Правила проверки и пайки конденсаторов
Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.
Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).
Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.
Проверка ёмкости
Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.
Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.
Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.
Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.
Проверка конденсатора цифровым мультиметром:
Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.
Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.
Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.
При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.
Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.
Проверка в плате
Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.
Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.
При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).
Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.
Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.
Меры предосторожности при измерении
Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.
- Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
- При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
- И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.
Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.
Как перепаивать конденсатор на «материнке»
Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.
Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.
Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.
Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.
Последовательность действий такая:
- Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
- Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
- Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
- Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
- С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
- Устанавливают и припаивают новый.
После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.
Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.
Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.
По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.
Процесс пайки
Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.
Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.
Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.
Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться.
Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.
Как паять резисторы
Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.
С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.
После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.
Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃.
В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.
правила работы паяльником и паяльной станцией
Современные радиоэлектронные устройства невозможно представить без микросхем – сложных деталей, в которые, по сути, интегрированы десятки, а то и сотни простых, элементарных компонентов.
Микросхемы позволяют сделать устройства легкими и компактными. Рассчитываться за это приходится удобством и простотой монтажа и достаточно высокой ценой деталей. Цена микросхемы не играет важной роли в формировании общей цены изделия, в котором она применяется. Если же испортить такую деталь при монтаже, при замене на новую стоимость может существенно увеличиться. Несложно припаять толстый провод, большой резистор или конденсатор, для этого достаточно владения начальными навыками в пайке. Микросхему же надо припаивать совсем иным способом.
Чтобы не произошло досадных недоразумений, при пайке микросхем необходимо пользоваться определенными инструментами и соблюдать некоторые правила, основанные на многочисленном опыте и знаниях.
Оборудование для пайки
Для пайки микросхем можно использовать различное паяльное оборудование, начиная от простейшего – паяльника, и заканчивая сложными устройствами и паяльными станциями с использованием инфракрасного излучения.
Паяльник для пайки микросхем должен быть маломощным, желательно рассчитанным на напряжение питания 12 В. Жало такого паяльника должно быть остро заточено под конус и хорошо облужено.
Для выпаивания микросхем может быть применен вакуумный оловоотсос – инструмент, позволяющий поочередно очищать ножки на плате от припоя. Этот инструмент представляет собой подобие шприца, в котором поршень подпружинен вверх. Перед началом работ он вдавливается в корпус и фиксируется, а когда необходимо, освобождается нажатием кнопки и под действием пружины поднимается, собирая припой с контакта.
Более совершенным оборудованием считается термовоздушная станция, которая позволяет осуществлять и демонтаж микросхем и пайку горячим воздухом.
Такая станция имеет в своем арсенале фен с регулируемой температурой потока воздуха.
Очень востребован при пайке микросхем такой элемент оборудования, как термостол. Он подогревает плату снизу, в то время, как сверху производятся действия по монтажу или демонтажу. Опционально термостол может быть оснащен и верхним подогревом.
В промышленных масштабах пайка микросхем осуществляется специальными автоматами, использующими ИК-излучение. При этом производится предварительный разогрев схемы, непосредственно пайка и плавное ступенчатое охлаждение контактов ножек.
В домашних условиях
Пайка микросхем в домашних условиях может потребоваться для ремонта сложной бытовой техники, материнских плат компьютеров.
Как правило, чтобы припаять ножки микросхемы, используют паяльник или паяльный фен.
Работа паяльником осуществляется с помощью обычного припоя или паяльной пасты.
В последнее время стал чаще применяться бессвинцовый припой для пайки с более высокой температурой плавления.
Это необходимо для уменьшения вредного действия свинца на организм.
Какие приспособления потребуются
Для пайки микросхем, кроме самого паяльного оборудования, потребуются еще некоторые приспособления.
Если микросхема новая и выполнена в BGA-корпусе, то припой уже нанесен на ножки в виде маленьких шариков. Отсюда и название – Ball Grid Array, что означает массив шариков. Такие корпуса предназначены для поверхностного монтажа. Это означает, что деталь устанавливается на плату, и каждая ножка быстрым точным действием припаивается к контактным пятачкам.
Если же микросхема уже использовалась в другом устройстве и используется как запчасти, бывшие в употреблении, необходимо выполнить реболлинг. Реболлингом называется процесс восстановления шариков припоя на ножках. Иногда он применяется и в случае отвала – потери контакта ножек с контактными пятачками.
Для осуществления реболлинга понадобится трафарет – пластина из тугоплавкого материала с отверстиями, расположенными в соответствии с расположением выводов микросхемы. Существуют готовые универсальные трафареты под несколько самых распространенных типов микросхем.
Паяльная паста и флюс
Для правильной пайки микросхем необходимо соблюдать определенные условия. Если работа осуществляется паяльником, то жало его должно быть хорошо облужено.
Для этого используется флюс – вещество, растворяющее оксидную пленку и защищающее жало от окисления до покрытия припоем во время пайки микросхемы.
Наиболее распространенный флюс – сосновая канифоль в твердом, кристаллическом виде. Но, чтобы припаять микросхему, такой флюс не годится. Ножки ее и контактные пятачки обрабатывают жидким флюсом. Его можно сделать самостоятельно, растворив канифоль в спирте или кислоте, а можно купить готовый.
Припой в этом случае удобнее использовать в виде присадочной проволоки. Иногда он может содержать внутри флюс из порошковой канифоли. Можно приобрести готовый паяльный набор для пайки микросхем, включающий в свой состав канифоль, жидкий флюс с кисточкой, несколько видов припоя.
При осуществлении реболлинга используется паяльная паста, представляющая собой основу из вязкого материала, в которой содержатся мельчайшие шарики припоя и флюса. Такая паста наносится тонким слоем на ножки микросхемы с обратной стороны трафарета. После этого паста разогревается феном или инфракрасным паяльником до расплавления припоя и канифоли. После застывания, они образуют шарики на ножках микросхемы.
Порядок проведения работ
Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты, материалы и приспособления, чтобы они были под рукой.
При монтаже или демонтаже плату можно расположить на термостоле. Если для демонтажа используется паяльный фен, то для исключения его воздействия на другие компоненты, нужно их изолировать. Сделать это можно установкой пластин из тугоплавкого материала, например, полосок, нарезанных из старых плат, пришедших в негодность.
При использовании для демонтажа оловоотсоса процесс происходит аккуратнее, но дольше.
Оловоотсос «заряжается» при очистке каждой ножки. По мере заполнения кусками застывшего припоя, его нужно очищать.
Есть несколько правил пайки, которые следует обязательно исполнять:
- паять микросхемы на плате надо быстро, чтобы не перегреть чувствительную деталь;
- можно каждую ножку во время пайки придерживать пинцетом, чтобы обеспечить дополнительный теплоотвод от корпуса;
- при монтаже с помощью фена или инфракрасного паяльника, необходимо следить за температурой детали, чтобы она не поднималась выше 240-280 °C.
