Типичные ошибки при сборке компьютера | Сборка компьютера, апгрейд | Блог

В компьютерных магазинах большой выбор готовых системных блоков, но не всегда из наличия можно выбрать ПК под конкретные задачи. В таком случае лучше собрать «системник» из отдельных комплектующих. Выбрать можно все — от модели процессора до цвета и размера корпуса.

И вот, сборка завершена, кабель питания подключен, а при нажатии на заветную кнопку Power все идет не по плану. Это значит, что где-то допущены ошибки. Какие-то некритичны, другие же фатальны и приводят к печальным последствиям если не при первом старте, то позже, в процессе эксплуатации. Ошибаются не только новички (они-то как раз стараются не спешить и делать все по инструкции), но и опытные сборщики, которые уверены в своих силах.

Процессор

Сборка системного блока начинается с установки процессора в материнскую плату. Казалось бы, производители делают все, чтобы сборщик не ошибся и установил CPU правильно. Для этого в сокете есть так называемые «ключи», чтобы как в пазле детали встали точно в нужное место правильной стороной. У процессоров Intel — это выемки в текстолите с двух сторон, у AMD — расположение ножек: на одном из углов процессора есть золотой уголок, ножки там расположены в другой конфигурации. 

Что может пойти не так? Если не спешить и аккуратно ставить процессор на свое место — все будет хорошо. Есть случаи, когда неопытные сборщики устанавливают процессор Intel не той стороной, зажимают рамкой сокета и в итоге слышат смертельный хруст.

У процессоров AMD при неправильной установке загнет ножки, так что долгие «развлечения» с пинцетом, лезвием, а может и паяльником гарантированы. Впрочем, даже правильная ориентация не всегда залог успеха. Ножки довольно коварны, и, даже если одна из них немного загнута, процессор не встанет на свое место, а попытка применить силу только усугубит ситуацию. Поэтому следует внимательно осматривать ножки перед установкой процессора в сокет, особенно если это OEM-поставка.

Системы охлаждения

Перед установкой процессорной системы охлаждения обязательно нужно прочитать инструкцию. Особенно, если это универсальный кулер для нескольких сокетов: после установки останутся лишние детали, поэтому сложно понять, все ли собрано правильно. Можно, к примеру, забыть поставить «бекплейт» и перетянуть винты, тем самым повредив материнскую плату.

Типичные ошибки:

1. Не нанесли термопасту. Термоинтерфейс между подошвой кулера и процессором необходим для лучшей передачи тепла системе охлаждения. Если забыть об этой процедуре, компьютер запустится, но при нагрузке температура резко уйдет вверх, и системы защиты выключат ПК. Но не переборщите с термопастой. На «боксовых» кулерах Intel она сразу нанесена, и отдельно ничего мазать не нужно. Избыток термопасты при снятии процессора может попасть на ножки или сокет, что может привести к замыканию.

2. Забыли снять защитную пленку. Классический «прикол» (или «прокол») от сборщика в виде защитной пленки на подошве кулера. Тут комментарии не требуются. 

3. Неправильно подключенный или вовсе неподключенный разъем питания вентилятора. Если подключить разъем не в CPU_fan, а в CASE_fan, то ничего страшного не произойдет, только вы не сможете задействовать умные режимы управления скоростью в зависимости от температуры процессора. Можно ошибиться, и воткнуть 3-рin-разъем вентилятора в 4-pin. Да, там есть ключ, но мимо него промахнуться очень легко. Соответственно, крутиться вентилятор не будет.

4. Неправильная ориентация кулера. Менее критичная, но все же ошибка. Как известно, в стандартных корпусах движение воздуха организовано от нижней части передней панели к верхней части задней. Соответственно, вентилятор на башенном кулере должен находиться спереди или снизу, чтобы прогонять воздух через себя вдоль движения воздушных потоков.

Это же относится и к корпусным вентиляторам. Если вы устанавливаете их самостоятельно, обратите внимание на направление перекачиваемого воздуха (обычно на корпусе есть стрелки вращения и направления). Передний вентилятор — на вдув, задний — на выдув.

5. Массивный процессорный кулер в тесном корпусе закрывает винты, которые крепят материнскую плату к стойкам корпуса. Опытный сборщик сразу увидит возможную проблему и установит сначала материнскую плату в корпус, а лишь потом кулер. Аналогично и с ОЗУ: крупный процессорный охладитель может закрыть слоты для установки оперативной памяти и придется снова откручивать кулер, чтобы воткнуть ее на место.

Оперативная память

На контактной площадке оперативной памяти есть прорезь, а на слотах материнской платы — соответствующие выступы, которые отличаются в зависимости от типа ОЗУ. Сделаны эти ключи, чтобы сборщик мог правильно вставить память в разъем. В интернете полно историй о том, как кто-то все равно вставил ее не той стороной, установил память одного поколения в слот для другого поколения или вообще вверх контактами.

Самая простая ошибка, которую очень легко исправить — установка планки не в тот слот.

Сам столкнулся с этим недавно — не стартовал компьютер на базе материнской платы c чипсетом h410. Дело в том, что единственная планка была вставлена в ближний к процессору слот, а это слот номер 4. Помогла установка в дальний слот под номером 1.

Не стоит забывать и о двухканальном режиме, если есть его поддержка и вы собираете компьютер с одинаковыми планками. Для активации этого режима нужно ставить ОЗУ в соответствующие разъемы, это могут быть как два соседних, так и через слот. Для этого стоит обратить внимание на цветовую маркировку, а лучше заглянуть в инструкцию, чтобы установить все безошибочно. 

Материнская плата

Ошибки могут поджидать на этапе установки материнской платы в корпус. На многих современных корпусах стойки, к которым прикручивается плата, не вкручены в поддон, а находятся в комплектном пакетике. Необходимо посмотреть, сколько стоечек нужно для конкретной сборки, проверить по материнской плате, и вкрутить их в нужные места.

В бюджетных корпусах для экономии времени сборщика офисных системных блоков стойки могут быть вкручены. Казалось бы, труд сборщика большой партии будет легче, но не все так просто — опасность таится в нижней стойке, которая ближе к передней части. Даже в рамках micro-ATX-формата есть разные варианты длины плат и расположения крепежных отверстий, а значит, и стоек.

Варианты ошибок:

1. Стоек вкручено меньше, чем нужно. В принципе, если вместо шести болтиков материнская плата будет прикручена на пяти, ничего страшного не произойдет. Разве что повредится плата во время подключения коннекторов от блока питания.

