количества света from flash

Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще не все! Очевидно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то время как отвлекающие элементы выглядят размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.

Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Пейзажные и архитектурные фотографы, например, предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель - одновременно сфокусировать и передний, и задний план.

Пейзаж, сделанный с малой диафрагмой f / 16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать самую маленькую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?

Нет!

Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы.Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии f / 32 деталей намного меньше. Из-за дифракции он сильно теряет резкость.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракция . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция - понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это такое?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую ​​как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и приводит к тому, что фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция - не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.

Боковое примечание

Если у вашей камеры матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на серии Nikon D3x00, серии Nikon D5x00, серии Fuji X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро-разрешением 4/3, поскольку она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации линз влияют на резкость

Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это - минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванные вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя - например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции - аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:

Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Вдобавок обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это тоже связано с аберрациями линз.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберраций, включая то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, появляется тенденция к появлению другой. Неудивительно, что современные линзы очень сложны.

К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но по краям все становится хуже. Это связано с тем, что линзы особенно сложно изгибать по углам.

Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области линзы могут по-прежнему пропускать свет к краям сенсора камеры.

По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, никогда не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер намного проще спроектировать эту центральную область.В результате ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньших и меньших значениях диафрагмы.

Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов наиболее резкие в диапазоне f / 4, f / 5.6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция является серьезной проблемой. Однако вы захотите проверить это на собственном оборудовании.

Конечно, вы все равно можете делать хорошие фотографии с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 - фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация - цветные полосы по краям кадра - часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что малая диафрагма по своей сути не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.

Звездообразование и эффекты солнечной звезды

Звездные вспышки, также называемые солнечными звездами, - это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия - одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд - я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии - результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).

Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично закрыта. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для объективов с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите в два раза больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричным дизайном) половина солнечных лучей будет на перекрывать другую половину.Таким образом, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель - запечатлеть хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо освещен звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще один снимок со звездообразной вспышкой, сделанный с помощью объектива 24 мм f / 1.4 объектива
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f / 16,0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма бликов на линзах могут незначительно изменяться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Малая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через предметы , такие как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы были в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широких апертурах, но она была крупнее и менее отчетливой.

В таких случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды настолько расфокусированную, что она даже не появится на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы - это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для постобработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки таких изображений с одной фотографии.Вот почему вы всегда должны содержать датчик камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных пятен.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете - используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения в боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или снимков дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона ваших фотографий всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно квалифицировать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца.К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если вам важно боке, вам стоит проверить его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами - даже если вы находитесь в режиме ручной фокусировки и не перемещаете кольцо фокусировки - ваша точка фокусировки может смещаться на на при использовании все меньших и меньших диафрагм.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

  1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
  2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
  3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете масштаб на сделанной фотографии, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
  4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте камеру. кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
  5. Увеличьте на своем компьютере эти фотографии до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

  • С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
  • При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
  • При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.
Боковое примечание

Когда доходит до этого, смещение фокуса - это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись - опять же, блокируя свет от краев - ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки на вашей камере не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Когда вы изучите информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика - ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию в этой статье в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту диаграмму как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная как руководство для начинающих - иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной - просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Часто задаваемые вопросы о диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости - это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Как диафрагма влияет на эффект боке?

Боке - это качество расфокусированных участков изображения, созданного объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики на заднем фоне большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Что такое «максимальная диафрагма» объектива?

Максимальная диафрагма - это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель - сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон - размытыми, тогда вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1.8 или f / 2.8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими.В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Лучше иметь большую или меньшую диафрагму?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемой диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

На какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отойти назад, либо еще больше опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма обеспечивает меньшую глубину резкости, что размывает все впереди и позади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Какую диафрагму использовать для получения размытого фона?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Какая апертура пропускает больше всего света?

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Какая апертура пропускает наименьшее количество света?

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2, не задумываясь. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture - не исключение.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, - это диафрагма, которую мы объясняем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Перейти к Главе 5: F-Stop

Что такое F-Stop, как он работает и как использовать его в фотографии

Понимание диафрагмы важно для создания потрясающих фотографий, подобных этой.

Как начинающий фотограф, вы, возможно, слышали такие термины, как f-stop или f-number , и задавались вопросом, что они на самом деле означают.В этой статье мы подробно рассмотрим их и поговорим о том, как использовать их для вашей фотографии.

Почему диафрагма важна

Как мы уже определили, диафрагма - это в основном отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Это не особо сложная тема, но она помогает в первую очередь иметь хорошее представление о лепестках диафрагмы .