Радиоэлектронные детали очень чувствительны к статическому электричеству. Поэтому при сборке лучше использовать антистатический коврик, который подкладывается под плату.
Зачем сушить чипы
Чипами называют микросхемы, заключенные в BGA-корпусах. Название, видимо, пошло еще от аббревиатуры, означавшей «Числовой Интегральный Процессор».
По опыту использования у профессионалов существует устойчивое мнение, что при хранении, транспортировке, пересылке, чипы впитывают в себя влагу и во время пайки она, увеличиваясь в объеме, разрушает деталь.
Действие влаги на чип можно увидеть, если нагреть последний. На поверхности его будут образовываться вздутия и пузыри еще задолго до того, как температура поднимется до значения, достаточного для расплавления припоя. Можно только представить, что же происходит внутри детали.
Чтобы избежать нежелательных последствий наличия влаги в корпусе чипа, при монтаже плат осуществляется сушка чипов перед пайкой. Эта процедура помогает удалить влагу из корпуса.
Правила сушки
Сушку чипов необходимо производить, соблюдая температурный режим и продолжительность. Новые чипы, которые были приобретены в магазине, со склада, присланы по почте, рекомендуется сушить не менее 24 часов при температуре 125 °C. Для этого можно использовать специальные сушильные печи. Можно высушить чип, расположив его на термостоле.
Температуру сушки необходимо контролировать, чтобы не допустить перегрева и выхода детали из строя.
Если чипы были высушены и хранились до монтажа в обычных комнатных условиях, достаточно просушить их в течение 8-10 часов.
Учитывая стоимость деталей, очевидно, лучше провести сушку, чтобы с уверенностью приступать к монтажу, чем пытаться паять непросушенный чип. Неприятности могут обернуться не только денежными тратами, а еще и потерянным временем.
Как перепаять конденсаторы на материнской плате?
Рис.1.Будем менять…
Почему конденсаторы «портятся»?
Как правило, две основные причины это:
- Производитель матплаты «сэкономил» на качестве комплектующих.
- Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т. п.).
п.).Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?
Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т.п. — должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.
Что нужно для перепайки конденсаторов?
Паяльник
Рис.2.Паяльник «отечественного» производства 40Вт.
В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт. При использовании паяльников мощностью 80Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных — новичкам не рекомендуется. Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания).
Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый — выровнять каверны.
Флюс (канифоль) и припой
Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.
Выпаивание старого (неисправного) конденсатора
Делать всё нужно с достаточной скоростью — если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на маленьких контактных дорожках — они могут просто отвалиться от температуры. И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы. Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой — можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.
Кроме относительной «скорости», необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу — иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.
- Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.
Подготовка к впаиванию нового конденсатора
Рис.10.В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (Рис.10.), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и «сам» — в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть монтажа печатной платы.
Один из вариантов, облегчающих монтаж — освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор.
Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь. «Сделать дырочки» можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки (Рис.11., Рис.12. и Рис.13.). Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.
В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14., Рис 15.).
- Как вариант — если паяльник имеет достаточно острую заточку, отверстия можно не очищать, а наоборот — пропаять с оловом, в результате новый конденсатор входит легче и финальная стадия пропаивания может не потребоваться — нанесённое олово плавно растягивается по ножке. Нужно только верное его количество — не очень мало, чтобы оно могло равномерно распределиться, и не очень много — лишнее образует «сопли».
Впаивание нового конденсатора
Материнская плата освобождена от неисправных элементов, запасные части тоже готовы.
Можно приступить к впаиванию исправных конденсаторов. Для этого необходимо взять материнскую плату и приставить к посадочному месту конденсатор, обязательно соблюдая полярность (Рис 18.), прижать конденсатор к материнской плате (Рис 19.), а другой рукой взять паяльник и прогревать материнскую плату с обратной стороны поочереди прикасаясь к переходным отверстиям (Рис 20.)пока конденсатор не сядет на место (Рис 21.). Важна не сила прижима жала паяльника, а время прогрева. Конденсаторы польностью пропаивать ненужно, главное чтобы они сели на свои места и держались в местах пайки.
Теперь необходимо нанести флюс в местах пайки (можно для облегчения воспользоваться медицинским шприцом с иглой) (Рис 22.), заметьте флюса необходима чуть чуть, чтобы только смочить ножку конденсатора и переходное отверстие (Рис 23.). Берете паяльник и теперь окончательно припаиваете конденсатор к материнской плате (Рис 24.
). Материнскую плату в руках уже держать необязательно, для облегчения можно положить ее на плоскую поверхность (стол) и сосредоточится на паянии. Признаком хорошей пайки является не кусок наплавленного припоя, а равномерный тонкий слой олова на спаиваемых поверхностях (должен быть виден рельеф деталей (Рис 25.) ).
Как припаять электролитический конденсатор
Администратор
Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.
Определение электролитических конденсаторов
Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.
Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.
Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.
В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF).
С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.
Инструменты построения цепей
Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.
Таблица
Паяльные инструменты | Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями. |
Средство удаления припоя | Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент. |
Лупа | Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает. |
Удаление конденсатора
Удаление сквозных конденсаторов
Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры.
После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.
Удаление SMD конденсаторов
Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.
Шаги установки нового конденсатора:
Конденсаторы сквозные
Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки.
Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.
Конденсаторы SMD
Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.
Резюме
Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.
Теги: как припаять конденсатор
Как паять SMD компоненты — краткая инструкция с фотографиями
Возможно, вы в ужасе от небольшого размера SMD компонентов, которые обычно используются в современной электронике.
Но этого не стоит бояться! Вопреки расхожему мнению, пайка SMD компонентов намного проще, чем пайка THT элементов (англ. Through-hole Technology, THT — технология монтажа в отверстия).
У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:
- низкая цена;
- небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
- не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
- вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;
Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:
- Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
- Пинцет — можно купить в аптеке.
- Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
- Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.
И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!
Органайзер для SMD компонентовОтлично подходит для хранения 1206/0805/0603/0402/0201.
..
Паяльная станция Eruntop 8586D
Электрический паяльник + фен для SMD, двойной цифровой дисплей…
Набор SMD резисторов 1206
100 шт., 0R…10M 1/2 Вт, 0, 1, 10, 100, 150, 220, 330…
Профессиональный тестер SMD компонентов
Цифровой тестер проверки SMD резисторов, конденсаторов, диодов…
Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.
В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.
Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.
В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента.
Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.
На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!
Припаять диод в корпусе MELF
Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.
Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент.
Припой должен равномерно охватить вывод компонент.
Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.
На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.
Пайка SMD в корпусе SO8, SO14, SO28 и т. д.
В корпусах SO встречается большинство простых интегральных микросхем, такие как логические элементы, регистры, мультиплексоры, операционные усилители и компараторы. Они имеют относительно большой шаг выводов: 50mils. Вы можете легко припаять их без специального оборудования.
Первый шаг — лужение контактной площадки, расположенной в одном из углов. Мы касаемся площадки паяльником, нагреваем ее, а затем наносим немного припоя.