2. Лишняя стойка под материнской платой. Очень опасная ошибка. Сразу ее можно не заметить, а исхода возможно два: в лучшем случае, компьютер не будет стартовать, в худшем — произойдет замыкание и что-то сгорит. Возможно, кому-то повезло и системный блок работает со стойкой под материнской платой, но это скорее исключение, чем правило.

Если только что собранный компьютер не стартует, первым делом проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно, отключите все провода и замкните отверткой контакты Power SW на материнской плате. Возможно, что коннекторы подключены неправильно — разъем HDD-Led c красно-белыми проводами легко перепутать с бело-оранжевыми проводами кнопки питания, да и на заводах бывает ошибаются в маркировках и цветах. А бывает, что все провода черные в угоду стилю. Ничего страшного не произойдет, нужно просто подключить правильно.

А вот с подключением колодки USB 2.0 нужно быть очень осторожными. Минутка страшных историй:  

Один сборщик собирал несколько компьютеров в серьезное госучреждение и подключил USB-коннекторы передней панели в разъемы COM-порта на материнской плате (на фото ниже обведены). В результате горе-сборщик поехал туда не только, чтобы подключить правильно USB, но и с подарками в виде флеш-накопителей, которые сгорели в портах спереди корпуса.  

3. Забыли вставить заглушку портов вывода. Это классическая ошибка. Собрали компьютер, все прикрутили, провода стянули стяжками. Начали подключать к задней панели периферию, и чего-то не хватает… Заглушки портов вывода. А так просто ее не поставить: придется снова разобрать почти все и вынимать материнскую плату.

Это не очевидно, но нельзя забывать про «усики» на заглушке. Они не всегда отогнуты и при установке и могут попасть внутрь разъема, например, как на фото ниже — в Display port. Ничего не замкнет, но кабель туда уже не вставить. Исправить можно или разобрав все, или использовав «кусачки».

Блок питания

Неправильно установить БП в корпус и подключить провода питания очень сложно, потому что у блока есть ключи, благодаря которым нужный коннектор подходит только к правильному разъему. Исключение — 8pin-коннектор питания видеокарты, который отлично подходит к 8-pin-разъему питания CPU на материнской плате. От такой ошибки компьютер просто не включится, а исправить эту оплошность довольно легко, подключив провода в нужные разъемы.

Также можно допустить ошибки кабель-менеджмента. Кабеля от блока питания должны быть уложены так, чтобы не закрывать вентиляторы, и тем более не задевать лопасти (в идеале как на левом фото).  Провода не должны свободно болтаться, как на фото справа.

Если корпус современный, место для кабелей обычно есть за поддоном материнской платы. Правильно будет пропустить провода там. 

Платы расширения и накопители

Сложностей с установкой видеокарты обычно не возникает. Частая проблема — отсутствие подключения кабелей питания, а также крепления к корпусу. Более редкая — установка видеокарты не в слот PCI-Ex 16x, а в более медленный.

На некоторых материнских платах видеокарту лучше установить после установки SSD-формата m.2, так как массивная система охлаждения может помешать установке накопителя.

Что касается жестких дисков и SSD, ошибками могут быть только:

1. Отсутствие подключения
2. Крепление к корпусу только с одной стороны.
3. Неправильные болтики. 

Несмотря на то, что у корпусных болтов такая же резьба (6-32 UNC), они являются саморезами. Ими можно сорвать «родную». Так что прикручивать диски можно только специальными болтиками.  

^{Слева корпусные, в центре и справа — для накопителей}

Не бойтесь самостоятельно собирать компьютер, главное делать это вдумчиво и не спешить. Для того, чтобы избежать ошибок, особенно если это первая сборка, стоит прочитать все инструкции и следовать им в процессе. Как правило, чаще ошибаются самоуверенные опытные сборщики, которые пытаются собрать компьютер быстро и в спешке могут упустить из внимания какой-то нюанс. Делитесь в комментариях своими ошибками. 

Power SW — что это такое и куда вставлять?

Приветствую друзья!

Power SW — проводок кнопки включения, который подключается к материнской плате.

Все эти коннекторы, а также их описание — можно посмотреть в инструкции к материнке, там вообще много может быть полезной информации.

Где плюс, а где минус?

На самом деле для Power SW и Reset SW не имеет значения полярность контактов, так как они не являются устройством — они просто кнопки. Предназначены для ЗАМЫКАНИЯ контакта. Поэтому их подключение неважно. Важно — чтобы контакты, при нажатии на кнопку — замыкали, тогда это приведет к действию — включению (Power SW) либо перезагрузке (Reset SW).

Как подключать?

Повторюсь, сморите инструкцию к материнской плате, возможно ее можно найти на официальном сайте, в электронном виде. Просто многие руководство почему-то игнорируют, в то время, как разьемы, коннекторы, их маркировка и размещение — может немного отличаться на разных платах, зависит от производителя.

Итак, смотрим, вот наш коннектор Power SW:

А вот Reset SW:

Рядом стоит H. D.D. LED — нужен для индикации жесткого диска. На H.D.D. LED обычно указывается где плюс, а где минус.

Подключать его нужно на ножки, которые ближе всех находятся к надписи Power SW, сама надпись может быть сокращена, например PWR. SW.:

По поводу ножек, которые находятся ближе всех — имею ввиду, что бывает надпись идет под ножками, которые в два ряда. Но надпись не может относится к двум рядам — только к одному. В таком случае, если не ошибаюсь, нужно подключать к тем, которые стоят ближе к надписи, как выше на картинке. Проверьте в инструкции, но я подключал именно так. Исключение составляет ситуации, когда надпись смещена относительно необходимых ножек (самая первая картинка — пример).

Надеюсь информация помогла. Удачи и добра

На главную! 16.06.2019

Схема драйвера для светодиодов 220

Для того чтобы светодиодные лампы работали максимально ярко и эффективно, используются специальные модули – драйверы. Собрать самостоятельно схему драйвера для светодиодов сможет каждый, если, конечно, имеются познания в электротехнике. Смысл работы прибора – преобразовать переменное напряжение, протекающее в сети, в постоянное (пониженное). Но прежде чем приступать к сборке, нужно определиться с тем, какие требования к устройству предъявляются – проанализируйте характеристики и виды приборов.

Для чего нужны драйверы?