Да, диафрагма , лепестки , которые в оптике еще называют диафрагмой.

Загляните внутрь объектива камеры. Если вы направите свет под правильным углом, вы увидите что-то вроде этого:

Эти лезвия образуют небольшое отверстие почти круглой формы - вашу апертуру. Они также могут открываться и закрываться, изменяя размер проема.

Это важная концепция! Часто вы слышите, как другие фотографы говорят о больших и маленьких диафрагмах. Они скажут вам «остановить» (закрыть) или «открыть» (расширить) лепестки диафрагмы для конкретной фотографии.

Как и следовало ожидать, существуют различия между фотографиями, сделанными с большой диафрагмой, и фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой. Размер диафрагмы напрямую влияет на яркость фотографии: большие диафрагмы пропускают в камеру больше света по сравнению с меньшими. Однако это не единственное, на что влияет диафрагма.

Другой более важный фактор - это , глубина резкости, - объем вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.Например, две иллюстрации ниже имеют разную глубину резкости в зависимости от размера диафрагмы:

Регулировка диафрагмы - один из лучших инструментов, который вам нужен для получения правильных изображений. Вы можете настроить его, войдя в режим приоритета диафрагмы камеры или в ручной режим, оба из которых дают вам полную свободу выбора диафрагмы, которая вам нравится. Вот почему я всегда снимаю только в ручном или с приоритетом диафрагмы!

Однако, прежде чем вы попробуете это на себе, есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите узнать.

Что такое F-Stop?

диафрагма , также известная как диафрагма , представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Если вы этого не поняли, не волнуйтесь, потому что для новичков есть гораздо более простое объяснение. Проще говоря, диафрагма - это , число, которое ваша камера показывает вам , когда вы меняете размер диафрагмы объектива.

Возможно, вы уже видели это в своей камере. На ЖК-экране или в видоискателе вашей камеры значение диафрагмы выглядит следующим образом: f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 и т. Д. Иногда он будет показан без косой черты между ними, например f2.8, или с заглавной буквой «F» спереди, например F2.8, что означает то же самое, что и f / 2.8. Это всего лишь примеры различных значений диафрагмы, и вы можете встретить гораздо меньшие числа, такие как f / 1.2, или гораздо большие, например, f / 64.

Диафрагма обозначена цифрами f. В данном случае я использую диафрагму f / 8.

Почему диафрагма записывается как число f?

Почему у вас так написано диафрагма? Что вообще значит «f / 8»? На самом деле, это одна из самых важных частей апертуры: записывается как дробь .

Вы можете представить себе диафрагму f / 8 как дробь 1/8 (одна восьмая). Диафрагма f / 2 эквивалентна 1/2 (половине). Диафрагма f / 16 составляет 1/16 (одна шестнадцатая). И так далее.

Надеюсь, вы знаете, как работают дроби. 1/2 стакана сахара - это намного больше, чем 1/16 стакана сахара. Гамбургер на 1/4 фунта больше, чем слайдер на 1/10 фунта.

По той же логике , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16. Если вы когда-нибудь прочитаете в Интернете статью, в которой игнорируется этот простой факт, вы сильно запутаетесь.

Популярная викторина: Какая диафрагма больше - f / 8 или f / 22?

Вы уже знаете ответ на этот вопрос, потому что апертура - это дробь . Ясно, что 1/8 больше 1/22. Итак, f / 8 - это большая диафрагма.

Если кто-то говорит вам использовать большую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, например, f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Если кто-то говорит вам использовать маленькую диафрагму , они рекомендуют диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16.

Чтобы понять, см. Диаграмму ниже, на которой показаны различные размеры диафрагмы:

Как видите, диафрагма как f / 2.8 представляет собой гораздо большее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 16.

Что означает буква «f»?

Многие фотографы задают мне интересный вопрос: что означает «f» в диафрагме или в названии диафрагмы (например, f / 8)?

Проще говоря, «f» означает «фокусное расстояние». Когда вы подставляете фокусное расстояние в дробь, вы вычисляете диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе. (Или, точнее, диаметр, которым кажутся лезвия, когда вы смотрите через переднюю часть линзы).

Например, у вас есть объектив 80-200 мм f / 2,8, полностью уменьшенный до 80 мм. Если ваша диафрагма установлена ​​на f / 4, диаметр лепестков диафрагмы в вашем объективе будет выглядеть ровно 20 миллиметров (80 мм / 4), тогда как при f / 16 диаметр будет уменьшен до 5 миллиметров (80 мм). / 16).