Далее берем микросхему с помощью пинцета и кладем ее на место пайки. Аналогично примеру с 1206, мы разогреваем облуженное поле, чтобы микросхема прилипала к плате. Если микросхема сдвинулась, то снова разогрейте контакт и отрегулируйте ее положение.
Если микросхема установлена правильно и держится надежно, то пропаиваем оставшиеся ножки. Прикладываем к ним жало паяльника, прогреваем, а затем прикасаемся к ним припоем, который, расплавляясь, обволакивает их. Чтобы сделать пайку качественнее следует применить флюс.
Пайка SMD в корпусе TQFP32, TQFP44, TQFP64 и т. д.
В принципе компоненты в корпусе TQFP тоже можно припаять без флюса, так же, как и SO, но мы хотим здесь наглядно показать, что дает активный флюс. Вы можете купить его в шприцах с надписью FLUX.
В следующем примере мы припаяем микросхему в корпус TQFP44.
Начнем с смазывания всех паяльных площадок флюсом. Флюс имеет густую консистенцию и очень липкий.
Будьте осторожны, чтобы не испачкаться, потому что вы сможете отмыть его только растворителем.
Мы не будем предварительно облуживать, как писали ранее. Мы ставим микросхему сразу на ее место и устанавливаем в правильном положении.
До этого пайка осуществлялась острым жалом. Теперь продемонстрируем пайку жалом в форме ножа, которым одновременно можно припаять сразу несколько ножек.
Набираем немного припоя на кончике жала, а затем касаемся двух ножек в противоположных углах микросхемы. Таким образом, мы фиксируем микросхему, чтобы она не сдвигалась при пайке остальных ножек.
Теперь важно иметь на жале паяльника небольшое количество припоя. Если его много, протрите жало влажной губкой. Мы касаемся кончиком жала ножек, которые еще не пропаяны. Не следует опасаться замыкания ножек, поскольку благодаря использованию активного флюса этого можно избежать.
Если все-таки где-то произошло замыкание ножек припоем, то достаточно очистить жало паяльника, а затем распределить припой по соседним ножкам, или вовсе убрать его в сторону.
В заключение, нужно смыть активный флюс, так как через некоторое время он может окислить медь на плате. Для этого можно использовать этиловый или изопропиловый спирт.
extronic.pl
Как правильно паять SMD компоненты – список инструментов и принцип пайки
Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.
Ошибки и основные принцип пайки
Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.
SMD-компоненты
Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.
Пайка SMD-компонентовЧтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.
Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.
Пайка в заводских условиях
Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.
Заводская пайка SMD-деталей
Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.
Необходимые материалы и инструменты
Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:
- паяльник для пайки SMD-контактов;
- пинцет и бокорезы;
- шило или игла с острым концом;
- припой;
- увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
- нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
- шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
- при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
- для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.
Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.
Припой для пайки
Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.
Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.
Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.
Жало для паяльника «Микроволна»
Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.
Как паять SMD-компоненты?
Порядок работ
Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:
- Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
- Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
- Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
- После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.
При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:
- Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
- В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
- Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
- Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.
Как паять при помощи фена?
При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.
Фен для паяния мелких деталей| Вот как заменить конденсаторы на материнской плате. Это в равной степени применимо к замене конденсаторов на любой печатной плате компьютерного продукта.Изначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах о плохих шапках. |
| Хорошо знать историю платы.Например, если на плате появились плохие колпачки, но они были выведены из эксплуатации раньше, тогда это отличный кандидат для повторения. Если плата была оставлена на очень долгое время и заглушки протекли повсюду, то слив, вероятно, можно было бы хорошо очистить. Если плата теперь мертва после отключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, не удалось открыть некоторые крышки, и плата все еще годна для ремонта. Если плата вышла из строя и на ней появился запах гари или подгоревшие предметы, возможно, закорочены некоторые колпачки. |
| Тестирование платы — Внимание! |
| Если вам дается плата для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате и дергается вентилятор, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить, чтобы плата была в состоянии, которое может повредить процессор, который вы используете для проверки доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора и, следовательно, Vcore будет слишком высоким. Плата станет убийцей ЦП. Лучше протестировать Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок с платой. В любом случае всегда рекомендуется тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами. |
| 2. Сначала практикуйтесь и изучите инструкции |
| Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также потренироваться, прежде чем приступить к первому ремонту.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть вашу первую повторную загрузку, но разочаровывает, если она выглядит неаккуратно или не работает, потому что вы сделали это неправильно. |
| Достать хлам материнская плата |
| Лучше всего достать хлам материнскую плату и потренироваться снимать с нее заглушки.Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для реальной работы. Было бы хорошо также приобрести несколько самых дешевых крышек и попрактиковаться в их установке на мусорную доску. |
| Узнайте, какой припой хороший |
| Узнайте, что такое хорошее паяное соединение по следующим ссылкам, и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо. Ресурсы для Elecraft Builder (нажмите на руководство по пайке) Apogee Kits Downloads (нажмите на бесплатное иллюстрированное руководство ApogeeKits по пайке электроники) |
| 3.Перед началом работы спланируйте работу |
| Убедитесь, что у вас достаточно крышек |
| Самое главное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений ограничений для выполнения работы.Когда вы закончите, вы захотите увидеть загрузку платы и не захотите ждать следующего заказа крышек. Снова проверьте исходные заглушки на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы один или ошиблись с значениями. Сделать это очень просто. |
| Составьте схему |
| Схема разъемов платы |
| При извлечении материнской платы из корпуса для любого вида работ очень полезно сделать диаграмму положений разъемов корпуса (переключатель питания, сброс, светодиод жесткого диска и т. Д.), А также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основной / второй IDE, дискеты, записав положение красной линии на кабеле. Это делает его намного проще, и тогда вам не придется искать руководство по какой-то непонятной плате в Интернете, если вы позже подключили его неправильно. Или придется снова открывать этот чертов футляр, потому что жесткий диск перевернулся и т. Д. |
| Схема расположения заглушек |
| Очень важно составить схему расположения и номинала оригинальных конденсаторов на плате.Обязательно отметьте, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод обозначен на конденсаторе полосой сбоку. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода оригинального конденсатора, потому что трафарет платы может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему перед неправильной установкой нового конденсатора.Отметьте на диаграмме номиналы оригинальных конденсаторов, а также значения, которыми вы будете заменять каждый конденсатор, если они разные. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время перепечатки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не думать слишком много или ошибаться. |