Основное назначение драйверов – это стабилизация тока, который проходит через светодиод. Причем нужно учесть, что сила тока, который проходит по кристаллу полупроводника, должна быть точно такой же, как и у светодиода по паспорту. Благодаря этому обеспечивается устойчивое освещение. Кристалл в светодиоде намного дольше прослужит. Чтобы узнать напряжение, необходимое для питания светодиодов, нужно воспользоваться вольт-амперной характеристикой. Это график, показывающий зависимость между напряжением питания и током.

Если планируется проводить освещение светодиодными лампами жилого или офисного помещения, то драйвер должен питаться от бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В. Если же светодиоды используются в автомобильной или мототехнике, нужно использовать драйверы, питающиеся от постоянного напряжения, значение 9-36 В. В некоторых случаях (если светодиодная лампа небольшой мощности и питается от сети 220 В) допускается убрать схему драйвера светодиода. От сети если запитано устройство, достаточно включить в схему постоянный резистор.

Параметры драйверов

Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:

1. Номинальный ток потребления.
2. Мощность.
3. Выходное напряжение.

Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.

Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто – это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».

Мощность драйвера

Мощность прибора – это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие – мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:

Р = Р(св) х N,

где Р, Вт – мощность драйвера;

Р(св), Вт – мощность одного светодиода;

N – количество светодиодов.

Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности – примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.

Цвета светодиодов

Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.

Типы драйверов

Всего можно выделить два типа драйверов для светодиодов:

1. Импульсные. С помощью таких устройств создаются в выходной части устройства высокочастотные импульсы. Функционирование основывается на принципах ШИМ-модуляции. Среднее значение тока зависит от коэффициента заполнения (отношения длительности одного импульса к частоте его повторения). Ток на выходе меняется за счет того, что коэффициент заполнения колеблется в интервале 10-80%, а частота остается постоянной.
2. Линейные – типовая схема и структура выполнены в виде генератора тока на транзисторах с р-каналом. С их помощью можно обеспечить максимально плавную стабилизацию питающего тока в случае, если напряжение на входе неустойчиво. Отличаются дешевизной, но у них малая эффективность. При работе выделяется большое количество тепла, поэтому можно использовать только для маломощных светодиодов.

Импульсные получили большее распространение, так как у них КПД намного выше (может достигать 95%). Устройства компактные, диапазон входного напряжения достаточно широкий. Но есть один большой недостаток – высокое влияние различного рода электромагнитных помех.

На что обратить внимание при покупке?

Покупку драйвера обязательно нужно совершать при выборе светодиодов. На PT4115 схема драйвера светодиодов позволяет обеспечить нормальное функционирование системы освещения. Устройства, использующие ШИМ-модуляторы, построенные по схемам с одной микросхемой, применяются по большей части в автомобильной технике. В частности, для подключения подсветки и ламп головного освещения. Но качество у таких простейших приборов довольно низкое – для использования в бытовых системах они не годятся.

Диммируемый драйвер

Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:

1. Уменьшать интенсивность освещенности днем.
2. Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
3. Зонировать помещение.

Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.

Разновидности диммируемых драйверов

Типы диммируемых драйверов:

1. Подключаются между БП и источником света. Они позволяют управлять энергией, которая поступает на LED-элементы. В основе конструкции находятся ШИМ-модуляторы с микроконтроллерным управлением. Вся энергия идет к светодиодам импульсами. От длины импульсов напрямую зависит энергия, которая поступит на светодиоды. Такие конструкции драйверов применяются в основном для работы модулей со стабилизированным питанием. Например, для лент или бегущих строк.
2. Второй тип устройств позволяет проводить управление блоком питания. Управление производится при помощи ШИМ-модулятора. Также изменяется величина тока, который протекает через светодиоды. Как правило, такие конструкции применяются для питания тех устройств, которым необходим стабилизированный ток.

Нужно обязательно учесть тот факт, что ШИМ-регулирование плохо влияет на зрение. Лучше всего использовать схемы драйверов для питания светодиодов, в которых регулируется величина тока. Но вот один нюанс – в зависимости от величины тока свечение будет различным. При низком значении элементы будут излучать свет с желтым оттенком, при увеличении – с синеватым.

Какую микросхему выбрать?

Если нет желания искать готовое устройство, можно сделать его самостоятельно. Причем произвести расчет под конкретные светодиоды. Микросхем для изготовления драйверов довольно много. Вам потребуется только умение читать электрические схемы и работать с паяльником. Для простейших устройств (мощностью до 3 Вт) можно использовать микросхему PT4115. Она дешевая, и достать очень просто. Характеристики элемента такие:

1. Регулирование яркости.
2. Напряжение питания – 6-30 В.
3. Выходной ток – 1,2 А.
4. Допустимая погрешность при стабилизации тока – не более 5%.
5. Защита от отключения нагрузки.
6. Выводы для диммирования.
7. КПД – 97%.

Обозначение выводов микросхемы:

1. SW – подключение выходного коммутатора.
2. GND – отрицательный вывод источников питания и сигнала.
3. DIM – регулятор яркости.
4. CSN – датчик входного тока.
5. VIN – положительный вывод, соединяемый с источником питания.

Варианты схем драйверов

Варианты исполнения устройств:

1. Если имеется источник питания с постоянным напряжением 6-30 В.
2. Питание от переменного напряжения 12-18 В. В схему вводится диодный мост и электролитический конденсатор. По сути, «классическая» схема мостового выпрямителя с отсечением переменной составляющей.

Нужно отметить тот факт, что электролитический конденсатор не сглаживает пульсации напряжения, а позволяет избавиться от переменной составляющей в нем. В схемах замещения (по теореме Кирхгофа) электролитический конденсатор в цепи переменного тока является проводником. А вот в цепи постоянного тока он заменяется разрывом (нет никакого элемента).

Собрать схему драйвера светодиодов 220 своими руками можно только в том случае, если использовать дополнительный блок питания. В нем обязательно задействован трансформатор, которым понижается напряжение до необходимого значения в 12-18 В. Учтите, что нельзя подключать драйверы к светодиодам без электролитического конденсатора в блоке питания. При необходимости установки индуктивности необходимо произвести ее расчет. Обычно величина составляет 70-220 мкГн.

Процесс сборки

Все элементы, которые используются в схеме, нужно подбирать, опираясь на даташит (техническую документацию). Обычно в нем приводятся даже практические схемы использования устройств. Обязательно использовать в схеме выпрямителя низкоимпедансные конденсаторы (значение ESR должно быть низким). Применение иных аналогов снижает эффективность регулятора. Емкость должна быть не менее 4,7 мкФ (в случае использования схемы с постоянным током) и от 100 мкФ (для работы в цепи переменного тока).