Это классная концепция. Это также позволяет легко понять, почему диафрагма f / 4 будет больше, чем диафрагма f / 16. Физически при f / 4 лепестки диафрагмы открываются намного шире, как показано ниже:

Какие значения F-Stop вы действительно можете установить?

К сожалению, вы не можете просто установить любое желаемое значение диафрагмы.В какой-то момент лепестки диафрагмы в вашем объективе не смогут закрыться на меньшие или более широкие.

Обычно «максимальная» диафрагма объектива, которую также часто называют «широко открытой» диафрагмой, будет примерно такой: f / 1,4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5. , f / 4 или f / 5.6.

Многие фотографы действительно заботятся о максимальной диафрагме, которую предлагают их объективы. Иногда они платят сотни дополнительных долларов только за то, чтобы купить объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8, а не f / 4, или f / 1,4, а не f / 1,8.

Почему так важна большая максимальная диафрагма объектива? Потому что объектив с большей максимальной диафрагмой пропускает в камеру больше света. Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 пропускает вдвое больше света по сравнению с объективом с максимальной диафрагмой f / 4,0. Эта разница может иметь большое значение при съемке в условиях низкой освещенности.

Поскольку люди очень заботятся о максимальной диафрагме, производители фотоаппаратов решили включить это число в название объектива .Например, один из моих любимых объективов - Nikon 20mm f / 1.8G. Самая большая диафрагма, которую он предлагает, - f / 1.8.

Я сделал это фото при f / 1.8 с объективом Nikon 20mm f / 1.8. Единственное освещение на этом снимке - луна. С большой диафрагмой (и штативом) вы можете практически видеть в темноте.

Если у вас объектив 50 мм f / 1,4, максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, - f / 1,4. Профессиональные зум-объективы с постоянной диафрагмой, такие как 24-70 мм f / 2,8, будут иметь максимальную диафрагму f / 2,8 при любом фокусном расстоянии. Тогда как более дешевые объективы потребительского класса, такие как 18-55 мм f / 3.5-5.6 будут иметь максимальное изменение диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния. На 18 мм максимум составляет f / 3,5, а на 55 мм он меняется на f / 5,6. Между ними происходит постепенный переход от одного к другому.

Фотографов обычно не заботит наименьшая или «минимальная» диафрагма, которую позволяет объектив, поэтому производители не указывают эту информацию в названии объектива. Однако, если это важно для вас, вы всегда сможете найти эту спецификацию на веб-сайте производителя.Наименьшая диафрагма объектива обычно примерно равна f / 16, f / 22 или f / 32.

F-Stop и глубина резкости

Помимо количества света, которое позволяет диафрагма объектива, она оказывает еще одно огромное влияние на ваши фотографии - глубину резкости.

Я всегда считаю, что глубину резкости легче всего понять, посмотрев на фотографии, например сравнение, приведенное ниже. В этом случае я использовал относительно большую диафрагму f / 4 для фотографии слева и невероятно маленькую диафрагму f / 32 для фотографии справа.Отличия должны быть очевидны:

Это очень интересно! Как вы можете видеть, на фотографии f / 4 резким выглядит только тонкий срез головы ящерицы. Фон на фото очень размытый. Это известно как , глубина резкости .

Вы можете думать о глубине резкости как о стеклянном оконном стекле, которое пересекается с вашим объектом. Любая часть фотографии, которая пересекается со стеклом, будет резкой . Толщина стекла меняется в зависимости от вашей диафрагмы.При примерно f / 4 стекло относительно тонкое. При примерно f / 32 стекло очень толстое. Кроме того, глубина резкости уменьшается постепенно, а не резко, поэтому аналогия с оконным стеклом определенно является упрощением.

Вот почему фотографы-портретисты любят такие диафрагмы, как f / 1,4, f / 2 или f / 2,8. Они создают приятный эффект «неглубокой фокусировки», когда резким становится только тонкий фрагмент объекта (например, глаза объекта). Вы можете увидеть, как это выглядит здесь:

Самый популярный жанр фотографии - фотография кошек! Если вы хотите получить эффект неглубокой фокусировки, установите большую диафрагму, например, f / 1.4. Это то, что я использовал здесь, чтобы запечатлеть глаза этой кошки как можно более резкими, при этом фон был крайне не в фокусе. (Это также работает для портретов или любого другого объекта.)

С другой стороны, вы должны быть в состоянии понять, почему пейзажные фотографы предпочитают использовать диафрагму, такую ​​как f / 8, f / 11 или f / 16. Если вы хотите, чтобы вся ваша фотография была четко видна до горизонта, вам следует использовать это.

Это может быть не так увлекательно, как фотография кошек, но мне все равно нравится! Вы можете видеть, что все кристаллы льда в нижней части кадра совершенно резкие, как и горы вдалеке.Это возможно только потому, что я использовал маленькую диафрагму f / 16.