| Отметить на плате места, где не устанавливались заглушки |
| Из-за изменений и исправлений конструкции на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были помечены для установки, но не были.Очень важно отметить на доске тонким маркером X на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в эти положения, если вы не пользуетесь испытанным модом платы. Очень легко ошибиться и установить колпачки в неправильное положение, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам. |
| 4.Подготовить рабочее место и доску |
| Все инструменты всегда под рукой |
| Минимум, который вам понадобится, это следующее.Получите все готово и под рукой. Когда на работе приходится вставать и что-то искать, это боль. Нагрейте паяльник, пока готовите область. Вы хотите установить температуру утюга на 450oC и дать ему прогреться примерно 10 минут, прежде чем начать. — Паяльная станция или сетевой паяльник (должен быть заземлен! И минимум 40 Вт (60 Вт — хороший выбор) |
| Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь при себе влажную губку для чистки утюга во время работы, независимо от того, используете ли вы утюг с проводом или станцию. |
то, что вы считали хорошим, бесполезно. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепланировки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» долота, так как они лучше удерживают тепло |
| — Припой (60/40, 0.8мм хорошо) |
припой 60/40 0,8 мм |
| — Швейная игла из нержавеющей стали или стоматологическая отмычка из нержавеющей стали (см. Далее в FAQ) — Лампочка для распайки (если хотите) — Кусачки для свинца (кусачки для тонкой проволоки) |
Pro’s Kit кусачки для свинца |
| — Держатель платы |
| — Спрей для очистки флюса |
Cramolin Flux-Off спрей |
| — Ватные палочки / ватные палочки (обычно используются для чистки ушей) — Спирт (95% или лучше всего 99-100%) для очистки электролита от доски — Антистатический браслет |
антистатический браслет |
| Для очистки свинцовых отверстий вы можете использовать либо только иглу / резец, либо использовать грушу для распайки / оплетку для распайки / демонтажный паяльник (по вашему выбору) |
| Подготовить конденсаторы |
| Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждое значение в отдельных отсеках одного из этих пластиковых ящиков с множеством отсеков для размещения винтов и прочего.Это предотвращает подобрать неправильное значение и установить его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов. |
| Снимите с платы все компоненты |
| Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Перед началом работы необходимо удалить с платы HSF (радиатор / вентилятор ЦП), ЦП, ОЗУ и все карты. Когда вы удаляете HSF сокета процессора (не P4 и т. Д.), Вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете оказывать давление, и платой. Это потому, что очень легко надавить слишком сильно и повредить следы. |
| Очистить доску |
| Перед началом работы очистите доску от пыли с обеих сторон сжатым воздухом. |
| Подготовьте держатель платы |
| Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, которые вы используете, чтобы прикрепить дерево к столу для безопасного пиления. Наверное, есть в вашем гараже.Вы можете прикрепить их к своему рабочему столу в перевернутом виде, и тогда доска поместится между ручками и металлическими направляющими зажимов. Для снятия заглушек важно, чтобы доска была надежно закреплена. Если вы собираетесь работать с доской между колен или чем-то в этом роде, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь. Вам нужно, чтобы держатель платы находился сбоку от рабочего пространства, а затем вам понадобится чистая плоская площадка для размещения платы, лежащей на столе, для установки новых заглушек.Ваш паяльник должен находиться в пределах досягаемости от обеих сторон и с ним удобно работать. |
| 5.Снятие конденсаторов |
| Получите защитные очки на |
| При пайке НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки по рецепту. Попадание горячего флюса в глаз может серьезно поранить. |
| Получите антистатический браслет на |
| При пайке или работе с платой необходимо носить антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучшее место для прикрепления браслета — к задней части компьютера, который подключен к розетке. |
| Подготовьте держатель платы |
| Лучший способ снять конденсаторы — положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем поместите его в держатель платы, чтобы снять заглушки. В идеале передняя часть доски должна быть обращена к вам, а вы нагреваете ее сзади. В противном случае вы можете держать доску на коленях, если у вас нет держателя для доски. |
| Добавьте припой на каждый вывод на задней стороне платы |
| Очень важно добавить немного припоя к выводам конденсатора, который вы должны удалить, в том месте, где вывод встречается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой при снятии конденсатора. Так нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и вывода. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением. Проще всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сосредоточиться на процессе их удаления. |
добавление припоя к выводам существующих конденсаторов |
припой добавлен и готов к удалению. |
| Снять конденсатор |
| Чтобы удалить конденсатор, необходимо нагреть один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и провода.Затем вы пошевелите и толкните конденсатор к другому выводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем сделайте то же самое с другим проводом. Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью отключите один вывод, а затем поработайте над другим. Важно найти лучший способ снятия конденсатора с наименьшей нагрузкой.Вы должны убедиться, что весь припой хороший и горячий и не тяните слишком сильно, а немного покачивайте вывод назад и вперед, пока он не освободится. Если вы будете тянуть слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и соединяется с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте осторожны, и вы не повредите доску. |
Снятие крышки |
| Возникли проблемы с удалением конденсатора? |
| Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваше железо недостаточно горячее.Если это 60 Вт, то, возможно, вам стоит попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга. Не забывайте, что если вы работаете возле больших следов, они поглощают тепло от утюга, что затрудняет работу в этом положении. Типы используемого припоя зависят от производителя платы. Некоторые легко нагреть, другие — нет. С старыми досками работать сложнее. С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий. Есть разные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термовоздушным феном или работать термовоздушным карандашом. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для устойчивых паяльных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет выброшена. |
| Очистка отверстия |
| После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя чисткой отверстия, а помещают выводы новой крышки напротив отверстий и одновременно вдавливают крышку, нагревая отверстия на обратной стороне платы. Это не самый лучший метод, и перед установкой нового колпачка лучше очистить отверстие. Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам нужно будет найти метод, который лучше всего подходит для вас. Чтобы очистить отверстие, можно держать доску держателем. |
| Механические насосы для пайки |
| НЕ рекомендуется использовать механический пневматический насос для пайки для очистки отверстия, они действительно имеют слишком большую мощность.Существует возможность повредить выводной порт, высасывая его одновременно с припоем. Это будет означать, что вам придется аккуратно впаивать новый колпачок, следя за тем, чтобы припой прошел через отверстие, чтобы найти нужные следы в слоях платы. Это будет довольно сложно, так что забудьте о механических насосах для пайки. Кроме того, отдача может ударить по плате и повредить след, или насос может распылить остатки припоя на плату, что может вызвать короткое замыкание при включении платы. |
пневматические насосы для пайки. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, используйте их наполовину не взведенными. как только вы научитесь хорошей технике иглы или зубочистки, вы забудете о них. они полезны для удаления разъемов atx / usb / kbd, хотя |
| Паяльная лампа |