Собрать по схеме драйвер для светодиодов своими руками можно буквально за несколько минут, потребуется только наличие элементов. Но нужно знать и особенности проведения монтажа. Катушку индуктивности желательно располагать возле вывода микросхемы SW. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого необходимо всего несколько элементов:

1. Ферритовое кольцо – можно использовать со старых блоков питания компьютеров.
2. Провод типа ПЭЛ-0,35 в лаковой изоляции.

Старайтесь все элементы располагать максимально близко к микросхеме, это позволит исключить появление помех. Никогда не проводите соединения элементов при помощи длинных проводов. Они не только создают множество помех, но и способны принимать их. В результате микросхема, неустойчивая к этим помехам, будет работать неправильно, нарушится регулировка тока.

Вариант компоновки

Разместить все элементы можно в корпусе от старой лампы дневного света. В ней уже все имеется – корпус, патрон, плата (которую можно повторно использовать). Внутри расположить все элементы блока питания и микросхему можно без особого труда. А с внешней стороны установить светодиод, который планируете запитывать от устройства. Схемы драйверов для светодиодов 220 В можно использовать практически любые, главное – понизить напряжение. Сделать это легко простейшим трансформатором.

Монтажную плату желательно использовать новую. А лучше вообще обойтись без нее. Конструкция очень простая, допустимо применить навесной монтаж. Обязательно удостоверьтесь в том, что на выходе выпрямителя напряжение в допустимых пределах, в противном случае микросхема сгорит. После сборки и подключения произведите замер потребляемого тока. Учтите, что в случае снижения тока питания увеличится ресурс светодиодного элемента.

Тщательно выбирайте схему драйвера для питания светодиодов, рассчитывайте каждый компонент конструкции – от этого зависит срок службы и надежность. При правильном подборе драйверов характеристики светодиодов останутся максимально высокими, а ресурс не пострадает. Схемы драйверов для мощных светодиодов отличаются тем, что в них большее число элементов. Зачастую применяется ШИМ-модуляция, но в домашних условиях, что называется, «на коленке», такие устройства уже сложно собрать.

HDD LED что это, для чего применяется, каким бывает и как им пользоваться и правильно подключать

HDD LED  что это

Если вы самостоятельно собираете персональный компьютер из комплектующих (например, после транспортировки, чистки внутренностей системного блока, «апгрейда» или просто вы купили полностью новый ПК), то вы, вероятно, столкнулись с небольшим кабелем, промаркированным как «HDD LED», подсоединённым к передней панели.

Он состоит из двух проводов, представляющих собой витую пару, один из которых имеет изоляционное покрытие белого цвета, а другой — красного. Назначение данной детали вас может смутить, но не стоит беспокоиться, ведь в данной статье подробно рассказано о HDD LED: что это за кабель, и как его подключить.

О терминологии

Индустрия персональных компьютеров зародилась в Соединённых Штатах Америки, поэтому неудивительно, что большинство названий деталей и компонентов имеет англоязычное происхождение — именно наличие «языкового барьера» может вызвать затруднения при взаимодействии с высокотехнологичной техникой. Но вам станет гораздо проще ориентироваться в этой сфере после того, как вы разберётесь со значением специфических терминов. Поможет в этом наш цикл статей, рассказывающий о компьютерах по-русски.

Термин HDD LED состоит из двух аббревиатур. Первая обозначает устройство, называемое накопителем на жёстких (магнитных) дисках (англ. hard (magnetic) disk drive). Этот компонент персонального компьютера служит для хранения информации. Вторая аббревиатура имеет англоязычную расшифровку light-emitting diode — то есть, светоизлучающий диод, или ещё привычнее — светодиод.

Таким образом, под термином HDD LED понимают светодиодный индикатор активности жёсткого диска.

Функции индикатора HDD LED

Жёсткий диск является электромеханическим модулем. В этом устройстве совмещено сразу несколько блоков: сам накопитель, привод и управляющая электроника. Магнитные диски, имеющие специальную разметку, непрерывно вращаются с большой скоростью, в то время как головка позиционируется на требуемую дорожку. Чем больше происходит операций чтения—записи — тем чаще головка двигается относительно поверхности диска. Именно эти перемещения, а также факт проведения считывания или записи информации, отражает светодиодный индикатор активности жёсткого диска.

Статусы индикатора

Навык понимания значений сигналов поможет вам выполнить предварительную диагностику в случае возникновения неполадок. Он будет полезен, например, для более точного описания проблемы техническому специалисту по телефону. В большинстве компьютеров используется три статуса:

1. Индикатор не горит: жёсткий диск не подключён или не определяется системой;
2. Индикатор хаотично моргает: данный режим отражает нормальную работу диска;
3. Индикатор постоянно горит с одной яркостью: вероятно, компьютер «завис» в процессе записи или чтения информации.

Как правильно подключить кабель HDD LED

Теперь вы осознали значимость функций индикатора HDD LED — что это важный компонент системного блока. Вероятно, сейчас вас интересует вопрос: как правильно подсоединить его к материнской плате? Для подключения кабеля HDD LED необходимо выполнить ряд простых шагов:
1. Откройте документацию к вашей материнской плате и найдите страницу со схемой подключения кабелей передней панели.
Если у вас отсутствует бумажная инструкция, то необходимо загрузить электронную версию с официального веб-сайта производителя. Для этого требуется выбрать модель вашей материнской платы в каталоге (либо воспользоваться поиском по названию) и перейти на страницу продукта. Обычно электронная версия документа находится в пункте «поддержка» или «документация»;

2. Найдите указанные разъёмы на вашей плате. В первую очередь в этом вам поможет схема расположения элементов из инструкции. Кроме того, все разъёмы подписаны и на самой материнской плате;
3. Аккуратно вставьте гнездо кабеля в проводники на материнской плате так, как это указано в инструкции. Важно! Убедитесь, что позиционирование коннектора совпадает с приведённым в документации. Светодиод является полярно-зависимым электронным устройством. Это означает, при несоблюдении полярности, компонент не будет выполнять свои функции, и может вовсе выйти из строя.
Если все пункты были выполнены корректным образом, то индикатор HDD LED на передней панели будет мигать в соответствии с текущей нагрузкой на жёсткий диск компьютера. Если индикация отсутствует, скорее всего, гнездо вставлено в неправильный разъём, либо же нарушена полярность. Проверьте подключение по инструкции от материнской платы.