Что такое шкала диафрагмы?

Вот шкала диафрагмы. Каждый шаг вниз пропускает половину света:

  • f / 1.4 (очень большое раскрытие лепестков диафрагмы, пропускает много света)
  • f / 2.0 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 1.4. )
  • f / 2,8 (пропускает вдвое меньше света, чем f / 2,0)
  • f / 4,0 (и т. Д.)
  • f / 5,6
  • f / 8,0
  • f / 11,0
  • f / 16.0
  • f / 22.0
  • f / 32.0 (очень маленькая диафрагма, почти не пропускает свет)

Это основные «стопы» диафрагмы, но большинство современных фотоаппаратов и объективов позволяют вам устанавливать некоторые значения между ними, например f / 1.8 или f / 3.5.

Если вы предпочитаете видеть эту информацию в виде диаграммы, вот вам:

f / 1,4 f / 2,0 f / 2,8 f / 4,0 f / 5,6 f /8.0 f / 11.0 f / 16.0 f / 22.0
Очень большая диафрагма Большая диафрагма Большая диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Умеренная диафрагма Малая диафрагма Малая диафрагма Очень маленькая диафрагма
L огромное количество света Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света (очень «средняя» диафрагма) Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света Половина меньше света (при этом ваши фотографии становятся очень темными)
Очень маленькая глубина резкости Малая глубина резкости Малая глубина резкости Умеренно тонкая глубина резкости Умеренная глубина резкости Умеренно большая глубина резкости Большая глубина резкости Большая глубина резкости 900 45 Очень большая глубина резкости

Обычно самая резкая диафрагма объектива находится где-то в середине этого диапазона - f / 4, f / 5.6 или f / 8. Однако резкость не так важна, как глубина резкости, поэтому не бойтесь устанавливать другие значения, когда они вам нужны. Есть причина, по которой у вашего объектива так много возможных настроек диафрагмы.

Другие эффекты диафрагмы

На второй странице нашей статьи о диафрагме подробно рассматривается каждый эффект диафрагмы на ваших фотографиях. Сюда входят такие вещи, как дифракция, солнечные звезды, аберрации объектива и т. Д. Однако, как бы важно это ни было, это не то, что вам нужно знать на самом деле, - особенно сначала.

Вместо этого просто знайте, что две главные причины для настройки диафрагмы - это изменение яркости (экспозиции) и глубины резкости. Сначала изучите их. Они оказывают наиболее очевидное влияние на ваши изображения, и вы всегда можете прочитать о более второстепенных эффектах позже.

Заключение

Надеюсь, теперь у вас есть хорошее представление о диафрагме и о том, как она влияет на ваши фотографии. Напомним:

  • F-ступень (также известное как f-число) - это число, которое вы видите на своей камере или объективе при настройке размера диафрагмы.
  • Поскольку диафрагм составляют доли , диафрагма f / 2 намного больше, чем диафрагма f / 16.
  • Как и зрачок в вашем глазу, большая апертура пропускает много света. Если темно и у вас нет штатива, лучше использовать большую диафрагму, например, f / 1,8 или f / 3,5.
  • Ваш объектив имеет максимальную и минимальную диафрагму, которую вы можете установить. Для чего-то вроде объектива Nikon 50mm f / 1.8G максимальная диафрагма составляет f / 1,8, а минимальная - f / 16.Вы не можете установить что-либо за пределами этого диапазона.
  • В дополнение к количеству проходящей через нее световой диафрагмы она также влияет на глубину резкости - какая часть изображения оказывается в фокусе. Большие диафрагмы, такие как f / 1.8, имеют очень маленькую глубину резкости, поэтому фотографы-портретисты так любят их. Пейзажные фотографы предпочитают использовать меньшую диафрагму, например f / 8, f / 11 или f / 16, чтобы одновременно запечатлеть как передний, так и задний план сцены как можно более резкими.
  • Есть и другие эффекты диафрагмы, но обычно наиболее важны выдержка и глубина резкости.

Вот и все! Если вы понимаете основные пункты списка, вы знаете основы диафрагмы и диафрагмы.

Другое дело, конечно, претворить все в жизнь. Даже если вся эта статья на данный момент имеет смысл, вам все равно придется сделать сотни, если не тысячи фотографий в полевых условиях, прежде чем эти концепции станут полностью интуитивно понятными.

К счастью, у вас есть строительные блоки.Диафрагма и диафрагма - не сложные темы, но они могут показаться немного нелогичными для начинающих фотографов. Надеюсь, эта статья прояснила некоторую путаницу, и теперь вы лучше понимаете основы диафрагмы.