| Вы можете попытаться очистить отверстие с помощью паяльной лампы, которая представляет собой устройство с соплом и лампочкой.Всасывание не такое мощное, как насос для пайки, но его мощности достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с соплом на лицевой стороне платы и паяльником сзади (способ 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на задней стороне платы (метод 2). Опять же, это личное предпочтение. Некоторым трудно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам понадобится держатель для доски (другие используют колени, но вы должны быть осторожны, если будете это делать).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол. (метод 1) Вы помещаете сопло заподлицо с отверстием на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с тыльной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для распайки полезным или неэффективным. Не рекомендуется использовать лампу более двух раз на одном и том же отверстии.Если отверстие не очищено, после этого лучше всего использовать зубочистку или иглу. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы. |
груша для демонтажа |
| Фитиль для демонтажа |
| Некоторым нравится использовать фитиль для распайки, который вы кладете на отверстие, а затем нагревают утюгом.Затем припой будет вытянут и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы иметь возможность работать с новым фитилем. Кому-то он нравится, кому-то он не нужен. |
| Паяльник |
| Если вы часто меняете колпачки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный паяльник у одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но в нем есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. С такими установками будет работать намного проще, но они довольно дорогие. |
| Стоматологическая отмычка или игла |
| Topcat, владелец бадапов.net разработала решение с использованием зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым стоматолог соскребает между зубами. Вам нужно будет получить его в магазине или у стоматолога! Он также имеет то преимущество, что отводит тепло от платы. |
игла идеального размера (чуть больше проволочного наконечника), удерживаемая в части электрического блока. |
| Опять же, как и в случае с лампой для распайки, есть личные предпочтения: вы можете работать с отмычкой на передней панели платы, нагревая ее сзади, или, как topcat, работает как с рисунком, так и с утюгом на задней стороне платы. Итак, вам нужно нагреть отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете кирку в отверстие до упора, не прикладывая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы снимаете утюг и даете припою затвердеть. Поскольку резец изготовлен из нержавеющей стали, припой к нему не прилипнет. Затем вы осторожно вращаете и поворачиваете отмычку, пока она не высвободится, и вынимаете ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить след на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вы можете использовать вместо нее швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, другой большой и закругленный), которые вы можете держать в электрическом блоке (обычный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе. |
помогает игле пройти через сложное отверстие за счет нагрева спереди |
| Итак, вы сделаете свой личный выбор того, как прочистить отверстия, цель состоит в том, чтобы найти метод, который очистит отверстия быстрее всего, так как если вы нагреете колодки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное — иметь хороший горячий утюг, чтобы входить в него горячим и быстрым. |
| Проверка отверстия |
| Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которую можно осветить на тыльной стороне доски и проверить, чисты ли и чисты ли отверстия.Намного легче увидеть, что отверстие чистое, когда сквозь него светит свет. |
зачищенные отверстия |
| 7.Установка новых конденсаторов |
| Подготовка конденсатора к установке |
| Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, до длины примерно 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но это упростит вам продвижение коротких проводов через отверстия, а не ненужных длинных проводов. Для обрезки выводов конденсатора используйте микрокусачки, а не стандартные кусачки. Это связано с тем, что микрокусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки. |
| Извлеките плату из держателя платы |
| Для установки конденсатора вам необходимо положить плату на стол. |
| Внимательно проверьте отрицательный провод перед началом работы |
| Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую / серебряную / золотую линию, идущую вниз с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательный результат. Обратите внимание на это важно, при неправильной установке конденсатора при подаче питания на плату конденсатор перегорит. |
| Здесь полезно сослаться на диаграмму, которую вы сделали до того, как начали процесс пересчета.Дважды проверьте на диаграмме значение устанавливаемой крышки, а также дважды проверьте полярность. Иногда полярность, указанная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не трафарету платы. Asus, например, показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных. Также проверьте на передней панели платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом положении. Легко увлечься и совершить ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые колпачки там, где их не было раньше, если вы не используете проверенный и проверенный мод. |
| Не нажимайте на провода конденсатора в отверстие |
| Вы должны слегка согнуть выводы вместе, чтобы они точно прошли через оба отверстия, не прилагайте усилий к конденсатору, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного или, возможно, вам придется снова прочистить отверстие, но лучше на этот раз.Если приложить усилие, можно повредить фольгу внутри отверстия. |
| 8. Пайка конденсатора в |
| Вставьте конденсатор и положите плату на стол тыльной стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку. Нагрейте утюгом прокладку вокруг отверстия и провод. Вы должны расположить припой в точке, где есть очевидное пространство между выводом и площадкой вокруг отверстия. Держите утюг на другой стороне. Затем в отверстие введете припой. Если у вас возникли проблемы с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя на утюге, а затем ввести его в отверстие. |
припаивание новой крышки |
| Порт вывода соединяет контактную площадку через отверстие с контактной площадкой на другой стороне платы и по пути также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости заливать припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Чтобы конденсатор физически лучше удерживался на плате, неплохо пропустить немного припоя. Однако, когда вы совершенствуете свою технику пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с паяльной площадкой, которая может привести к некрасивому шаровому паяному соединению. |
| Хорошие блестящие пайки — это то, что вам нужно увидеть.сложно сделать фото таймером и сделать красивый стык. в любом случае не нужно больше припоя, чем это нужно. Если паять при 450 ° C, как будто сняли колпачок, будет сложно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для достижения наилучших характеристик припаивать при 350 ° C |
| Узнайте, что такое хорошее паяное соединение |
| Вы, вероятно, поймете, что вам понадобилось меньше припоя и времени, чем вы предполагали.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками и поймите, что такое хорошее паяное соединение, а затем попробуйте улучшить следующее. Здесь сложно обучить технике. Вы должны понимать, как правильно паять соединение, а затем изменять свою технику, пока не достигнете ее. Я думаю, что 450oC может быть слишком горячим для достижения идеального стыка, но легче иметь такой же нагрев, чем снимать крышки. Идеальное паяное соединение — это ровно столько припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шар вокруг контактной площадки, он изгибается от вывода в середине вниз к сторонам контактной площадки.Не волнуйтесь, что вы не сделали хорошее соединение, пока соединение красивое и блестящее, а припой попал в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. А теперь сделай другой ход. Производители указывают, что если припой сразу плавится утюгом, значит, утюг слишком горячий. На расплавление припоя нужно 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на создании хорошего паяного соединения, и каждый раз вам будет быстрее припаивать колпачок. |
| Закрепите провода |
| Когда вы закончите, воспользуйтесь небольшой парой кусачков для обрезки лишних проводов. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся с этой задачей, вам понадобятся подходящие микрокусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте провода так же коротко, как и другие компоненты на плате. |