Драйверы для светодиодных лампочек.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).

Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).

Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:
aliexpress.com/snapshot/310648391.html
aliexpress.com/snapshot/310648393.html
Диоды вот эти:
aliexpress.com/snapshot/6008595825.html


Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.

У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.

Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

[input voltage] ac85-265v» that everyday household appliances.»
[output voltage] load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
[output current] 600ma

А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).

Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!

На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).

Микросхема 3106 отслеживает выходные параметры преобразователя через обратную связь с вспомогательной обмотки трансформатора и управляет ключевым транзистором. Попытки найти информацию на эту МС в Интернете ничего не дала. RS1 RS2 — токозадающие резисторы. От их номинала зависит выходной ток драйвера. RS1 (1 Ом) – основной, при помощи RS2 (33 Ом) выходной ток подгоняется более точно.

Оказывается, и у этих драйверов можно регулировать выходной ток. Снял зависимость выходного тока от сопротивления RS (может кому пригодится).

Регулировать ток при помощи выносного переменного резистора не получится. Паразитные ёмкости и индуктивности никто не отменял.
А теперь на счёт применимости.

В этот светильник что только не вклеивал (был обзор). Теперь приклеил 1-Вт-ные светодиоды. К ним буду подключать обозреваемые драйверы, так нагляднее.
А вот так он светит.

Всего 12 светодиодов (6 пар). Для равномерного распределения света самое оптимальное количество. Для эксперимента тоже лучше не придумаешь.
Один из вариантов подключения к драйверу с балластом на конденсаторах.

С1=1,5мкФ+1,2мкФ=2,7мкФ. Чтобы посчитать мощность, необходимо посчитать ток по формуле (2).
I=(228В-36В)*2,7мкФ/3,18=163мА. Мощность считается по формуле из школьного учебника физики.
Р= 36В*0,163А=5,9Вт.
А теперь посмотрим, что показывают приборы.

Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.

У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.

Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.

Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.

Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

• не качественные светодиоды и блоки питания

• не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

• бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа. 

• трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2 

• блок питания 

• диммер и пульт управления 

• монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2 

Монтаж питания 220В

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

• фазный провод подсоединяете к разъему L 

• жилу синего цвета — нулевую, к клемме N 

• желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления 

Подключение диммера

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

• отмеряете и отрезаете необходимого размера провода 

• зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ 

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

• на клеммы V- заводятся жилы черного цвета 

• на клеммы V+  красного 

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Общие сведения о драйверах светодиодов от LEDSupply

Драйверы светодиодов

могут сбивать с толку светодиодную технологию. Существует так много разных типов и вариаций, что иногда это может показаться немного подавляющим. Вот почему я хотел написать небольшой пост с объяснением разновидностей, их различий и вещей, на которые следует обратить внимание при выборе драйвера (ов) светодиодов для вашего освещения.

Что такое драйвер светодиода, спросите вы? Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки светодиодов.Это важная часть светодиодной цепи, и работа без нее приведет к отказу системы.

Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V _f ) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры. Прямое напряжение — это количество вольт, необходимое светоизлучающему диоду для проведения электричества и зажигания. По мере увеличения температуры прямое напряжение светодиода уменьшается, в результате чего светодиод потребляет больше тока. Светодиод будет продолжать нагреваться и потреблять больше тока до тех пор, пока светодиод не перегорит сам себя, это также известно как термический побег.Драйвер светодиодов — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам светодиода (-ов). Это помогает избежать теплового разгона, поскольку драйвер светодиода постоянного тока компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток к светодиоду.

На что следует обратить внимание перед выбором драйвера светодиода

• Какие типы светодиодов используются и сколько?
  • Узнать прямое напряжение, рекомендуемый ток возбуждения и т. Д.
• Нужен ли мне драйвер светодиода постоянного тока или драйвер светодиода постоянного напряжения?
  • Здесь мы сравниваем постоянный ток с постоянным напряжением.
• Какой тип энергии будет использоваться? (DC, AC, батареи и т. Д.)
• Какие ограничения по месту?
  • Работаете в тесноте? Не слишком много напряжения для работы?
• Каковы основные цели приложения?
  • Размер, стоимость, эффективность, производительность и т. Д.
• Нужны какие-то специальные функции?
  • Диммирование, импульсное, микропроцессорное управление и т. Д.

Прежде всего, вы должны знать…

Существует два основных типа драйверов: те, которые используют входное питание постоянного тока низкого напряжения (обычно 5–36 В постоянного тока), и те, которые используют входное питание переменного тока высокого напряжения (обычно 90–277 В переменного тока). Драйверы светодиодов, которые используют высокое напряжение переменного тока, называются автономными драйверами или драйверами светодиодов переменного тока. В большинстве приложений рекомендуется использовать драйвер светодиода низкого напряжения постоянного тока.Даже если ваш вход представляет собой переменный ток высокого напряжения, использование дополнительного импульсного источника питания позволит использовать входной драйвер постоянного тока. Рекомендуются низковольтные драйверы постоянного тока, поскольку они чрезвычайно эффективны и надежны. Для небольших приложений доступно больше вариантов регулировки яркости и вывода по сравнению с высоковольтными драйверами переменного тока, поэтому у вас есть больше возможностей для работы в вашем приложении. Однако если у вас есть большой проект общего освещения для жилого или коммерческого освещения, вы должны увидеть, какие драйверы переменного тока могут быть лучше для этого типа работы.

Вторая вещь, которую вы должны знать

Во-вторых, вам необходимо знать ток возбуждения, который вы хотите подать на светодиод. Более высокие токи возбуждения приведут к большему количеству света от светодиода, а также потребуют большей мощности для освещения. Важно знать характеристики своего светодиода, чтобы знать рекомендуемые токи возбуждения и требования к радиатору, чтобы не сжечь светодиод слишком большим током или чрезмерным нагревом. Наконец, хорошо знать, что вы ищете от своего осветительного приложения.Например, если вы хотите регулировать яркость, вам нужно выбрать драйвер с возможностью регулировки яркости.

Немного о затемнении

Регулировка яркости светодиодов зависит от используемой мощности; поэтому я рассмотрю варианты диммирования как постоянного, так и переменного тока, чтобы мы могли лучше понять, как затемнять все приложения, будь то постоянный или переменный ток.

Диммирование постоянного тока

Низковольтные драйверы с питанием от постоянного тока можно легко регулировать несколькими способами. Самым простым решением для этого является использование потенциометра.Это дает полный диапазон затемнения от 0 до 100%.