Ниже приведены несколько примеров фотографий, снятых с разной диафрагмой от f / 2,8 до f / 16, чтобы дать вам представление о том, как они используются в полевых условиях:

Снято с большой диафрагмой f / 2,8, которая обеспечивает эффект неглубокой фокусировки.Снято на f / 8, относительно среднее значение диафрагмы. В данном случае, поскольку рядом с моим объективом не было переднего плана, каждая часть этого изображения (спереди назад) очень резкая при небольшой диафрагме f / 16. Здесь мой передний план был так близко к объективу, что мне нужна была огромная глубина резкости. Перейдите к главе 6: ISO

Настройки диафрагмы в фотографии

В большинстве советов по экспозиции рекомендуется использовать режим приоритета диафрагмы, и не без оснований.Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять выдержкой с помощью настроек диафрагмы, которые отвечают за важнейшую динамику изображения, включая глубину резкости, размытость при движении и замораживание.

Понимание принципов работы диафрагмы и приоритета диафрагмы поможет вам, как фотографу, получить контроль над экспозицией и этой критической динамикой изображения.

Фото Сюзанны Нильссон; ISO 800, f / 5,6, выдержка 1/250 секунды.

Установка шкалы режимов камеры на приоритет диафрагмы переводит камеру в полуавтоматический режим, что означает, что вам придется позаботиться о других важных настройках, таких как баланс белого, замер и ISO.В этом режиме затвор автоматически переключается, чтобы компенсировать различные настройки диафрагмы.

Диафрагма и F-числа

Диафрагма - это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному в корпусе зеркальной камеры. Для диафрагмы используются числа (F-ступени), соответствующие разным размерам диафрагмы (или отверстия, если хотите).

Значение F-Stop получается из математической зависимости между диаметром апертуры и фокусным расстоянием объектива.

Типичный диапазон F-чисел или F-стопов:
F 3.5, F4, F4.5, F5, F5.6, F6.3, F7.1, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F16, F18, F20, F22

Эти числа представляют собой диапазон, доступный при использовании объектива AF-S NIKKOR 18-105 мм с объективом, установленным на 18 мм. При установке на другой край объектива (105 мм) диапазон F-Stop изменяется от F5,6 до F36. , и поэтому он будет меняться для каждого фокусного расстояния. Например, при 50 мм диапазон будет от F5 до F32.

Значение приращения между F-ступенями может быть изменено на многих цифровых зеркальных фотокамерах.Обычно свет уменьшается вдвое или удваивается для каждого шага F-Stop.

Динамика изображения

Так в чем же особенность использования приоритета диафрагмы? В большинстве случаев новичок соглашается с экспозицией, установленной выбором камерой комбинаций выдержки и диафрагмы. Это по-прежнему дает хорошее изображение, но не учитывает внешний вид изображения с точки зрения глубины резкости, движения и замороженных кадров. Настройку диафрагмы можно использовать для управления всей этой динамикой.

Фото Томаса Хока; ISO 250, f / 4.5, выдержка 1/200 секунды.

Данные коэффициенты

Широкая диафрагма (малое F-число):

  • Узкая глубина резкости
  • Короткая выдержка

Малая диафрагма (высокое диафрагменное число)

  • Широкая глубина резкости
  • Медленная выдержка

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, можно увидеть, как можно управлять динамикой трех изображений.

Глубина резкости: Это зона спереди и сзади объекта, находящаяся в фокусе.Маленькое F-число приводит к очень узкой глубине резкости, поэтому фон и часто передний план не в фокусе. Это отлично подходит для портретной фотографии, когда внимание сосредоточено на объекте. Поскольку в этом режиме скорость затвора обычно высока, легче снимать без смазывания изображения.

Движение через размытие: Использование большого числа f приведет к увеличению выдержки затвора, если в камере установлен приоритет диафрагмы. Это замечательно, если вы хотите, чтобы ваша фотография показывала движение.Типичный сценарий - съемка водопада. Вода размывается из-за движения, а остальная часть изображения остается резкой. Для этого типа снимка необходим штатив. Камеру можно быстро панорамировать, чтобы следовать за движущимся объектом, сохраняя резкость объекта, но размывая фон.

Замораживание объекта: Это, конечно, зависит от снимка, который вы пытаетесь сделать. В любое время, когда вы хотите избежать размытых снимков, более быстрый затвор станет вашим лучшим другом. Загвоздка здесь в том, что чем выше выдержка, тем больше света вам понадобится.Маленькое число F (большая диафрагма) дает короткую выдержку в режиме приоритета диафрагмы.