провода с обрезкой |
| Не нагревайте припой повторно |
| Не рекомендуется повторно нагревать припой, нанесенный на новые колпачки, а затем наносить еще в случае возникновения проблемы.Это может ухудшить состояние сустава. Лучше проделать весь процесс, чтобы снять колпачок, прочистить отверстие и начать заново. |
| Не снимайте и не переустанавливайте конденсаторы чрезмерное количество раз |
| Чем чаще вы это делаете, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагреть их только один раз при пайке и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с донорской платы, а затем их повторная установка на плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, если она размещается, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы с первого раза и свести к минимуму возможность повреждения платы. |
| 9.Завершение работы — Очистка доски |
| Когда вы закончите оребрение, вам нужно будет очистить флюс вокруг паяных соединений, а также от брызг флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы нанесете небольшое количество брызг вокруг паяных соединений и обработаете излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используются для чистки ушей), чтобы они не стекали в отверстие, как из разъемов pci или что угодно на другую сторону доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью бутона. После выполнения всех соединений и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю доску с галогенной настольной лампой (или другой настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить запрещено. Причина, по которой вы выполняете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы имеют умеренную коррозию. Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить. |
Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг паяных соединений.похоже, что плата сгорела, но это не так. после чистки это выглядит так. |
| По завершении перенастройки важно тщательно проверить плату перед подачей на нее питания. |
| Визуально проверить плату |
| Проверьте, не прилипли ли к плате мелкие кусочки припоя или кусочки проводов, которые вы отсекли, и которые могут вызвать короткое замыкание. Я также продувал доску с обеих сторон небольшим количеством сжатого воздуха по тем же причинам.Проверьте контактные площадки на задней стороне платы на наличие установленных вами крышек, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание при включении платы — это нехорошо. |
| Сравните плату с диаграммой, которую вы сделали |
| Убедитесь, что ВСЕ конденсаторы, которые вы установили, имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание.Еще раз убедитесь, что вы НЕ устанавливали заглушки в положения, которых не было раньше. |
завершена работа по перепаковке |
| Подать питание на плату |
| Подключите процессор / оперативную память / клавиатуру / гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджаривали клиентов или друзей, если вы допустили ошибку. |
| Если это не POST |
| Не спешите с выводом, что вы прикрутили плату на основании светодиодов платы, которые показывают сообщение об ошибке или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте соединения монитора, посадочные места для плунжера и процессора, прежде чем вы решите, что допустили ошибку пайки. Обратитесь к руководству для светодиодов платы, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы проявите разумную осторожность, то получите выгоду. Платы могут пострадать от неправильной пайки. Другое дело, если вы сожгли или поцарапали следы платы во время работы или короткое замыкание. Иногда очистка BIOS с помощью перемычки или извлечение батареи может решить проблемы. |
Поврежденные следы от чрезмерного нагрева.не очень хорошие снимки, потому что это после попытки ремонта, но идею вы поняли. |
| 11. Запустите тестовые утилиты |
| Сначала я бы начал с загрузки служебного диска для тестирования оперативной памяти, например http: // www.memtest86.com/ и проверка на наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты, такие как prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm, также в Windows, и вы захотите увидеть, что плата полностью стабильна без ошибок после нескольких дней работы. По крайней мере, запускайте доску на ночь, если вы торопитесь. |
| 12.Удачи с новой доской |
| DIY сделает вас очень счастливыми, и вы можете перейти к другой задаче пайки, например, сделать комплект стереоусилителя или что-то в этом роде. Стоящий способ провести выходные и очень полезный. Если вы перейдете к замене красивых крышек, вы также сможете начать делать доски своих друзей и заработать немного денег.Если вы можете выполнить эту работу, вам не о чем беспокоиться, многие отказы компонентов происходят из-за плохих ограничений. Вы даже можете перейти к покупке вещей с плохими крышками по дешевке и ремонтировать их самостоятельно. По крайней мере, вы больше никогда не будете беспокоиться о покупке компонентов с дешевыми крышками, вы сможете сами восстановить их долговечность. |
Как припаять Как припаять конденсатор к печатной плате
Узнайте, как припаять конденсатор к печатной плате, в этом бесплатном видео.Эксперт: Кен Д. Орлич Биография: Кен Орлич занимается пайкой более двадцати лет и имеет …
Как припаять Как припаять конденсатор к печатной плате
Привет! Меня зовут Кен Д. Орлич, я представляю компаниюExpert Village. Привет. В этом сегменте мы собираемся разместить компонент на печатной плате.
Мы удалили это ранее, допустим, мы его протестировали. Все было отлично. Так что собирались снова вставить его.
Обычно, если бы это был новый компонент, у него были бы гораздо более длинные выводы.Выводы — это куски металла, торчащие из концов любого компонента, который у вас есть.
Каждая из этих вещей является составной частью. Это компонент, который называется конденсатором.
Мы собираемся воткнуть это прямо туда. Итак, найдите дыры, переверните его, собираясь толкнуть его здесь, возьмите его.
Теперь нам нужно загнуть выводы вниз. Толкая это вниз. У нас не так много мяса, но давайте сделаем, что сможем.
Ну вот.Если вы можете помочь, то что-нибудь о пайке при установке компонентов должно сделать их как можно плотнее к плате.
Пайка, конечно, придаст ему некоторую прочность, чтобы удержать его там, но на самом деле единственная цель припоя — это электрическое соединение с платой.
Значит, вы действительно не хотите использовать припой в качестве прочности соединения. Вот почему вы протягиваете провода, вы их сгибаете.
Постарайтесь сделать это как можно плотнее, просто используя провода.Так что я вполне доволен тем, как это выглядит.
Снова заводит этого парня. Вы должны перевернуть его полностью, чтобы бутан заработал. Вот и все.
Видно разницу слышал, действительно звучит как огнемет. Хорошо, к этому идет. Теперь я собираюсь получить припой для стержней из канифоли 60/40.
Просто возьмите оттуда кусок и держите его. Еще не совсем жарко, подождите секунду или две.
Держите это за провод и след припоя.Держи это снова. Вот и все. Посмотрите, как все становится красиво и жидко.
Заполнение отверстий им. Вот и все, что вам нужно, прямо здесь. Приятная блестящая гладкая напаянная поверхность.
Давайте поскорее возьмем этого другого. Совсем не занимает много времени или много паяет. Вот так. Вот и все.
инструкции, инструкции, утюг, учебник, пайка, припой
Полное руководство по электронной пайке
Что такое пайка?
Пайка — это соединение двух металлических поверхностей механическим и электрическим способом с использованием металла, называемого припоем.Припой защищает соединение, так что оно не отсоединяется от вибрации, других механических сил и обеспечивает электрическую непрерывность, поэтому электронный сигнал проходит через соединение без прерывания. Припой расплавляют с помощью паяльника. Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и связываться с металлическими поверхностями.
Ручная пайка — это процесс пайки одного соединения (называемого «паяным соединением») за раз, по сравнению с более автоматизированными процессами пайки в оборудовании для пайки волной припоя или оплавления.
Что нужно для пайки электроники?
При пайке электронного разъема в контактную точку (часто называемую «контактной площадкой») обычно требуется следующее:
- Паяльник, достигающий точки плавления припоя
- Проволочный припой с флюсовым сердечником или без него
- Флюс, если проволочный припой не включает сердечник из флюса или если требуется дополнительный флюс
Что такое паяльник?