Потенциометр 20 кОм

Это обычно рекомендуется, когда у вас есть только один драйвер в вашей цепи, но если несколько драйверов диммируются от одного потенциометра, значение потенциометра можно найти из — KΩ / N — где K — значение вашего потенциометра, а N количество используемых вами драйверов. У нас есть подключенные BuckPucks, которые поставляются с потенциометром с поворотной ручкой 5K для регулировки яркости, но у нас также есть потенциометр 20K, который можно легко использовать с нашими драйверами BuckBlock и FlexBlock.Просто подключите провод заземления затемнения к центральному штырю, а провод затемнения к одной или другой стороне (выбор стороны просто определяет, каким образом вы поворачиваете ручку, чтобы уменьшить яркость).

Второй вариант регулировки яркости — использование настенного светорегулятора 0–10 В, например, нашего низковольтного регулятора яркости A019. Это лучший способ диммирования, если у вас несколько устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами одновременно. Просто подключите диммерные провода прямо ко входу драйвера, и все готово.

Диммирование переменного тока

Для высоковольтных драйверов переменного тока существует несколько вариантов регулировки яркости в зависимости от вашего драйвера. Многие драйверы переменного тока работают с регулировкой яркости 0-10 В, как мы уже говорили выше. У нас также есть светодиодные драйверы Mean Well и Phihong, которые предлагают диммирование TRIAC, поэтому они работают со многими передними и задними диммерами. Это полезно, поскольку позволяет светодиодам работать с очень популярными системами затемнения в жилых помещениях, такими как Lutron и Leviton.

Сколько светодиодов можно запустить с драйвером?

Максимальное количество светодиодов, которое вы можете запустить от одного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов.При использовании драйверов LuxDrive максимальное выходное напряжение определяется путем вычитания 2 вольт из входного напряжения. Это необходимо, потому что драйверы нуждаются в накладных расходах 2 В для питания внутренней схемы. Например, при использовании драйвера Wired 1000mA BuckPuck с входом 24 В у вас будет максимальное выходное напряжение 22 В.

Что мне нужно для питания?

Это приводит нас к определению того, какое входное напряжение нам нужно для наших светодиодов. В конце концов, входное напряжение равно максимальному выходному напряжению для нашего драйвера после того, как мы учтем служебное напряжение схемы драйвера.Убедитесь, что вы знаете минимальное и максимальное входное напряжение для драйверов светодиодов. В качестве примера мы возьмем Wired 1000mA BuckPuck, который может принимать входное напряжение от 7 до 32 В постоянного тока. Чтобы определить, каким должно быть ваше входное напряжение для приложения, вы можете использовать эту простую формулу.

V _o + (V _f x LED _n ) = V _дюйм

Где:

V _o = Накладные расходы по напряжению для драйверов — 2, если вы используете драйвер DC LuxDrive или 4, если вы используете драйвер AC LuxDrive

В _f = прямое напряжение светодиодов, которые вы хотите запитать

LED _n = количество светодиодов, которые вы хотите запитать

В _в = Входное напряжение на драйвер

Технические характеристики продукта со страницы продукта Cree XPG2

Например, если вам нужно запитать 6 светодиодов Cree XPG2 от источника постоянного тока, и вы используете проводную BuckPuck, указанную выше, то V _в должно быть не менее 20 В постоянного тока на основе следующего расчета.

2 + (3,0 х 6) = 20

Определяет минимальное входное напряжение.

Как работает светодиод 5 мм?

Светоизлучающие диоды (светодиоды) повсюду вокруг нас. Они есть в наших домах, в наших машинах, даже в наших телефонах. Светодиоды бывают разных форм и размеров, что дает дизайнерам возможность адаптировать их к своему продукту. Каждый раз, когда загорается что-то электронное, есть большая вероятность, что за ним находится светодиод. Их низкое энергопотребление и небольшие размеры делают их отличным выбором для многих различных продуктов, поскольку их можно более плавно интегрировать в дизайн, чтобы сделать его в целом лучшим устройством.

Раньше мы обсуждали светодиоды высокой яркости, но в этом посте мы сосредоточим наше внимание на светодиодах диаметром 5 мм или светодиодах со сквозными отверстиями. Это типы светодиодов, которые, вероятно, будут использоваться в вашей небольшой электронике в качестве светового индикатора или чего-то в этом роде. 5-миллиметровые светодиоды потребляют гораздо меньше тока, чем светодиоды высокой яркости, 20 мА по сравнению с минимум 350 мА для мощных светодиодов. Если вы следили за нашим оригинальным постом Mastering LEDs, то должны знать: больше тока = больше света.Таким образом, очевидно, что эти 5-миллиметровые светодиоды будут скорее акцентным светом или светом для очень маленьких помещений. Именно для этого предназначены 5-миллиметровые светодиоды, их можно использовать вместе в большом массиве для создания знака или какой-то матрицы, или их можно использовать сами по себе, чтобы сделать небольшой индикатор или один из этих крошечных фонариков на цепочке для ключей. .

5-миллиметровые светодиоды

очень полезны, так как они легко питаются от небольшого источника питания и служат долгое время. Это упрощает включение их во многие электронные устройства или установку источников света там, где они обычно не могут находиться.Название 5-миллиметрового светодиода связано с их размерами: эпоксидный корпус сверху имеет диаметр около 5 мм. Эти сверхмалые источники света просты в использовании, но мы не можем упускать из виду некоторые этапы настройки нашей светодиодной схемы.

5 мм LED Basics

Светодиод — это вариант основного диода. Диод — это электронный компонент, который проводит электричество только в одном направлении. Диоды имеют так называемое номинальное прямое напряжение, которое определяет минимальную разницу напряжений между анодом (+) и катодом (-), чтобы позволить электронам течь (аааа..сладкое электричество). Светодиод в основном такой же, как диод, с основным отличием, что он генерирует свет, когда течет электричество.

5-миллиметровые светодиоды

— это светодиоды, которые удерживают матрицу на опоре наковальни, которая для защиты заключена в эпоксидный купол. Затем соединения выполняются через две ножки или штыри, выходящие из нижней части. Как мы уже упоминали, диод пропускает поток только в одном направлении. Это делает крайне важным различать положительную сторону (анод) и отрицательную сторону (катод).Со светодиодами 5мм это просто, заметили, что ножки разной длины? Более длинная ветвь — это анод, а более короткая из двух — катод. Если ваши ножки подрезаны или у вас есть производитель, который делает их такого же размера, обычно есть плоское пятно вокруг обода 5-миллиметрового корпуса со стороны катода (см. Ниже).