Когда вам нужен очень быстрый затвор, следите за сигнальной лампочкой в ​​видоискателе, которая указывает, что выдержка отсекает слишком много света и превышен диапазон диафрагмы для этого объектива. Это распространенная проблема.

Хороший пример - фотографирование птиц. Лучшее время для съемки - это часто при слабом освещении. Необходимым компромиссом в этих плохих условиях освещения является увеличение ISO.Зачем идти на компромисс? Слишком высокое значение ISO приводит к появлению шума в изображении, на который в значительной степени влияет качество модели камеры. Это может быть неудобно при увеличении фотографий при постобработке.

Увеличение ISO увеличивает выдержку, поэтому нужно делать выбор между получением отличного снимка, который трудно повторить, или риском появления шума.

Практика

Практикуйтесь в ручном режиме и поиграйте с выдержкой, диафрагмой и ISO. Некоторые камеры предлагают функцию уменьшения размытости, которая, по сути, автоматически создает самую короткую выдержку с правильным сочетанием трех параметров (диафрагмы, выдержки и ISO).

В следующий раз, когда вы будете фотографировать детей в помещении, попробуйте установить самую короткую выдержку, прежде чем прибегать к вспышке, что иногда является единственным способом избежать размытых снимков.

Фото Криса Кесяка; ISO 800, f / 1.8, выдержка 1/250 секунды.

Гибкое решение

Таким образом, режим приоритета диафрагмы предлагает наиболее гибкое управление экспозицией при стремлении создать определенную динамику изображения по запросу. Опыт научит вас, когда использовать другой режим, например, приоритет выдержки, программный или ручной.Конечная цель - перейти на ручной режим и полностью контролировать экспозицию и другие функции.

Об авторе:
Роб Грей имеет более чем сорокалетний опыт работы в телевизионной и фотоиндустрии. Посетите веб-сайт Facet Visual & Sound (facetmedia dot co dot za) и поделитесь с нами своим опытом, получите бесплатные советы по фотографии, следите за семинарами по Photoshop и фотографии в электронной книге.

Как установить F-Stop на камере для любого фото

В старых камерах на корпусе объектива была отмечена диафрагма.

Диафрагма, или диафрагма, является одной из ключевых настроек камеры, которую должен освоить каждый фотограф, потому что она контролирует две важные вещи: количество света, проходящего через объектив, и то, насколько глубоко поле фокусировки (глубина резкости) уходит в ваш изображение.

Чем больше отверстие объектива, тем больше света попадает на датчик, но тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие объектива, тем меньше света попадает на датчик, но тем больше глубина резкости. Это довольно простая концепция, но здесь используются числа, которые приводят к математике, которая делает ее более сложной, чем она есть на самом деле.

Вместе с выдержкой и настройками ISO, ваша диафрагма является частью «треугольника экспозиции». Регулировка каждой из этих настроек может дать вам множество различных эффектов. Вы можете узнать больше о взаимодействии между диафрагмой, выдержкой и ISO здесь.

Каждый объектив будет наиболее резким при определенной диафрагме, обычно где-то между f-5,6 и f-11. Некоторые пейзажные фотографы регулируют выдержку и настройки ISO, чтобы диафрагма была как можно ближе к идеальной.

Интересный факт: Термин «стопы» появился на заре фотографии, когда в объектив вставляли металлические пластины с отверстиями разного диаметра, называемые «стопы Уотерхауса», для изменения диафрагмы.

Каковы общие настройки диафрагмы? Сарай находился достаточно далеко от камеры, чтобы я мог использовать F-8 или, может быть, даже F-5.6, и все еще было в приемлемой фокусировке.

Если вы хотите сразу перейти к диафрагме, которую следует использовать в данной ситуации, вот несколько примеров.Каждая ситуация индивидуальна, и ваш опыт будет разным, поэтому примите во внимание эти общие советы. Вы можете найти гораздо больше информации и примеров в таблице настроек камеры .

Поскольку кактус находится всего в футе от камеры, мне нужна была большая глубина резкости, и я снял это на f-16.

Пейзаж: Обычно мы добавляем что-то интересное на передний и задний план. Поэтому мы хотим максимизировать глубину резкости и будем снимать на f-11 или f-16.Почему не Ф-22? Из-за дифракции качество изображения заметно ухудшается при такой большой диафрагме. В зависимости от того, насколько близко или далеко находится ваш объект, передний план и задний план, вы можете даже снимать с f-8 или f-5,6. Если все находится на бесконечности, подойдет любая диафрагма - даже f-2.8.

Детали: Обычно вы хотите, чтобы какая-то деталь, например, разноцветный лист на камне, бабочка на цветке или капля росы на лепестке цветка, была четко сфокусирована, но фон может стать мягким.В зависимости от расстояния от вашей камеры, может работать настройка от f-4 до f-2,8.