Паяльник — это ручной инструмент, используемый для спайки двух металлических поверхностей вместе.В своей простейшей форме он состоит из металлического наконечника, нагревательного элемента, который нагревает наконечник до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей надежно удерживать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.
Работа жала паяльника заключается в передаче тепла от нагревательного элемента к предмету. Он имеет медную внутреннюю часть с эффективным и эффективным проводником тепла, железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии медь от флюса и припоя и хромоникелевое покрытие, чтобы флюс не смачивал наконечник.
Кроме того, существуют опции, которые обеспечивают лучший контроль над температурой паяльника и тепловым откликом (время, необходимое для повторного нагрева после пайки). Некоторые паяльники представляют собой металлические вставки, которые упираются в нагревательный элемент, а другие интегрированы с нагревательным элементом в картридже.
Чем отличается паяльник от паяльной станции?
На нижнем уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не позволяет контролировать температуру паяльника.Просто включено или выключено. С паяльной станцией паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как запоминание заданной температуры, блокировка и т. Д.
Какой припой использовать?
Несмотря на то, что существует большое количество различных типов припоя, в основном вам нужно выбирать между свинцовым или бессвинцовым припоем, диаметром проволоки, сердечником из флюса или сплошной проволокой и типом флюса.
- Свинец или бессвинцовый — Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений надежности и проводимости.Свинец, часто в сочетании с оловом, был основой электронной пайки с тех пор, как появилась электронная пайка. Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и течет, что делает процесс быстрее, проще и надежнее. Из-за проблем, связанных со свинцом, для окружающей среды и здоровья людей настаивают на переходе на бессвинцовый припой, который часто представляет собой комбинацию олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (более высокое содержание твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и свинцовые припои.Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность должна быть примерно такой же. Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, аэрокосмической электроники), существуют опасения по поводу тенденции яркого олова кристаллизоваться и образовывать усы олова, тонкие проволоки из олова, которые могут расти из паяных соединений.
Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения. Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы.Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.
- Диаметр припоя — Убедитесь, что вы не путаете припой, предназначенный для водопровода, с припоем для электроники.Проволока для сантехники будет намного толще, диаметром 2 мм и больше. Паяльная проволока для электроники будет тоньше, 1,5 мм или меньше, до 1/2 мм или меньше. Подберите диаметр к размеру паяемых разъемов и контактов. Слишком маленький, вы получите слишком много припоя, а слишком большой может затруднить маневрирование вокруг плотной печатной платы и может увеличить вероятность термического напряжения или даже пайки других компонентов, не связанных с вашим ремонтом.
- Сердечник из флюса или сплошная проволока — Большинство припоев для проволоки поставляется с сердечником из флюса, поэтому флюс автоматически активируется и течет по области пайки, когда припой расплавляется.С ним работать удобнее и эффективнее. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса с помощью кисти, дозатора для бутылок или дозатора ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в качестве припоя для проволоки, обычно рекомендуется припой для проволоки с флюсовым сердечником.
- Тип флюса — Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, где следует избегать очистки. Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения.Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.
Вы также можете увидеть варианты «без галогена» или «без галогена». Это для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.
Какой припой использовать: свинец или бессвинцовый?
Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения.Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.
Что такое флюс?
Подумайте о флюсе и добавке для подготовки к процессу пайки.При соединении двух металлических поверхностей вместе с припоем необходимо обеспечить хорошее металлургическое соединение, чтобы паяное соединение не рвалось, а электрическая целостность не изменялась из-за механических, температурных и других нагрузок. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, способствуя смачиванию. «Смачивание» — это процесс растекания припоя по поверхности контактов и паяльного жала, что очень важно в процессе пайки.
Какой тип флюса мне использовать?
Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, где следует избегать очистки.Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе.Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.
Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Это для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.
Нужно ли добавлять флюс при пайке?
При пайке простого соединения, например двухпроводного кабеля или сквозного вывода, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка протаскиванием нескольких выводов на компоненте для поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он изначально вытекает из сердечника. Если припой обрабатывать дальше, например, когда вы протягиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса.Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Избыточный флюс необходимо удалить, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.
Сопутствующие товары:
Как нанести дополнительный флюс?
Flux можно наносить кислотной кистью, наносить с помощью диспенсера для бутылочек с иглами или с помощью диспенсера для ручек. Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Избыточный флюс необходимо удалить, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.
Сопутствующие товары:
Как паять?
- Убедитесь, что паяемые поверхности чистые.
- Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления припоя. 600–650 ° F (316–343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650–700 ° F (343–371 ° C) для бессвинцового припоя.
- Прижмите наконечник к проводу и точке контакта / площадке на несколько секунд. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
- Прикоснитесь проволокой припоя к выводу и контактной точке / площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
- Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что он полностью покрывает контактную поверхность и вывод. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
- При необходимости обрежьте провод ножом для резки свинца. Не обрезайте паяное соединение, так как это может повредить соединение.
- При использовании флюса, активированного канифолью, водного флюса или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите область средством для удаления флюса.
Сопутствующие товары:
Насколько сильно нагревается паяльник?
600 ° -650 ° F (316 ° -343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° -700 ° F (343 ° -371 ° C) для бессвинцового припоя. Вам нужно, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить припой, но избыточное тепло может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы жала паяльника.
Как отличить хорошее паяное соединение от плохого?
Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что он полностью покрывает контактную поверхность и вывод.На что следует обратить внимание:
- Если это сквозной вывод, то отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
- Если паяное соединение устанавливается на поверхность, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
- После пайки провод не должен болтаться или покачиваться.
- Припой не должен перетекать или накапливаться на других контактных точках / площадках.
- При использовании припоя на основе свинца паяное соединение должно быть блестящим.К сожалению, бессвинцовые покрытия имеют более тусклый оттенок, поэтому в этом случае это не лучший показатель.
Как выбрать лучшее паяльное жало для ремонта печатной платы?
Цель состоит в том, чтобы подобрать форму и размер наконечника для контактной площадки. Это позволяет максимально увеличить площадь контактной поверхности и максимально быстро нагреть провод и контактную поверхность. Если вы выберете слишком большой наконечник, у вас будет больший объем наконечника для нагрева, что замедлит восстановление тепла, то есть время, необходимое для повторного нагрева наконечника после пайки соединения.Это также может повлиять на работу других компонентов и контактных площадок. Если вы выберете слишком маленький наконечник, у вас не будет достаточной площади поверхности наконечника, соприкасающейся с проводом, и площади контакта для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.
Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем то, что подходит для электроники.
Жала паяльника бывают самых разных форм, чтобы облегчить разную геометрию печатных плат:
- Остроконечное или коническое — Конец жала паяльника подходит либо к точке, либо к плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому может быть от 0,1 мм до 1 мм. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или более короткими микровыступами для уменьшения количества металла наконечника, который необходимо нагреть.Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также можно согнуть, чтобы не мешать другим компонентам или областям контакта.