Убедитесь, что вы всегда подключаете положительный полюс батареи / источника питания к аноду, а отрицательный или заземляющий — к катоду. Это обеспечит совпадение полярности и прохождение электричества, если у вас достаточно входного напряжения, и загорится 5-миллиметровый светодиод.Если вы подключите его в обратном направлении, ничего не произойдет, и цепь останется замкнутой. Чтобы убедиться, что у вас достаточно мощности для вашего светоизлучающего диода, есть два ключевых параметра, на которые вы должны обратить внимание при рассмотрении характеристик светодиодов: прямое напряжение и прямой ток.

5мм LED Напряжение

Каждый светодиод должен указывать «прямое напряжение», которое определяет величину напряжения, необходимого для проведения электричества и получения света. Если вы попытаетесь подать что-то меньшее, чем это количество, светодиод останется открытым и непроводящим.Как только напряжение на светодиоде достигает прямого напряжения, светодиод загорается. Если у вас несколько светодиодов последовательно, вы должны учитывать сумму их номинальных значений прямого напряжения.

Давайте взглянем на один из наших стандартных синих светодиодов 5 мм. Теперь мы можем легко увидеть в технических характеристиках на странице продукта, что светодиод имеет прямое напряжение около 3,4 В. Итак, мы берем этот светодиод и пытаемся подключить его к батарее АА, светодиод что-нибудь сделает? Батарейки типа AA имеют номинальное напряжение только 1.5V так что нет, нам не хватает напряжения для проведения электричества. Однако, если мы добавим еще одну батарею AA последовательно, наше напряжение будет 3 В, и мы сможем запустить 5-миллиметровый светодиод. «Но вы сказали, что для светодиода требуется 3,4 В!» Да, я знаю, но когда вы говорите с такими знаками после запятой, все будет в порядке.

5мм светодиодный ток

Теперь некоторые люди думают, что им нужно позаботиться только о напряжении светодиода, и все будет в порядке. Это упускает из виду очень важную часть светодиодов — ток. Светодиоды будут потреблять столько тока, сколько они могут в цепи, в свою очередь, вызывая повышение температуры светодиода, пока он не перегорит.Поэтому, чтобы уменьшить количество выходящих из строя светодиодов, обратите внимание на номинальный ток светодиодов.

Приведенный выше пример, когда входное напряжение и прямое напряжение настолько близки, — это единственный пример, в котором вам не нужно сильно беспокоиться о токе. Как показывает практика на нашем сайте, когда ваше входное напряжение составляет 3 В, вы можете включить любой из 5-миллиметровых светодиодов, кроме красного и желтого, не беспокоясь об отслеживании тока. Это связано с тем, что в источнике питания недостаточно тока, чтобы 5 мм потреблял и сгорал.

В любом другом случае вам нужно ограничить количество тока, протекающего через светодиод. В случае мощных светодиодов
это делается с помощью драйвера постоянного тока. Номинальный ток 5-миллиметровых светодиодов намного ниже, обычно около 15-30 мА, и мы можем контролировать ток, подключив резистор последовательно со светодиодом. Здесь вы часто будете слышать термин «резистор ограничения тока», поскольку резистор обеспечивает значительное ограничение тока, протекающего по цепи.

5-миллиметровые светодиоды обычно тестируются при 20 мА, они могут потреблять ток до 30 мА, но, на мой взгляд, я обычно стараюсь поддерживать 5-миллиметровые светодиоды на 20 мА, что рекомендуется во всех их спецификациях.Теперь нам нужно выяснить, как подобрать резистор подходящего размера для вашей схемы, чтобы ваши светодиоды были в безопасности!

Поиск резистора подходящего размера для светодиодов

Резисторы

бывают самых разных размеров, и требуется математика, чтобы найти правильный размер для вашей системы. Не волнуйтесь, с этим калькулятором сопротивления, который рассчитывает размер резистора, который вам нужен, будет очень просто. Это отличный инструмент, но он всегда помогает узнать, как производятся расчеты, поэтому следите за ним.Чтобы подобрать токоограничивающий резистор правильного размера, мы должны знать два свойства светодиода: прямой ток и прямое напряжение.

Давайте использовать тот же синий светодиод, что и в примере выше. На странице продукта вы увидите таблицу, изображенную справа. В кружке показано прямое напряжение (Vf) при заданном испытательном токе. Таким образом, вы можете видеть, что для этого светодиода при постоянном токе 20 мА на светодиодах падает 3,2-3,6 В. Мы выберем золотую середину и предположим, что этот светодиод упадет на 3,4 В.

В этом примере я буду использовать 3 последовательно соединенных батарейки AA в качестве источника питания.Каждая батарея AA имеет напряжение около 1,5 В, поэтому в целом у нас есть 4,5 В питания для нашего светодиода. Мы должны использовать закон Ома, чтобы найти предел резистора, но сначала мы должны найти напряжение, проходящее через него. Резистор и светодиод будут размещены последовательно, что означает, что падение напряжения на них будет суммировано и равно входному напряжению. Это означает, что мы можем легко найти напряжение, которое будет падать на резисторе, поскольку мы уже знаем, что светодиоды составляют 3,4 В.

Входное напряжение = LED В _f + Напряжение резистора

Напряжение резистора = Входное напряжение — светодиод В _f

Напряжение на резисторе = 4.5–3,4 В

Таким образом, на резисторе будет падать около 1,1 В. Теперь, когда у нас есть это, мы можем использовать закон Ома для расчета необходимого сопротивления!

Сопротивление = напряжение / ток (в амперах)

Сопротивление = 1,1 / 0,02 (20 мА)

Сопротивление = 55 Ом

В зависимости от светодиода резистор будет меняться. В этом примере мы можем предположить, что требуется резистор на 55 Ом, ближайший размер, который у нас есть, — 60,4, поэтому мы бы выбрали его.Если вы сомневаетесь в значении или у вас есть одно среднее между предложенными значениями сопротивления, выберите размер немного большего размера.

Последнее, что нужно проверить со светодиодами и резисторами, — это мощность резистора. Все наши резисторы — Вт. Требуемая мощность резистора — это разница между мощностью светодиода и общей мощностью схемы. Итак, в приведенном выше примере мы найдем требуемую мощность резистора.