Портрет: Обычно мы хотим изолировать объект от фона и снимать портреты в диапазоне от f-4 до f-2.8, в зависимости от используемого объектива и расстояния от камеры.

Уличная фотография: Известно, что фотожурналист Артур «Уиджи» Феллиг сказал, что секрет его успеха был в «F-8 и будь там». F-8 дает уличному фотографу хороший баланс между приличной глубиной резкости и возможностью выбрать правильную выдержку практически для любой ситуации.

Спорт и дикая природа: В большинстве ситуаций вы пытаетесь заморозить действие, для чего требуется очень короткая выдержка, и вы будете снимать при плохом освещении, поэтому вам часто понадобится широко открытая диафрагма, например ф-2.8. Поскольку вы обычно находитесь на хорошем расстоянии от объектов съемки, меньшая глубина резкости широко открытой диафрагмы может помочь вам изолировать буйвола или убегающего назад от загроможденного фона.

Ночь и астрофотография: Когда вы пытаетесь уловить свет далеких звезд, вам нужно открыть объектив до самой широкой диафрагмы, f-1.4 к f-2.8.

Хорошо, я понял. Что же такое «f-stop»?

Под диафрагмой понимается диаметр отверстия объектива, выраженный в долях фокусного расстояния объектива.

Например, для объектива 200 мм с диафрагмой объектива, открытой до диаметра 50 мм, будет f-4 (200 ÷ 50 = 4). Итак, f-4 означает, что диаметр составляет фокусного расстояния. Объектив 200 мм с диаметром 25 мм будет f-8. (200 ÷ 25 = 8). Итак, f-8 означает диаметр 1/8 фокусного расстояния.Не так уж и сложно, правда?

Одна вещь, которая сбивает с толку начинающих фотографов, заключается в том, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива. Это кажется нелогичным. Вы «останавливаетесь» в направлении f-2.8, когда хотите, чтобы открывали, диафрагму объектива, и вы «останавливаетесь» в направлении f-22, когда вы хотите, чтобы закрывали отверстие, . Помните, что числа представляют собой дроби, поэтому 1 / 2,8 больше 1/22. Все еще со мной?

Старый телеобъектив Leica с диафрагмой f-4.5 (слева), f-11 (в центре) и f-22 (справа).

В нашем предыдущем примере диаметр объектива f-4 составляет удвоенных диаметров того же объектива при f-8, но он пропускает , в четыре раза больше света! Почему? Потому что количество света пропорционально площади отверстия диафрагмы (которая включает квадрат радиуса). Подождите, мы почти закончили!

F-ступени обычно задаются как 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 [1], но могут идти от f-1 до f-64.Двигаясь вправо, каждая «остановка» пропускает вдвое меньше света. Например, переход от f-5,6 к f-8 уменьшает количество света вдвое. При движении влево каждая остановка пропускает вдвое больше света, поэтому переход на f-5,6 от f-8 удваивает количество света.

Все объективы с диафрагмой f-8 будут пропускать на датчик одинаковое количество света. F-8 на объективе 15 мм освещает ваш сенсор так же сильно, как объектив 50 мм на f-8 или объектив 200 мм на f-8! Таким образом, вы можете переключать линзы и не менять настройки.

Термин «стоп» также использовался для описания удвоения или уменьшения вдвое количества света, пропускаемого выдержкой или принимаемого чувствительностью сенсора. Таким образом, изменение скорости затвора с помощью остановки означает, например, переход от 1/125 до 1/250, фактически уменьшая вдвое количество света, попадающего внутрь. Переход от 1/125 до 1/60 также является остановкой и удваивает количество света. света. Точно так же изменение ISO от 100 до 200 - это одна остановка и удваивает способность сенсора регистрировать свет. Переход от 400 до 200 - это тоже остановка и снижение чувствительности вдвое.

F-ступень и глубина резкости

Малая глубина резкости, чтобы изолировать тюльпан от фона, требовала f-4.

Помните, мы говорили, что диафрагма контролирует как количество света, попадающего на датчик, так и глубину резкости? Если вы удвоите число f (например, от f-4 до f-8), вы удвоите глубину резкости.

Вы также можете увеличить глубину резкости, выбрав более короткий широкоугольный объектив или отойдя подальше от объекта. Уменьшение фокусного расстояния вдвое (например,грамм. переключение с объектива 50 мм на объектив 24 мм) дает четырехкратное увеличение глубины резкости. Если вдвое увеличить расстояние между объектом и камерой, глубина резкости увеличится в четыре раза. (Снова математика: в обоих случаях изменения пропорциональны квадрату фокусного расстояния или расстояния.)