- Лезвие или нож — Наконечник лезвия обычно используется для плавной пайки, когда припой протягивается через несколько контактных площадок. Это обычное явление при пайке компонентов технологии поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
- Зубило или отвертка — Зубило позволяет нагревать большую площадь контакта, что очень удобно для сквозных паяных соединений.Длина может быть разной, а также может быть гнутой, как с коническим наконечником. Размер в основном определяется как длина плоского участка, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть такими маленькими, что выглядят почти как острие, размером менее 1 мм и шириной от 5 до 6 мм.
- Bevel — Наконечник со скошенной кромкой имеет плоский овальный конец, расположенный под углом. Представьте себе металлический стержень, который представляет собой поперечное сечение под углом. Размер определяется диаметром стержня или вала, а иногда и углом скоса.Фаска может быть от 1 мм до 4 мм или больше.
- Наконечники Flow — Наконечники Flow похожи по конструкции на скошенные, но вместо плоской поверхности это небольшое углубление или чашка. Его также называют «мини-волнообразным наконечником», и он обычно используется для пайки волной, как описано выше.
Сопутствующие товары:
Можно установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?
В пайке, как и во всем остальном, главное — скорость. Операторы увеличивают температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла.Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Уловка — чем выше нагрев, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреться до 900 ° F, но 750 ° F — это самый высокий уровень, который вам нужен для бессвинцового провода. Дополнительный нагрев также может излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода печатной платы из строя позже.Почему припой капает с жала?
Это признак того, что паяльное жало необходимо очистить, так что это «холодное» жало (хотя оно все еще очень горячее, так что не трогайте!).Когда флюс и окисление накапливаются с течением времени, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не течет по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стечь с кончика. Это затрудняет перемещение пайки вокруг контактных участков так, как это может вам понадобиться.
Как почистить паяльник?
Паяльные станции обычно поставляются с губкой и / или латунной контактной площадкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника.Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге отварится и станет непригодным для использования (но не обязательно безвозвратно). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она сделана из натуральной целлюлозы (например, губки Plato). Синтетические губки плавятся на жало паяльника и могут сократить срок его службы. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут накапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы она не промокла.Слишком много воды может увеличить термическое напряжение наконечника и замедлить восстановление наконечника.
Когда жало паяльника почернело от запекания флюса и больше не смачивается должным образом, пришло время для чистки инструмента в крайнем случае. Тонировщик для наконечников (Plato # TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя. Пока паяльник нагревается до полной температуры, обваляйте его в растворителе для жала. По мере того, как вы катите его, он должен измениться с черного на блестящий серебристый, поскольку запеченный флюс будет счищен.Затем сотрите излишки красителя с жала и сетчатки с помощью проволочного припоя. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение — «средство для чистки наконечников» не предназначено для того, чтобы оставлять их на наконечнике.
Также доступны полировальные стержни, которые используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе с пригоревшим флюсом. Как только на наконечнике появляются точечные дефекты, настоящие дыры в утюге, пора заменять.
Сопутствующие товары:
Что лучше для чистки жала паяльника — латунная «губка» или губка?
Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:
Латунный очиститель наконечников
- Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не подвергает жало паяльника термическому удару.
- Con — абразивен, хотя латунь мягче железа на конце наконечника. Он имеет больше склонности к царапинам на хромовом покрытии, что препятствует смачиванию припоя наконечника. Это могло позволить коррозии проникнуть под покрытие, сократив срок службы наконечника.
Не забудьте использовать проталкивающие движения с помощью латунного очистителя наконечников. Протирание поверхности увеличивает вероятность выплескивания расплавленного припоя.
Целлюлозная губка
- Pro — это эффективный и быстрый способ очистки насадки.Они имеют разные отверстия или прорези, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также чтобы избежать выпадения расплавленного припоя.
- Con — Охлаждает наконечник, поэтому требуется повторный нагрев наконечника. Это также может привести к термическому удару насадки, особенно если губка слишком пропитана. Это может сократить срок службы наконечника из-за микротрещин в металлическом покрытии.
Следует ли счистить весь припой с жала паяльника после завершения пайки?
Перед тем, как положить паяльник обратно в держатель, принято протирать его. Это обнажит необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое начнет ржаветь на открытом воздухе. Добавьте в смесь остаточный флюс, и у вас будет преждевременно изъеденное паяльное жало. Перед тем, как сделать перерыв или остановиться на день, сотрите остаточный флюс, припой и сетчатку, нанеся свежий припой на конец наконечника.Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы паяльного жала?
С момента перехода от свинца к бессвинцовым припоям частой жалобой был короткий срок службы наконечников. Более высокий нагрев, необходимый для бессвинцовых припоев и флюса с большей активностью, приводит к более быстрому выгоранию наконечника. Часто наконечники чернеют, а припой просто стекает с конца наконечника. Его также называют «холодным наконечником», но старайтесь не прикасаться к нему голыми пальцами!
Жала паяльника имеют медный сердечник, который передает тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (кончику жала).Поскольку медь очень мягкая и легко корродирует и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, включая внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, со временем оно все равно подвергнется коррозии. Кроме того, его можно покрыть флюсом и другими загрязнениями, которые могут вызвать обезвоживание. Коррозия и обезвоживание замедлят пайку и в конечном итоге потребуют утилизации жала. Хотя все наконечники будут выброшены в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы продлить срок службы наконечников:
- Убавьте огонь
- Правильно очистите наконечник
- Лужить жало паяльника
- Используйте специальные инструменты для очистки
Если оставить паяльную станцию более чем на 5 минут, выключите ее.Когда вы оставляете станцию включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.
Сопутствующие товары:
Когда следует выбрасывать старое паяльное жало?
Когда наконечник черный и влажный (припой не налипает на него), называемый «холодным наконечником», его обычно можно очистить и использовать снова. Как только появится точечная коррозия и видимая коррозия, пришло время заменить насадку.Снаружи жало паяльника покрыто железом поверх теплопроводящей меди. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от агрессивных флюсов. Как только флюс проникает через ямы через железное покрытие, наконечник быстро разъедается.
Как избежать коррозии печатной платы после завершения пайки?
Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…
- Тщательно очистите поверхность качественным средством для удаления флюса.
- Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
- При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем промойте.
- При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы позже.
Это необязательный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат высокого напряжения.Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.
Сопутствующие товары:
10 советов по хорошей пайке
- Начните с чистой поверхности.
- Подберите размер припоя для проволоки к тому, что вы паяете.
- Подберите жало паяльника к тому, что вы паяете.
- Тщательно выбирайте припой и флюс.
- Держите наконечник чистым и луженым.
- Выберите температуру пайки, достаточно высокую для эффективного плавления припоя, но не слишком высокую.
- Удерживайте жало паяльника на выводе и точке контакта / контактной площадке, пока они оба не нагреются до температуры.
- Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить провод.
- При необходимости обрежьте выводы острым ножом для резки проводов и не задевайте паяное соединение.