Мощность светодиода = 3,4 В x 0,02 А =.068 Вт

Общая мощность = 4,5 В x 0,02 A = 0,09 Вт

Мощность, рассеиваемая на резисторе = 0,09 — 0,068 = 0,022 Вт

Резистор

¼ Вт (0,25) может легко выдержать 0,022 Вт, так что все готово! Установите резистор последовательно со светодиодом (на положительной стороне соединения), и ваш свет будет готов.

Не хотите ломать голову над поиском резистора и работать с несколькими резисторами в одной цепи? Оцените DynaOhm от LuxDrive.Это полностью залитый полупроводниковый переменный резистор, который оптимизирован для замены резисторов в 5-миллиметровых светодиодных устройствах. Этот блок будет включаться последовательно, как и резистор. Разница в том, что он уже рассчитан на определенный ток, поэтому все, о чем вам нужно беспокоиться, — это напряжение. DynaOhm может потреблять от 2,6 В до 50 В постоянного тока, поэтому вводите все, что вам нужно для светодиодов.

Теперь, когда мы закончили эти забавные разговоры о напряжении и токе, мы можем погрузиться в то, что действительно волнует людей, — на свет, который излучают эти крошечные лампочки.Цвет и яркость измеряются несколькими способами. На нашем сайте они всегда хорошо перечислены и систематизированы, но давайте узнаем, как эти диоды создают свет, который они создают.

Длина волны светодиода

Длина волны светодиода

— это, по сути, очень точный способ объяснить цвет света. Для светодиодов будет различаться цвет, так как производственный процесс интенсивен, а иногда и длины волн немного отличаются. На листе технических характеристик светодиода 5 мм вы фактически увидите минимальную и максимальную длину волны.Вариации всегда находятся в пределах одного и того же спектра, просто если вы покупаете светодиоды одного цвета в разных партиях, вероятно, будут небольшие отклонения (даже если наши глаза их не замечают).

Эта длина волны фактически определяется типом полупроводникового материала, из которого изготовлен диод внутри этого 5-миллиметрового корпуса. Структура энергетических зон полупроводников варьируется в зависимости от материала, поэтому фотоны излучаются с разными частотами, что влияет на видимый нами свет. Ниже представлена ​​полная таблица наших светодиодов и вариантов длины волны.Некоторые из наиболее популярных цветов, которые мы продаем, — это

Что такое светодиодный драйвер?

Что такое светодиодный драйвер?

Драйвер светодиода — это автономный источник питания, который регулирует мощность, необходимую для светодиода или массива светодиодов. Светоизлучающие диоды — это маломощные осветительные устройства с длительным сроком службы и низким энергопотреблением, поэтому необходимы специализированные источники питания.

Чем драйвер светодиода отличается от конвекционного источника питания?

Драйвер светодиодного освещения чем-то похож на круиз-контроль в автомобиле: требуемый уровень мощности изменяется в зависимости от температуры светодиода, увеличивается и уменьшается.Без правильного драйвера светодиодной лампы светодиоды будут слишком горячими и нестабильными, что приведет к отказу и снижению производительности. Для обеспечения безупречной работы светодиодов требуется автономный драйвер светодиодов, обеспечивающий поддержание постоянного количества энергии на светодиод.

Светодиоды обеспечивают низкое напряжение и защиту светодиодов.

• Обеспечивает низкое напряжение

Отдельные светодиодные лампы работают при напряжении от 1,5 до 3,5 вольт и токе до 30 мА.Бытовые лампы могут состоять из нескольких ламп, соединенных последовательно и параллельно, и для этого требуется общее напряжение от 12 до 24 В постоянного тока. Драйвер светодиода выпрямляет переменный ток и понижает уровень в соответствии с требованиями. Это означает преобразование высокого сетевого напряжения переменного тока в диапазоне от 120 до 277 вольт в необходимое низкое напряжение постоянного тока.

• Обеспечивает защиту светодиодных ламп

Драйверы светодиодов обеспечивают защиту светодиодных ламп от колебаний тока и напряжения.Драйверы обеспечивают, чтобы напряжение и сила тока светодиодных ламп оставались в пределах рабочего диапазона светодиодов независимо от колебаний в электросети. Защита позволяет избежать слишком большого напряжения и тока, которые могут ухудшить работу светодиодов, или слишком низкого тока, который может снизить светоотдачу.

Типы светодиодных драйверов

Драйверы светодиодов используются либо снаружи, либо внутри сборки светодиодной лампы.

Внутренние драйверы светодиодов

Они обычно используются в домашних светодиодных лампах, чтобы упростить замену лампочек; внутренние драйверы обычно размещаются в том же корпусе, что и светодиоды.

Рисунок 1. Внутренние драйверы светодиодов в светодиодной лампе — Изображение предоставлено

Внешние драйверы светодиодов

Внешние драйверы размещаются отдельно от светодиодов и обычно используются для таких приложений, как наружное, коммерческое и дорожное освещение. Эти типы огней требуют отдельных драйверов, которые проще и дешевле заменить. В большинстве этих приложений производитель указывает тип драйвера светодиода, который будет использоваться для конкретной сборки светильника.

Большинство отказов светодиодных ламп происходит из-за неисправности драйвера, и заменить или отремонтировать внешний драйвер проще, чем внутренний.

Рисунок 2 Внешний драйвер светодиода — Изображение предоставлено

Выбор драйверов светодиодов

• Режим тока и напряжения: Драйверы светодиодов работают с постоянным током или постоянным напряжением.
• Драйверы постоянного тока обеспечивают фиксированный выходной ток и могут иметь широкий диапазон выходных напряжений. Примером драйвера постоянного тока является драйвер с выходным током 700 мА и диапазоном выходного напряжения 4–13 В постоянного тока.
• Драйверы светодиодов постоянного напряжения обеспечивают фиксированное выходное напряжение и максимальный регулируемый выходной ток. Они предназначены для систем с питанием от электросети, которым требуется стабильное напряжение, скажем, 12 или 24 В постоянного тока. типичный драйвер может обеспечить 24 В и максимальный выходной ток 1,04 А
• Физический размер: , чтобы убедиться, что он помещается в фиксируемой области.
• Степень защиты корпуса от проникновения IP указывает на степень защиты окружающей среды, обеспечиваемую внешним корпусом драйвера от проникновения влаги, пыли и других предметов или жидкостей.
• Другие рассматриваемые факторы включают коэффициент мощности, максимальную мощность, способность регулирования яркости и соответствие международным нормативным стандартам, таким как UL1310 в отношении безопасности.