Если глубина резкости важна для эффекта и успеха вашего изображения, тогда диафрагма - ваш друг. Найдите подходящую диафрагму, которая даст вам желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте другие настройки.Если вам не нужна определенная выдержка для остановки или размытия движения, вы можете даже подумать об использовании режима приоритета диафрагмы на своей камере.

Объективы F-2.8 или объективы f-3.5-5.6?

Объективы

имеют максимальную диафрагму, которая обычно указывается в описании объектива, например Nikon Nikkor 70-200mm f2.8 или комплектный объектив Nikon 18-55mm f-3.5-5.6. В случае объектива Nikkor диафрагма f-2.8 доступна на всех фокусных расстояниях. В примере с комплектным объективом самая большая диафрагма варьируется в пределах f3.5 и f-5.6 в зависимости от используемого фокусного расстояния.

Объективы с постоянной диафрагмой, такие как 70-200 мм f2.8 в нашем примере, обычно больше, тяжелее, дороже и резче, чем объективы с переменной диафрагмой, такие как комплектный объектив. Многим профессиональным фотографам нужна постоянная диафрагма f-2.8, поскольку они часто снимают при слабом освещении. Другие ценят меньшую стоимость и меньший вес объективов с переменной диафрагмой. Большинство крупных производителей выпускают очень и очень хорошие объективы обоих типов, и вы даже можете делать очень хорошие фотографии с помощью комплектного объектива.

Итак, вот оно. Теперь вы можете целенаправленно использовать выбранную вами диафрагму для создания желаемого эффекта на ваших изображениях. И, в качестве бонуса, вы можете удивить людей на коктейльных вечеринках своими знаниями. Теперь, если вы можете включить в разговор только « Waterhouse, остановите ». . .

[1] Почему нет чисел диафрагмы 2, 4, 8, 16 и так далее? Это сделало бы его намного проще, чем такие вещи, как 2.8 и 5.6. Поскольку площадь отверстия диафрагмы включает возведение в квадрат диаметра, удвоение и уменьшение вдвое количества света включает умножение или деление на квадратный корень из 2, что дает вам числа вроде 2.8 и 5.6.

Общие сведения о F-ступенях: как использовать F-ступени в фотографии - 2021

Выбор идеального значения f-ступени в ручном режиме камеры требует опыта, наполненного множеством экспериментов методом проб и ошибок. В этом смысле он ничем не отличается от любого другого элемента фотографии. По правде говоря, не существует единственной правильной экспозиции для конкретной фотографии при определенном освещении. Художественный выбор фотографа может быть так же важен, как и любой установленный указ в отношении размера диафрагмы или значения диафрагмы.Тем не менее, как правило:

  • Яркие солнечные дни требуют маленьких апертур или f-чисел с большими значениями в знаменателе.
  • Темное небо или фотография в помещении требуют более широкой диафрагмы или числа f с небольшими значениями в знаменателе
  • Добавление вспышки уменьшает необходимую диафрагму
  • Большие диафрагмы отлично подходят для портретной фотографии с мелким фокусом, когда объект переднего плана очень четкий и фон размыт. Иногда это называют эффектом «боке».При съемке в голову используется этот эффект глубины резкости, и многие современные сотовые телефоны создают его в «портретном режиме», используя два объектива с двумя разными диафрагмами для игры с глубиной резкости.
  • Напротив, если вы хотите, чтобы объект переднего плана и фон обеспечивали относительно одинаковую фокусировку, лучше использовать меньшую диафрагму (которая имеет диафрагму с большим знаменателем).

Если вы только начинаете или мечтаете стать профессионалом, фотография требует большой практики и здоровой дозы терпения.Никто не знает этого лучше, чем знаменитый фотограф National Geographic Джимми Чин. В своем мастер-классе по приключенческой фотографии Джимми раскрывает различные творческие подходы к коммерческой съемке, редакционным разворотам и увлеченным проектам и дает ценный взгляд на то, как вывести свою фотографию на новый уровень.

Хотите стать лучшим фотографом? Годовое членство MasterClass предоставляет эксклюзивные видео-уроки от опытных фотографов, в том числе Джимми Чина и Энни Лейбовиц.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Диафрагма

Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.

Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив.Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем большее расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше f-число, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе.Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Съемка одной и той же сцены при разной апертуре

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.

Высокое f-число (увеличенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация - задумка художника.
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Малое f-число (уменьшенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация - замысел художника
Щелкните изображение, чтобы увеличить.

f-номера

f-числа меняются, как показано ниже.

Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму».Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения. Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на один шаг» или «увеличение диафрагмы на шаг вперед». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *